Транзистор кт829 характеристики: Страница не найдена — СхемаТок

Содержание

Характеристики транзисторов кт829, схема, аналоги, цоколевка

КТ829 – кремниевые мезапланарные составные усилительные n-p-n транзисторы большой мощности средней частоты. Применяются в переключающих устройствах, усилителях низкой частоты.

Зарубежный аналог КТ829

  • Во многих случаях можно заменить на 2SD691, BD335, BD263A, BDX53C
Перед заменой транзистора на аналогичный, внимательно ознакомтесь с характеристиками и цоколевкой аналога.

Особенности

  • Комплиментарная пара – наиболее подходящая пара KT853

Корпусное исполнение и цоколевка КТ829

Схема КТ829

Характеристики транзистора КТ829

Предельные параметры КТ829

Максимально допустимый постоянный ток коллектоpа (IК max):

Максимально допустимый импульсный ток коллектоpа (IК, и max):

Граничное напряжение биполярного транзистора (UКЭ0 гр) при Т = 25° C:

  • КТ829Г — 45 В
  • КТ829В — 60 В
  • КТ829Б — 80 В
  • КТ829А — 100 В

Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база при токе эмиттеpа, равном нулю (UКБ0 max) при Т = 25° C:

  • КТ829Г — 45 В
  • КТ829В — 60 В
  • КТ829Б — 80 В
  • КТ829А — 100 В

Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттеp-база при токе коллектоpа, равном нулю (UЭБ0 max) при Т = 25° C:

Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора (PК, max) при Тк = 25° C:

Максимально допустимая температура перехода (Tп max):

Максимально допустимая температура корпуса (T

к max):

Электрические характеристики транзисторов КТ829 при Т
п = 25oС

Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора (h21Э) при постоянном напряжении коллектор-эмиттеp (UКЭ) 3 В, при постоянном токе коллектоpа (IК) 3 А:

Напряжение насыщения коллектор-эмиттеp (UКЭ нас)

Обратный ток коллектор-эмиттеp при заданном сопротивлении в цепи база-эмиттеp (IКЭR)

Граничная частота коэффициента передачи тока (fгр)

Тепловое сопротивление переход-корпус (RТ п-к)

  • КТ829А-Г — 2,08 ° C/Вт

Опубликовано 12.

02.2020

Транзистор типа: КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г

Транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n составные универсальные низкочастотные мощные: КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г. Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами.

Масса транзистора КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г не более 2 гр.

Чертёж транзистора КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г

Электрические параметры транзистора КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г.

Граничное напряжение при IК=100 мА, не менее
КТ829А
100 В
КТ829Б 80 В
КТ829В 60 В
КТ829Г 45 В
КТ827В, 2Т827В 60-80 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при IК=3,5 А, IБ=14 мА, не более 2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при IК=3,5 А, IБ=14 мА, не более 2,5 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при UКЭ=3 В, IК=3 А, не менее
при ТК=24,85°С и ТК=84,85°С 750
при ТК=-40,15°С 100
при Т=ТК макс, не менее 750
при Т=-60,15°С, не менее 100
Модуль коэффициента передачи тока при UКЭ=3 В, IК=3 А, ƒ=10 МГц, не менее 0,4
Обратный ток коллектор-эмиттер при RБЭ=1 кОм, UКЭ=UКЭ макс, не более
при Т=24,85°С и Т=-40,15°С 1,5 мА
при ТК=84,85°С
3 мА
Обратный ток эмиттера при UБЭ=5 В, не более 2 мА

Предельные эксплуатационные данные КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г.

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при RБЭ≤1 кОм, постоянное напряжение коллектор база
КТ829А 100 В
КТ829Б 80 В
КТ829В 60 В
КТ829Г 45 В
Постоянное напряжение база-эмиттер
5 В
Постоянный ток коллектора 8 А
Постоянный ток базы 0,5 А
Импульсный ток коллектора при τи≤500 мкс, Q≥10 12 А
Постоянный ток базы 0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк≤24,85°С 60 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус 2,08 К/Вт
Температура перехода 149,85°С
Температура окружающей среды От -40,15 до Тк=84,85°С

Примечания. 1. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, при Тк>298÷358 К рассчитывается по формуле:

РК макс=(423к)/2,08.

2. Пайка выводов транзистора КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора, при этом температура корпуса не должна превышать 84,85°С.

Для улучшения теплового контакта рекомендуется смачивать нижнее основание транзистора полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-100 ГОСТ 13032-77.

Температура корпуса транзистора измеряется на поверхности основания корпуса со стороны держателя.

1. Входные характеристики. 2. Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. 3. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от IК/IБ. 4. Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер. 5. Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса. 6. Область максимальных режимов.

1. Входные характеристики. 2. Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. 3. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от IК/IБ. 4. Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер. 5. Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса. 6. Область максимальных режимов.


Транзистор КТ829 —

Драгоценные металлы в транзисторе КТ829 согласно данных и паспортов-формуляров. Бесплатный онлайн справочник содержания ценных и редкоземельных драгоценных металлов с указанием его веса вида которые используются при производстве электрических радио транзисторов.

Содержание драгоценных металлов в транзисторе КТ829.
Золото: 0.0003346 грамм.
Серебро: 0 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий:  0 грамм.
Примечание: .

Если у вас есть интересная информация о транзисторе КТ829 сообщите ее нам мы самостоятельно разместим ее на сайте.

Вопросы справочника по транзисторах которые интересуют наших посетителей: найти аналог транзистора, усилитель на транзисторе, замена транзистора, как проверить транзистор или чем заменить транзистор в схеме, правила включения транзистора,

Также интересны ваши рекомендации по мощным транзисторам, импортным и отечественным комплектующим, как самостоятельно проверить транзистор,

Фото транзистора марки КТ829:

Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия «перпендикулярного» току электрического поля, создаваемого напряжением на затворе.

Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных).

Схемы включения полевых транзисторов

Так же, как и биполярные транзисторы, полевые транзисторы могут иметь три схемы включения: с общим истоком, с общим стоком и с общим затвором. Схема включения определяется тем, какой из трех электродов транзистора является общим и для входной и выходной цепи. Очевидно, что рассмотренный нами пример (рис. 4.2) является схемой с общим истоком (рис. а).

Схема с общим затвором (рис. ) аналогична схеме с общей базой у биполярных транзисторов. Она не дает усиления по току, а входное сопротивление здесь маленькое, так как входным током является ток стока, вследствие этого данная схема на практике не используется.

Схема с общим стоком (рис в) подобна схеме эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе и ее называют истоковым повторителем. Для данной схемы коэффициент усиления по напряжению близок к единице. Выходное напряжение по величине и фазе повторяет входное. В этой схеме очень высокое входное сопротивление и малое выходное.

Справочные данные на транзисторы (DataSheet) КТ829 включая его характеристики:

Актуальные Даташиты (datasheets) транзисторов – Схемы радиоаппаратуры:

Транзистор доступное описание принципа работы.

Жуткая вещь, в детстве все не мог понять как он работает, а оказалось все просто.
В общем, транзистор можно сравнить с управляемым вентилем, где крохотным усилием мы управляем мощнейшим потоком. Чуть повернул рукоятку и тонны дерьма умчались по трубам, открыл посильней и вот уже все вокруг захлебнулось в нечистотах. Т.е. выход пропорционален входу умноженному на какую то величину. Этой величиной является коэффициент усиления.

Делятся эти устройства на полевые и биполярные.
В биполярном транзисторе есть эмиттер, коллектор и база (смотри рисунок условного обозначения). Эмиттер он со стрелочкой, база обозначается как прямая площадка между эмиттером и коллектором. Между эмиттером и коллектором идет большой ток полезной нагрузки, направление тока определяется стрелочкой на эмиттере. А вот между базой и эмиттером идет маленький управляющий ток. Грубо говоря, величина управляющего тока влияет на сопротивление между коллектором и эмиттером. Биполярные транзисторы бывают двух типов: p-n-p и n-p-n принципиальная разница только лишь в направлении тока через них.

Полевой транзистор отличается от биполярного тем
, что в нем сопротивление канала между истоком и стоком определяется уже не током, а напряжением на затворе. Последнее время полевые транзисторы получили громадную популярность (на них построены все микропроцессоры), т.к. токи в них протекают микроскопические, решающую роль играет напряжение, а значит потери и тепловыделение минимальны.
Обозначение транзисторов или камень преткновения всех студентов. Как запомнить тип биполярного транзистора по его условной схеме? Представь что стрелочка это направление твоего движения на машине… Если едем в стенку то дружный вопль «Писец Нам Писец.

В общем, транзистор позволяет тебе слабеньким сигналом, например с ноги микроконтроллера, управлять мощной нагрузкой типа реле, двигателя или лампочки. Если не хватит усиления одного транзистора, то их можно соединять каскадами – один за другим, все мощней и мощней. А порой хватает и одного могучего полевого MOSFET транзистора. Посмотри, например, как в схемах сотовых телефонов управляется виброзвонок. Там выход с процессора идет на затвор силового MOSFET ключа.
Купить транзисторы или продать а также цены на  КТ829:

Оставьте отзыв или бесплатное объявление о покупке или продаже транзисторов (полевых транзисторов, биполярных транзисторов, КТ829:

Покупаем на выгодных условиях: платы, радиодетали, микросхемы, АТС, приборы, лом электроники, катализаторы

Мы гарантируем Вам честные цены! Серьезный подход и добропорядочность — наше главное кредо.

Компания ООО «РадиоСкупка» (скупка радиодеталей) закупает и продает радиодетали , а также любое радиотехническое оборудование и приборы. У нас Вы сможете найти не только наиболее востребованные радиодетали, но и редкие производства СССР и стран СЭВ. Мы являемся партнером  «ФГУП НИИ Радиотехники» и накопили огромный опыт  за наши годы работы. Также многих радиолюбителей заинтересует наш уникальный справочник по содержанию драгметаллов в радиодеталях. В левом нижнем углу нашего сайта Вы сможете узнать актуальные цены на драгметаллы такие, как золото, серебро, платина, палладий (цены указаны в $ за унцию) а также текущие курсы основных валют. Работаем со всеми  городами России и география нашей работы простирается от Пскова и до Владивостока. Наш квалифицированный персонал произведет грамотную и выгодную для Вас оценку вашего оборудования, даст профессиональную консультацию любым удобным Вам способом – по почте или телефону.  Наш клиент всегда доволен!

Покупаем платы, радиодетали, приборы, АТС, катализаторы. Заинтересованы в выкупе складов с неликвидными остатками радиодеталей а также цехов под ликвидацию с оборудованием КИПиА.

Приобретаем:

  • платы от приборов, компьютеров
  • платы от телевизионной и бытовой техники
  • микросхемы любые
  • транзисторы
  • конденсаторы
  • разъёмы
  • реле
  • переключатели
  • катализаторы автомобильные и промышленные
  • приборы (самописцы, осциллографы, генераторы, измерители и др.)

Купим Ваши радиодетали и приборы в любом состоянии, а не только новые. Цены на сайте указаны на новые детали. Расчет стоимости б/у деталей осуществляется индивидуально в зависимости от года выпуска, состоянии, а также текущих цен Лондонской биржи металлов. Работаем почтой России, а также транспортными компаниями. Наша курьерская служба встретит и заберет Ваш груз с попутного автобуса или поезда.

Честные цены, наличный и безналичный расчет, порядочность и клиентоориентированность наше главное преимущество!

Остались вопросы – звоните 8-961-629-5257, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. Для вопросов по посылкам: 8-900-491-6775. Почта [email protected]

С уважением, директор Александр Михайлов.

Кт829а — каким транзистором заменить или от куда выпаять транзистор кт829а — 3 ответа



Кт829

Автор Виталя Баталов задал вопрос в разделе Техника

каким транзистором заменить или от куда выпаять транзистор кт829а и получил лучший ответ

Ответ от Борис Капитанов[гуру]
КТ829А можно заменить, ещё на BDX53C. Найти КТ829А можно в «потрохах» советского полупроводникового телевизора: есть там маленькая плата — модуль коррекции растра — вот там, именно он 🙂

Ответ от Vlad R.[гуру]
Результатов: примерно 3 410 (0,28 сек.)
Результаты поиска
Картинки по запросу кт829а аналогПожаловаться на картинки
Картинки по запросу кт829а аналог
Картинки по запросу кт829а аналог
Картинки по запросу кт829а аналог
Картинки по запросу кт829а аналог
Другие картинки по запросу «кт829а аналог»
Транзистор КТ829, характеристики, аналог, замена | 50 Om
12 марта 2015 г. — Транзисторы КТ829 структуры n-p-n, кремниевые составные усилительные. Предназначены для использования в усилителях низкой …
Аналоги для кт829а — Аналоги — Приднестровский портал …
radio-hobby.org/modules/analog/кт829а
Аналоги для кт829а — Аналоги, Поиск аналогов микросхем и транзисторов.
Параметры, цоколевка и аналоги транзистора КТ829А …
ссылка
Характеристики транзистора КТ829А. Структура n-p-n; Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 100 В; Максимально …
Транзисторы КТ837(2Т837) и КТ829 — маркировка и …
elektrikaetoprosto.ru/trans13.html
Транзисторы КТ837(2Т837) и КТ829. .Транзисторы КТ829 — кремниевые, мощные, низкочастотные …Зарубежные аналоги транзисторов КТ829.
Таблица зарубежных аналогов (ООО Радио-комплект)
В базе (таблица Зарубежных аналогов) 5637 позиций. В базе (таблица …BD263A, ТО-126, КТ829А, Транзисторы. BD265, ТО-220, КТ829Б …
аналог КТ829А решено — Список форумов — ESpec — мир электроники …
monitor.espec.ws › Даташиты
14 авг. 2011 г. — Сообщений: 9 — ?Авторов: 4
попробовать не устраивает. точно бы знать. там непонятно в чем конкретно косяк. с магаза взял поставил. Не раб. С 3уст поставил …
Помогите опознать транзистор, по …Сообщений: 1216 дек 2013
Транзистор КТ829 ???Сообщений: 429 май 2012
Транзистор 2SC5707 аналог. Сообщений: 2026 дек 2011
Другие результаты с сайта monitor.espec.ws
KT829A — параметры транзистора, его аналоги …
alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=39378
KT829A — описание производителя. аналоги. Основные характеристики и параметры. Даташиты. Справочник транзисторов.
Каким транзистором можно заменить транзистор КТ829
otvet.mail.ru › Наука, Техника, Языки › Техника
Добрый вечер, очень нужен аналог транзистору КТ829, желательно аналог советский, у меня очень много разных советских транзисторов ..Транзистор …
аналоги транзистора КТ829А
tranzistor.kolossale.ru/TrOA.php?tr=48398
Аналоги транзистора КТ829А. Справочник основных характеристик транзисторов.

Ответ от Вольный Ветер[гуру]
Вот чего ты мозг выносишь? Транзистор подбирается под конкретное реле, у тебя именно это реле, что на схеме?


Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: каким транзистором заменить или от куда выпаять транзистор кт829а

Мощный регулируемый источник питания — Меандр — занимательная электроника

Данная статья посвящена вопросу питания 12 В техники, в том числе автомобильной электроники, от электросети 220 В/50 Гц.

Автомобильной аппаратуры, рассчитанной на напряжение питания 12 В, у нас накапливается все больше. Нередко она лежит совсем невостребован­ной. Однако, такая аппаратура обладает рядом пре­имуществ перед более крупногабаритным стацио­нарным азиатским ширпотребом, и оказывается удобной и при эксплуатации в домашних условиях. Но далеко не каждый источник питания хорошо под­ходит для совместной работы с такой техникой.

Кое-что об автомобильной аппаратуре

Парк автомобильной аппаратуры необычайно приумножился, особенно за последние лет десять. Зачастую автомобиля уже нет, а его аппаратура ос­тается, причем, в рабочем состоянии. По ценовым категориям условно можно даже классифициро­вать эту технику на несколько «типов», как аппара­туру очень дорогостоящую, затем — подешевле, и наконец, технику доступную в приобретении рядо­выми гражданами — бюджетную.

Автомобильной аппаратуры у нас чрезмерно добавилось. Причем обычно ее нужно приспосаб­ливать (например, «раскодировать»), а если тех­ника еще и неисправная, то требуется и ремонти­ровать.

Автомобильная аппаратура…для квартиры

Все чаще разную автомобильную аппаратуру используют и не совсем стандартно — в качестве домашних стационарных «комбайнов». В принци­пе, это оправдано, ведь эта техника высококаче­ственная, да еще и малогабаритная. Обычный не­дорогой азиатский стационарный ширпотреб уже серьезно поднадоел своей «однобокостью» и при­митивизмом. Ему присущ ряд специфических не­достатков, которые, кстати, обычно отсутствуют даже в относительно недорогой автотехнике. Ес­ли громыхающая и дорогостоящая аппаратура с сабвуферами нужна далеко не каждому, то каче­ственно работающий радиоприемник, магнитофон или проигрыватель СD-дисков нужен многим. Са­мое привлекательное, что автотехника почти все­гда меньше по габаритам, чем стационарная, с аналогичными характеристиками. Естественно, для эксплуатации автомобильной аппаратуры в домашних условиях, необходимо иметь мощный (по энергоемкости) аккумулятор или же, соответ­ствующий сетевой источник питания (ИП). Чтобы можно было подключать любую, в том числе, самую мощную аппаратуру, необходимо изготовить и мощный ИП.

Дело в том, что проблема 12 В мощных ИП так и не осталась решенной, т.е. налицо их дефицит в широкой продаже.

С ценами на мощные ИП также встречаются не­приятности. Как правило, существует непропорци­ональная зависимость цены мощного ИП от его па­раметров. Часто бывает такое несоответствие в цене, например, когда максимальный ток ИП уве­личен вдвое, а цена — в три-пять раз. Отсюда и не­угасаемый, постоянно растущий спрос на ИП, в том числе и на мощные. Для мощной автомобиль­ной аппаратуры нужен фактически сетевой «ана­лог» автомобильного аккумулятора.

Если собрать самому 12 В ИП с выходным то­ком 5-10 А, то можно сэкономить примерно в двадцать раз! Неплохой стимул для творчества…

Многие стали задаваться вопросом: а может ли мощный 12 В качественный и современный ИП быть собран без применения мощных полевых транзисторов?

Поскольку количество производимых полевых транзисторов (ПТ) превышает количество бипо­лярных, то наблюдается настоящий бум и популя­ризация применения мощных ПТ.

О схемах мощных ИП на ПТ

Любительские схемы стабилизаторов напряже­ния (СН) на ПТ нередко собраны не оптимально. Например, шунтируют выводы ПТ конденсаторами значительной емкости (десятые доли мкФ и более), не устраняя истинную причину неустойчивой рабо­ты СН с ПТ. И вообще, используется схемотехника ИП и СН, подходы, как в биполярных СН, но забы­вается, что ПТ управляется напряжением, а не то­ком. Затвор для схемы драйвера (раскачки ПТ) представляет собой конденсатор. Да, его нужно перезаряжать. Чем выше частота, тем чаще нужна перезарядка затворной емкости. Но увеличивать (умножать) затворную емкость, добавлять к ней конденсаторы не имеет смысла, т.к. это лишняя нагрузка для драйверов. Гашение таким способом са­мовозбуждения СН напоминает гашение пожара подливанием масла в огонь.

Хуже всего то, что, как правило, такие СН на ди­намическую нагрузку работают неудовлетвори­тельно. Таким образом, необязательно применять мощные ПТ в мощных СН для питания 12 В аппа­ратуры, чтобы получить хороший результат.

Существуют схемы СН и ИП — настоящие шеде­вры. Причем, совсем без применения полевых транзисторов и микросхем. Это такие СН, которые собраны уже в десятках экземпляров (в разном конструктивном исполнении) и безукоризненно эксплуатируются, т.е. проверены на протяжении многих лет подряд.

Они зарекомендовали себя надежностью и ус­тойчивой работой с любыми типами нагрузок. Здесь работает все тот же принцип: меньше кас­кадов — меньше и неожиданных проблем.

Схема источника питания

Схема одной из конструкций ИП представлена на рисунке. За основу данной схемы взят серийно выпускавшийся много лет тому назад ИП типа ИПС-1. Правда, он рассчитан был лишь на выход­ной ток не более 1 А.

Принципиальная схема источника питания

Сетевой трансформатор, его выключатель и предохранитель со светодиодом индикации под­ключения к электросети, не схеме не показаны. В каждом конкретном ИП исходили от предназначения ИП. От выбора сетевого трансформатора напрямую зависят возможности ИП, в плане максимального тока СН. Несмотря на кажущуюся схемную просто­ту, остановимся на нескольких моментах.

Диодный мост лучше выполнить на диодах Шоттки. Тогда при токе в нагрузке до 4 А этим ди­одам вообще не понадобятся никакие радиаторы. Оксидные конденсаторы фильтра выбирают из со­отношения, не менее 1 -2 тысячи мкФ на один ам­пер тока в нагрузке.

Защита от перегрузки

В этом ИП защита с ограничением тока работает просто, но четко и надежно, а главное — безотказно. Здесь учтено все, что касается «непонятных» выходов из строя транзисторов узла защиты. Так часто забы­вают о токоограничительных резисторах в защитных узлах. И нередко мы видим схемы, где транзистор в схеме защиты, в самый ответственный момент мо­жет выйти из строя. Вслед за ним может отказать и силовой транзистор. А если таковых параллель­но включено несколько? Дело здесь вот в чем.

Во-первых, такая мелочь, как наличие вместо традиционной проволочной перемычки резистора R2 очень важный нюанс. При срабатывании защи­ты сначала переходит в проводящее состояние транзистор VТ2, он, в свою очередь, включает вто­рой транзистор узла защиты VT1. Тот, соответст­венно, быстро открывается. Таким образом, своим переходом К-Э, VТ1 соединяет базу регулиру­ющего напряжение СН транзистора VТ5 с общим проводом схемы СН. Одновременно идет экстрен­ный разряд заряженных до величины почти выход­ного напряжения конденсаторов С9 и С10. Чтобы ограничить величину тока через К-Э переход VТ1, и служит резистор R2. Ситуация такова, что нель­зя при помощи к-э перехода транзистора напря­мую закорачивать заряженные конденсаторы. Традиционные однотранзисторные схемы, как правило, не обеспечивают такой надежности, как данная схема на двух транзисторах.

Кроме иных положительных качеств, исключа­ется влияние второго каскада (замыкающего ба­зу VТ5 на общий провод) на первый каскад, фор­мирующий токосъем, т.е. являющийся датчиком тока в нагрузке.

Во-вторых, очень важный момент- это схема компенсационного СН на транзисторах VТЗ и VТ4 внутри всего СН. По сути, данная схема — это вы­сококачественный источник образцового напря­жения (ИОН).

Достоинства рассматриваемого СН и ИОН

Во-первых, он сохраняет свою работоспособ­ность при минимальной разнице между входным и выходным напряжением (при его максимуме). Даже при разнице в 1 В схема еще сохраняет свою работоспособность.

Во-вторых, эффективно подавляет пульсации и помехи. Здесь это необычайно важно. Выходное напряжение СН (коллекторы мощных VТ6 и VТ7) определяется напряжением на верхнем (по схеме) выводе резистора R12.

Следовательно, оно будет максимально, когда движок потенциометра находится в верхнем поло­жении. В это время база VТ5 фактически (через помехоподавляющий резистор R13) соединена с коллектором транзистора VТ4 (выходом ИОН).

Значит, выходное напряжение СН фактически приближается к напряжению на базе VТ5. В этом состоит большая универсальность схемы. Какое напряжение будет подано на базу VТ5, почти такое же напряжение, по величине, будет присутство­вать и на выходе СН.

В-третьих важный момент заключается в пост­роении схемы ИОН. Можно легко, с помощью од­ного резистора R9 подстраивать величину напря­жения ИОН. Если поставлена задача обеспечения прецизионного поддержания напряжения, то мож­но достигнуть практически нулевого значения ТКН (для лабораторного варианта ИП). Главное, что ИОН, по сути своей — это уже СН, причем, с высо­кими техническими характеристиками. Если вни­мательно рассмотреть схему на транзисторах VТ5- VТ7, то можно увидеть, что они образуют мощный составной транзистор по схеме Шикпаи. Такая схе­ма обладает минимальным выходным сопротивле­нием за счет 100% отрицательной обратной связи (ООС) по напряжению посредством диода VD7.

Иначе говоря, данная схема является лабора­торным ИП, если все выполнить надлежащим об­разом. Для этого нужны прецизионные резисто­ры R6-R10. И не столько важно процентное отклонение его номинала, сколько нужна долго­временная стабильность сопротивлений этих ре­зисторов. Подстроечный R9, после настройки выходного напряжения, заменяют двумя обычны­ми прецизионными резисторами, предваритель­но измерив сопротивление «половинок» подстроечного резистора R9.

Повторяемость схемы

Самое главное, что нужно подчеркнуть особо. Схема обладает превосходной повторяемостью! Многочисленные эксперименты, направленные на умощнение схемы доказывали, что это сделать несложно. Схема допускает постоянный ток 10 А в нагрузке, при условии, что радиаторы VТ6, VТ7 имеют принудительное охлаждение. Доста­точно даже одного 12 В кулера. По крайней мере, при токе 10 А даже один кулер нормально справ­ляется с отводом тепла от двух экземпляров КТ827, размещенных на одном игольчатом ради­аторе с охлаждающей поверхностью 1000 см2.

Применением кулеров (или других вентилято­ров обдува радиаторов) мы избегаем использова­ния очень громоздких радиаторов для VТ6 и VТ7.

Самым опасным является режим КЗ на выходе СН. Данный СН при КЗ или ограничении выходно­го тока работает в режиме генератора стабильно­го тока (ГСТ).

Конструкция и детали

Трансформатор

По сути, трансформатор — это ахиллесова пя­та большинства конструкций ИП. Качественный се­тевой трансформатор (СТ) — это почти всегда сво­еобразная проблема. Если приобрели готовый (заводской) или самостоятельно намотанный, то необходимо СТ испытать на той мощности, кото­рую реально мы будем снимать. Настоящий пере­грев СТ наступает после 30-45 минут работы, при подключенной максимально допустимой для СТ нагрузке. По нагреву СТ и отбраковывают его.

Иногда считают, что если диаметр провода вто­ричной обмотки составляет 1,8- 2,0 мм, то СТ, мол, стопроцентно выдержит длительно ток 10 А в на­грузке. При этом, опускается, каким проводом на­мотана первичная обмотка? Достаточно ли сечение магнитопровода СТ? Нюанс как раз в том и заклю­чается, что кратковременно СТ может выдерживать значительно больше, чем от него требуется. Но че­рез час трансформатор превращается в печку. В та­ких случаях максимальная мощность СТ оказывает­ся вдвое меньше той, от которой он так перегревается.

Диоды выпрямительного моста

Они могут быть, в принципе, любыми 20-амперными. Но, диоды Шоттки здесь, в низковольтных и сильноточных схемах вне конкуренции. На них малые падения напряжений, следовательно, они меньше греются. Они заменимы любыми анало­гичными диодами Шоттки, например, зарубежны­ми: 18ТQ045 (18А, 45В), 20ТQ40 (20А, 40В), сбор­ками Шотки: 20СТQ045 (20А, 45В), 25СТQ045 (25А, 45В) и т.д. Диоды КД522 с любой буквой. Замени­мы практически любыми кремниевыми на ток 50 мА и более, на напряжение 50 В и больше. Это могут быть и диоды старых типов Д220, Д223, и более новые КД518 и т.п.

Транзисторы

В позициях VТ1, VТ4 использовались: КТ315Г, КТ312В, КТ503Е, КТ815Б, КТ3102 (А-Г), ВС547С. В позициях VТ2, VТЗ, VТ5 применялись КТ361, КТ3107 (А, Б, И), КТ502Е, ВС557С. В позициях VТ6, VТ7- КТ827А или Б. В менее мощных схемах ИП применяли и КТ829. При двух параллельно вклю­ченных КТ829 ток в нагрузке не превышал 5 А. Пластмассовые корпуса таких транзисторов, очень удобны простотой крепежа на радиаторе.

Для четырех совместно работающих КТ829 ток нагрузки составляет до 10 А. Схема подклю­чения двух дополнительных транзисторов, к двум имеющимся силовым транзисторам иден­тична представленной на рисунке. То есть, для каж­дого нового дополнительного транзистора требуется и два новых резистора: один в цепи базы, а второй в цепи эмиттера. Эти уравнива­ющие резисторы — это обязательный атрибут данной конфигурации схемы. Необходимо рав­номерно распределить токи между всеми парал­лельно включенными транзисторами.

Если это не сделано, то транзистор с наиболь­шим значением h21Э всю нагрузку примет на себя. Иначе говоря, транзистор с наибольшим значени­ем h21Э и наименьшим UКЭНАС быстро перегреется, если ИП испытывают при полной мощности, кото­рая должна распределяться поровну на все транзи­сторы. И поскольку рассеиваемая мощность может превысить 60 Вт для пластмассового КТ829, то он вскоре пробивается (как правило, происходит про­бой К-Э). Тоже самое происходит и с КТ827, толь­ко они более надежные и выносливые, чем КТ829. И долго могут работать, когда на одном транзисто­ре мощность намного больше, чем на другом. Вы­равнивать эмиттерные токи быстрее и легче подбо­ром базовых резисторов в цепи КТ827. Номиналы при этом могут отличаться весьма существенно (в разы и даже на порядок). Надо проследить, чтобы на максимальном токе через нагрузку имело мес­то наиболее правильное (равномерное) распреде­ление токов через транзисторы. И не столь важно, что там будет «твориться» асимметрия в базовых цепях КТ827. Главное, что падения напряжений на эмиттерных резисторах равными будут хотя бы в диапазоне токов 50-100%. То есть, при таких токах, где перекосы в режимах работы транзисторов при­водят к их отказам.

Конструкция ИП

Конструктивно рассматриваемые ИП выполня­лись по-разному. Элементы схемы СН размещали как на печатных платах, так и методом навесного монтажа, он подходит больше всего тогда, когда не предполагается экспериментировать с ИП.

Проблема с корпусами решалась также по-разному. Самодельный корпус — это масса механиче­ской работы. Поэтому старались корпус подобрать от чего-нибудь заводского.

С датчиком тока для амперметра прекрасно справляется резистор R5. В качестве индикатора подходит любой вольтметр. Стрелочные приборы, несмотря на цифровую моду, имеют серьезное преимущество при динамическом характере по­требляемого от ИП тока нагрузкой.

Автор: Алексей Зызюк, г. Луцк

c945% 20p% 20331% 20 техническое описание транзистора и примечания по применению

/ 1/2 SCA / B, SCA / B, SC
2002 — C945

Аннотация: транзистор c945 fscq765rt c945 приложения c945 транзистор C945 NPN транзистор c945 данные c945 приложение FSCQ965RT транзистор c945 y
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF KSC945 KSA733 300 МГц I4146: Ан-4149: KSC945CGBU KSC945CGTA KSC945CLTA KSC945COTA C945 транзистор c945 fscq765rt c945 приложений c945 транзистор Транзистор C945 NPN c945 данные приложение c945 FSCQ965RT ТРАНЗИСТОР c945 г
2014 — PTC C945

Аннотация: приложение C945 PTC C965 c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF B59995C * E69802) PTC C945 C945 PTC C965 приложение c945
2003 — C945

Реферат: транзистор c945 эмиттер c945 c945 ic c945 npn c945 p npn c945 транзистор c945 datasheet c945 b транзистор c945 npn
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 10 мА постоянного тока) 310 мА) -10 мА постоянного тока, ОТ-23 C945 c945 транзистор эмиттер c945 C945 IC c945 npn c945 P NPN C945 транзистор c945 лист данных C945 b Транзистор C945 NPN
2000 — C945

Аннотация: эквивалент c945 c945 c945 P эквивалент C1008 c1008 c945 примечание по применению c945 p 23 C1008 Y A733 P
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF S1A0291X01 S1A0291X01 24-SDIP-300 1N4148 F / 50 В 1000 пФ C945 эквивалент c945 эквивалент c945 c945 P Эквивалент C1008 c1008 Примечание по применению c945 c945 стр. 23 C1008 Y A733 P
c945

Аннотация: C945 P эмиттер c945 NPN C945 C945 b C945 TO92 C945 IC c945 npn c945 транзистор c945 TO 92
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 08.02.06 100 мА, 30 МГц 270TYP c945 C945 P эмиттер c945 NPN C945 C945 b C945 TO92 C945 IC c945 npn c945 транзистор c945 ДО 92
1997-C945 ТРАНЗИСТОР

Аннотация: транзистор c945 c945 применение транзистор npn c945 npn транзистор c945 c945 приложения c945 npn транзистор C945 c945 IC NPN C945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF HT3844 1024 кГц dC945 HT3844A HT3844B HT3844C c945 транзистор транзистор c945 приложение c945 транзистор npn c945 NPN транзистор c945 c945 приложений Транзистор C945 NPN C945 C945 IC NPN C945
2008 — C945 п

Аннотация: C945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF CDT3189 00 В постоянного тока CDT-3189 CDT3189-01 C945 P C945
B564A

Аннотация: d471a дистанционное управление автомобилем принципиальная схема C945 c945 приложение d471a даташит c838 c945 приложения c945 данные дистанционного управления автомобилем c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF HES3017 HES30 HES-3017 HES-3018, 47000 пФ 470пФ B564A B564A d471a принципиальная схема автомобиля дистанционного управления C945 приложение c945 d471a лист данных c838 c945 приложений c945 данные автомобиль с дистанционным управлением c945
2012 — PTC C945

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF B59995C * E69802) PTC C945
2012 — PTC C945

Резюме: C945 P C945 ptc c995 ptc c975 c945 data tr.c945 PTC C985 маркировка приложений c945 c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF B59995C * E69802) PTC C945 C945 P C945 ptc c995 ptc c975 c945 данные тр. c945 PTC C985 маркировка c945 c945 приложений
RX-2B

Аннотация: C8050 C8550 Схема передатчика дистанционного управления 27 МГц ДЛЯ CAR silan semiconductors TX-2B LED IR для Tx, RX пары TX-2B / RX-2B LED IR для Tx, RX приемник 27 МГц RX-2b схема транзистора C8050
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ДИП-14 ДИП-16 ДИП-14-300-2 ДИП-16-300-2 C8550 C8050 00МИН RX-2B Схема передатчика дистанционного управления 27 МГц для автомобиля силановые полупроводники TX-2B Светодиодный ИК-порт для пары Tx, RX TX-2B / RX-2B Светодиодный ИК для Tx, RX Схема приемника 27 мгц rx-2b транзистор C8050
BR c945 транзистор

Аннотация: ТРАНЗИСТОР C945 C945 2c945 C945L C945 NPN транзистор C945 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТРАНЗИСТОРА C945 транзистор транзистор npn c945 C945 пластик
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 200 мВт ОТ-23 100 мА, 30 МГц 17 декабря 2010 г. BR c945 транзистор ТРАНЗИСТОР C945 C945 2c945 C945L Транзистор C945 NPN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА c945 c945 транзистор транзистор npn c945 C945 пластик
C945

Аннотация: 27.145 МГц RX-3 RX2C SW-PB ATS303R Действия Semiconductor Actions Semiconductor Co., Ltd A1015 Действия
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ATS303R ATS303R TS303R C945 27,145 МГц RX-3 RX2C SW-PB Действия Полупроводника Действия Semiconductor Co., Ltd A1015 действия
1998-c945 эквивалент транзистора

Аннотация: UPD4538 C945 b C945 c945 w 53 KC945 TRANSISTOR c945 p c945 эквивалентный пластиковый транзистор C945 c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF PC1830 PC1830 c945 эквивалент транзистора UPD4538 C945 b C945 c945 w 53 KC945 ТРАНЗИСТОР c945 p эквивалент c945 C945 пластик транзистор c945
2000 — A928

Аннотация: транзистор а928 микросхема ка4558 схема контактов 4.Переменный резистор 7K IC 7809, схема контактов ua 7809 транзистор r1009 C945 ic 7809 q207
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF S5A2250A01 S5A2250A01 16-ДИП-300А -66 дБ S5A2250A01-D0B0 16-ДИП-300А F / 50 В F / 16V C1008 A928 транзистор а928 ic ka4558 Схема выводов переменного резистора 4,7 кОм Схема выводов IC 7809 ua 7809 транзистор r1009 C945 ic 7809 q207
2006 — Транзистор С945

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ОТ-23 ОТ-23 C945 транзистор
C945

Резюме: 1N4004x4 znr 10k 2SC945 DATASHEET 2SC945 типичное приложение C945 RI C945 P c945 p 23 schmit trigger data sheet транзистора kt c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF SC
A / B 13-память ДИП-18 13-память 16-значный ДИП-22 C945 1N4004x4 знр 10к 2SC945 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2SC945 типичное приложение C945 RI C945 P c945 стр. 23 триггер Шмита Паспорт транзистора кт с945
c945 транзистор

Аннотация: Транзистор C945 c945 BR c945 BR c945 транзистор C945 NPN транзистор транзистор c945 техническое описание c945 техническое описание транзистора c945 техническое описание эквивалент c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 100 мкА 100 мА, c945 транзистор C945 транзистор c945 BR c945 BR c945 транзистор Транзистор C945 NPN транзистор c945 лист данных ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА c945 c945 технический паспорт эквивалент c945
c945

Аннотация: C945P c945 P c945 транзистор транзистор c945 datasheet C945 TO92 kec c945 маркировка K транзистор c945 C945 R
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF KTC945 c945 C945P c945 P c945 транзистор транзистор c945 лист данных C945 TO92 kec c945 маркировка K транзистор c945 C945 R
a733 npn

Аннотация: C945 C945 NPN BR c945 NPN C945 C945 TO92 эмиттер c945 C945 IC c945 TO-92
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 100 мкА 100 мА, a733 npn C945 C945 NPN BR c945 NPN C945 C945 TO92 эмиттер c945 C945 IC c945 К-92
2006 — C945 NPN транзистор

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ОТ-23 ОТ-23 100 мА, Транзистор C945 NPN
2006 — транзистор с945

Реферат: BR c945 транзистор c945 c945 NPN транзистор c945 транзистор a733 npn NPN транзистор c945 BR c945 эмиттер c945 c945 TO92
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 100 мА, транзистор c945 BR c945 транзистор c945 Транзистор C945 NPN c945 транзистор a733 npn NPN транзистор c945 BR c945 эмиттер c945 C945 TO92
ptc c975

Аннотация: PTC C985 PTC C965 PTC C955 c965 PTC C945 c975 C915 PTC C915 c985 ptc
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF B59915-C160-A70 B59935-C160-A70 B59945-C160-A70 B59955-C160-A70 B59965-C160-A70 * B59975-C160-A70 * B59985-C160-A70 * B59995-C160-A70 * ptc c975 PTC C985 PTC C965 PTC C955 c965 PTC C945 c975 C915 PTC C915 c985 ptc
BR c945 транзистор

Аннотация: Транзистор C945 NPN Транзистор a733 Транзистор C945 npn c945 транзистор c945 a733 npn c945 маркировка транзистора CR BR c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ОТ-23 ОТ-23 100 мкА, 100 мА, BR c945 транзистор Транзистор C945 NPN Транзистор а733 C945 транзистор npn c945 транзистор c945 a733 npn c945 транзистор маркировка CR BR c945
2006 — C945

Реферат: транзистор c945 транзистор c945 c945 npn транзистор a733 npn a733 SOT-23 BR c945 маркировка транзистора cr C945 IC BR c945
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ОТ-23 ОТ-23 100 мА, C945 c945 транзистор транзистор c945 Транзистор C945 NPN a733 npn a733 СОТ-23 BR c945 транзистор маркировка cr C945 IC BR c945

Как сделать зарядное устройство для шуруповерта.Зарядное устройство для отвертки

Отвертка есть в каждом доме, где проводится капитальный ремонт. Любой электроприбор требует стационарного электричества или источника питания. Поскольку самыми популярными являются аккумуляторные шуруповерты, требуется еще и зарядное устройство.

  • 1 Типы зарядных устройств
    • 1.1 Аналоговый со встроенным блоком питания
    • 1.2 Аналоговый с внешним блоком питания
    • 1.3 Импульсный
  • 2 Блок питания для отвертки — схема и порядок сборки
    • 2.1 Как пользоваться прибором

Поставляется в комплекте с дрелью и как любой электроприбор может выйти из строя. Чтобы вы не столкнулись с проблемой неработающего оборудования, изучим общее описание зарядных устройств для шуруповерта.

Типы зарядных устройств

Аналоговые со встроенным блоком питания

Популярность их объясняется невысокой стоимостью. Если дрель (шуруповерт) не предназначена для профессионального использования, продолжительность работы — не самый первый вопрос.Задача простого зарядного устройства — получить постоянное напряжение при токовой нагрузке, достаточной для зарядки аккумулятора.

Важно! Для начала зарядки напряжение на выходе блока питания должно быть выше номинала АКБ.

Эта зарядка работает по принципу обычного стабилизатора. Например, рассмотрим схему зарядного устройства для аккумулятора на 9-11 В. Тип батарейки не имеет значения.

Такой блок питания (он же зарядное устройство) можно собрать своими руками.Вы можете припаять схему на универсальной плате. Для отвода тепла микросхемы стабилизатора достаточно медного радиатора площадью 20 см2.

Обратите внимание Стабилизаторы этого типа работают по принципу компенсации — лишняя энергия удаляется в виде тепла.

Входной трансформатор (Tr1) понижает напряжение переменного тока 220 вольт до 20 вольт. Мощность трансформатора рассчитывается по току и напряжению на выходе зарядного устройства.Далее переменный ток выпрямляется с помощью диодного моста VD1. Обычно производители (особенно китайские) используют сборки диодов Шоттки.


После выпрямления ток будет пульсирующим, это вредно для нормального функционирования цепи. Пульсации сглаживаются фильтрующим электролитическим конденсатором (С1).

Роль стабилизатора выполняет микросхема КР142ЕН, на радиолюбительском сленге — «перекат». Для получения напряжения 12 вольт индекс микросхемы должен быть 8В.Управление собрано на транзисторе (VT2) и подстроечных резисторах.

Автоматики на таких устройствах не предусмотрено, время зарядки аккумулятора определяет пользователь. Для управления зарядом собрана простая схема на транзисторе (VT1) и диоде (VD2). При достижении напряжения заряда индикатор (светодиод HL1) гаснет.

Более продвинутые системы включают выключатель, отключающий напряжение в конце заряда в виде электронного ключа.

В комплекте с отвертками эконом-класса (производства Поднебесной) есть зарядные устройства и попроще.Неудивительно, что процент отказов довольно высок. У владельца есть шанс остаться с относительно новой вышедшей из строя отверткой. По приложенной схеме вы можете собрать своими руками зарядное устройство для шуруповерта, которое прослужит дольше заводского. Заменив трансформатор и стабилизатор, вы можете выбрать необходимое значение для вашего аккумулятора.

Аналог с внешним питанием

Сама схема зарядного устройства максимально примитивна.В комплект входит блок питания и само зарядное устройство в корпусе фиксатора аккумуляторного модуля.

Блок питания рассматривать нет смысла, схема его стандартная — трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр и выпрямитель. Выходное напряжение обычно составляет 18 вольт, для классических 14-вольтных батарей.

Плата контроля заряда занимает площадь спичечного коробка:


Как правило, на таких сборках нет радиатора, кроме мощного нагрузочного резистора.Поэтому такие устройства часто выходят из строя. Возникает вопрос: как зарядить шуруповерт без зарядного устройства?

Решение простое для человека, умеющего держать паяльник в руках.

  • Первое условие — наличие источника питания. Если «родной» блок исправно работает, достаточно собрать простую схему управления. В случае выхода из строя всего комплекта можно использовать блок питания ноутбука. Требуемый выход — 18 вольт. Мощности такого источника хватит на глаз на любой комплект аккумуляторов.
  • Второе условие — это базовые навыки сборки электрических схем. Детали самые доступные, их можно выбросить из старой бытовой техники или купить на радиорынке буквально за копейки.

Принципиальная схема блока управления:

На входе стабилитрон на 18 вольт. Схема управления построена на транзисторе КТ817, усиление обеспечивает мощный транзистор КТ818. Он должен быть оборудован радиатором.В зависимости от тока заряда он не может рассеивать до 10 Вт, поэтому потребуется радиатор площадью 30-40 см2.

Именно «спичечная» экономика делает китайские зарядные устройства настолько ненадежными. Для точной настройки тока заряда требуется подстроечный резистор 1 кОм. Резистор 4,7 Ом на выходе схемы также должен рассеивать достаточно тепла. Мощность не менее 5 Вт. Светодиодный индикатор оповестит об окончании заряда, он погаснет.

Собранную схему легко разместить в стандартном зарядном футляре.Вынимать радиатор транзистора не обязательно, главное обеспечить циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Экономия заключается в том, что блок питания от ноутбука до сих пор используется по прямому назначению.

Важно! Распространенный недостаток аналоговых зарядных устройств — длительный процесс зарядки.

Для бытовой отвертки это не страшно. Я оставил его заряжаться на ночь перед началом работы — достаточно, чтобы собрать шкаф. Среднее время зарядки китайской аккумуляторной дрели — 3-5 часов.

Impulse

Переходим к тяжелому оружию. Интенсивно используются профессиональные шуруповерты, и простои из-за разряженного аккумулятора недопустимы. Вопрос о цене мы опускаем, любое серьезное оборудование стоит дорого. Причем обычно в комплекте две батарейки. Пока один в работе — второй заряжается.

Импульсный блок питания в комплекте с интеллектуальной схемой управления зарядом заряжает аккумулятор на 100% буквально за 1 час. Также можно собрать аналоговое зарядное устройство той же мощности.Но по весу и габаритам он будет сравним с отверткой.

Импульсные зарядные устройства лишены всех этих недостатков. Компактный размер, высокие токи заряда, интеллектуальная защита. Проблема только в одном: сложность схемы и, как следствие, высокая цена.
Впрочем, такое устройство тоже можно собрать. Экономия минимум 2 раза.

Предлагаем вариант для «продвинутых» никель-кадмиевых аккумуляторов с третьим сигнальным контактом.

Схема построена на популярном контроллере MAX713.Предлагаемая реализация рассчитана на входное напряжение 25 В постоянного тока. Собрать такой источник питания несложно, поэтому его схему мы опускаем.

Зарядное устройство интеллектуально. После проверки уровня напряжения запускается режим ускоренного разряда (для предотвращения эффекта памяти). Зарядка занимает 1-1,15 часа. Особенностью схемы является возможность выбора напряжения заряда и типа аккумуляторов. В описании на рисунке указано положение перемычек и номинал резистора R19 для изменения режимов.

При выходе из строя фирменной зарядки профессионального шуруповерта можно сэкономить на ремонте, собрав схему самостоятельно.

Блок питания для шуруповерта — схема и порядок сборки

Ситуация многим знакома: шуруповерт живая-здоровая, а аккумулятор приказал долго жить. Есть много способов восстановить аккумулятор, но не всем нравится возиться с токсичными элементами.

Как пользоваться электроприбором

Ответ прост: подключите внешний источник питания.Если у вас типичный китайский аппарат с батареями на 14,4 вольт, можно использовать автомобильный аккумулятор (удобно для работы в гараже). А можно подобрать трансформатор с выходом 15-17 вольт, и собрать полноценный БП.

Комплект деталей самый недорогой. Выпрямитель (диодный мост) и термостат для защиты от перегрева. У остальных элементов есть служебная задача — индикация входного и выходного напряжения. Стабилизатор не требуется — электродвигатель отвертки не так требователен, как аккумулятор.

Обратите внимание Как видите, оживить аккумуляторную дрель не так уж и сложно. Главное, не принимать поспешного решения: «выбросить и купить новый электроприбор»

Если у шуруповерта батарейки полностью вышли из строя, то можно переоборудовать его в сетевой, как сделать такой блок питания , смотрите это видео

Здесь вы можете скачать печатную плату в формате lay

Так выглядит схема доработки зарядного устройства.

Часто родное зарядное устройство, идущее в комплекте с отверткой, работает медленно, долго заряжается аккумулятор.Тем, кто интенсивно пользуется отверткой, это очень мешает работе. Несмотря на то, что в комплект обычно входят две батареи (одна установлена ​​в рукоятке инструмента и находится в работе, а другая подключена к зарядному устройству и находится в процессе зарядки), зачастую владельцы не могут адаптироваться к рабочему циклу. батарей. Тогда есть смысл сделать зарядное устройство своими руками и зарядка станет удобнее.

Батареи не одного типа и могут иметь разные режимы зарядки.Никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи — очень хороший источник энергии, способный обеспечивать высокую мощность. Однако по экологическим причинам их производство прекращено, и они будут встречаться все реже и реже. Теперь их повсеместно вытеснили литий-ионные батареи.

Серно-кислотные (Pb) свинцово-гелевые аккумуляторы имеют хорошие характеристики, но они утяжеляют прибор и поэтому не пользуются большой популярностью, несмотря на относительную дешевизну. Поскольку они гелеобразные (раствор серной кислоты загущен силикатом натрия), в них нет пробок, электролит из них не вытекает, и их можно использовать в любом положении.(Кстати, никель-кадмиевые аккумуляторы для отверток тоже относятся к гелевому классу.)

Литий-ионные аккумуляторы

(Li-ion) в настоящее время являются наиболее перспективными и передовыми в технологиях и на рынке. Их особенность — полная герметичность ячейки. Они обладают очень высокой удельной мощностью, безопасны в обращении (благодаря встроенному контроллеру заряда!), Выгодно утилизируются, наиболее экологичны и имеют небольшой вес. В шуруповертах они в настоящее время используются очень часто.

Режимы зарядки

Номинальное напряжение никель-кадмиевого элемента составляет 1,2 В. Никель-кадмиевый аккумулятор заряжается током от 0,1 до 1,0 номинальной емкости. Это означает, что аккумулятор на 5 ампер-час можно заряжать током от 0,5 до 5 А.

Заряд сернокислотных аккумуляторов хорошо известен всем, кто держит в руках отвертку, ведь почти каждый из них еще и автолюбитель. Номинальное напряжение элемента Pb-PbO2 составляет 2,0 В, а зарядный ток свинцово-сернокислотной батареи всегда равен 0.1 C (текущая часть номинальной мощности, см. Выше).

Литий-ионный элемент имеет номинальное напряжение 3,3 В. Зарядный ток литий-ионного аккумулятора составляет 0,1 C. При комнатной температуре этот ток можно постепенно увеличивать до 1,0 C — это быстрая зарядка. Однако это подходит только для тех аккумуляторов, которые не были чрезмерно разряжены. При зарядке литий-ионных аккумуляторов обязательно соблюдайте напряжение. Заряд наверняка сделан до 4,2 В.Превышение резко сокращает срок службы, уменьшение — снижает емкость. Следите за температурой при зарядке. Тёплый аккумулятор следует либо ограничить током до 0,1 C, либо выключить до того, как он остынет.

ВНИМАНИЕ! Если литий-ионный аккумулятор перегреется при зарядке более 60 градусов Цельсия, он может взорваться и загореться! Не стоит слишком полагаться на встроенную защитную электронику (контроллер заряда).

При зарядке литиевой батареи управляющее напряжение (напряжение окончания заряда) образует приблизительную серию (точные напряжения зависят от конкретной технологии и указаны в паспорте на аккумулятор и на его корпусе):

Напряжение заряда следует контролировать с помощью мультиметра или схемы с компаратором напряжения, настроенной точно на используемую батарею.Но для «электронщиков начального уровня» действительно может быть предложена только простая и надежная схема, описанная в следующем разделе.

Зарядное устройство + (видео)

Зарядное устройство, указанное ниже, обеспечивает правильный ток зарядки для любой из перечисленных батарей. Шуруповерты питаются от батареек с различным напряжением 12 вольт или 18 вольт. Неважно, основным параметром зарядного устройства является зарядный ток. Напряжение зарядного устройства при отключенной нагрузке всегда выше номинального напряжения, оно падает до нормального при подключении аккумулятора во время зарядки.Во время зарядки он соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно немного выше номинала в конце зарядки.

Зарядное устройство представляет собой генератор тока на базе мощного составного транзистора VT2, питание которого осуществляется от выпрямительного моста, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением (см. Таблицу в предыдущем разделе).

Этот трансформатор также должен иметь достаточную мощность для обеспечения необходимого тока для продолжительной работы без перегрева обмоток.В противном случае он может перегореть. Ток заряда устанавливается регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе. Оно остается постоянным во время зарядки (чем больше постоянное, тем выше напряжение на трансформаторе. Примечание: напряжение на трансформаторе не должно превышать 27 В).

Резистор R3 (не менее 2 Вт 1 Ом) ограничивает максимальный ток, а светодиод VD6 горит, пока идет заряд. По окончании заряда светодиодная подсветка гаснет и гаснет. Однако не забывайте точно следить за напряжением и температурой литий-ионных аккумуляторов!

Все детали на описанной схеме смонтированы на печатной плате из фольгированной печатной платы.Вместо диодов, указанных на схеме, можно взять российские диоды КД202 или Д242, они вполне доступны в старом электронном ломе. Расставить детали необходимо так, чтобы на доске было как можно меньше пересечений, в идеале ни одного. Не стоит увлекаться высокой плотностью установки, ведь вы собираете не смартфон. Паять детали вам будет намного проще, если между ними останется 3-5 мм.

Транзистор необходимо установить на радиаторе достаточной площади (20-50 см2).Все детали зарядного устройства лучше всего разместить в удобном самодельном футляре. Это будет наиболее практичное решение, ничто не помешает вашей работе. Но тут могут возникнуть большие трудности с клеммами и подключением к аккумулятору. Поэтому лучше поступить так: взять у знакомых старое или неисправное зарядное устройство, подходящее для вашей модели аккумулятора, и переделать.

  • Откройте корпус старого зарядного устройства.
  • Удалите с него всю бывшую начинку.
  • Поднять следующие радиоэлементы:
  • Выберите подходящий размер печатной платы, которая умещается в корпусе вместе с деталями из данной схемы, нарисуйте нитро-краской ее дорожки в соответствии со схемой, протравите медный купорос и распаяйте все детали.Радиатор транзистора необходимо установить на алюминиевую пластину, чтобы он не касался какой-либо части схемы. Сам транзистор к нему плотно прикручен винтом и гайкой М3.
  • Соберите плату в корпус и припаяйте клеммы по схеме, строго соблюдая полярность. Выведите провод к трансформатору.
  • Установите трансформатор с предохранителем на 0,5 А в небольшой подходящий корпус и обеспечьте отдельный разъем для подключения преобразованного зарядного устройства.Лучше всего взять разъемы от компьютерных блоков питания, установить папу в корпус с трансформатором, а маму подключить к диодам моста в зарядном устройстве.

Собранное устройство будет работать надежно, если аккуратно и аккуратно выполнить

Когда я придумал схему, я попытался максимально упростить ее, используя минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3–4 батареями) и контактами, рассчитанное на ток не менее 2-кратного тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847 или всем известные КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33 кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптопара — PC817, есть на большинстве плат блоков питания.

Собрал доску.

Здесь используются несколько другие номиналы, хотя на самом деле важен только рейтинг резисторов R4 и R5. R5 должен быть как минимум в 2 раза меньше, чем R4.

Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению, транзистор, скорее всего, придется покупать, так как в готовых устройствах такие устройства используются редко, их можно встретить на материнских платах, но крайне редко.

Плата универсальная, можно использовать реле и сделать по предыдущей схеме, а можно использовать полевой транзистор.

Теперь блок-схема зарядного устройства будет выглядеть так:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, затем плата преобразователя постоянного тока и, наконец, плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах она может быть разной, если что-то не работает, то их нужно просто поменять местами, тем самым поменяв полярность на противоположную.

Переходим к собственно переделке.
Первым делом вырезал дорожки с выхода диодного моста, клемм подключения АКБ и светодиода индикации заряда. Цель состоит в том, чтобы отключить их от остальной схемы, чтобы это не мешало «процессу».Можно, конечно, просто выкинуть все детали кроме диодов моста, будет так же, но мне дорожки было проще резать.

Далее припаиваем конденсатор фильтра. Я припаял его прямо к выводам диода, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показал выше.
Помните, что булавка с полоской — это плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.

Печатные платы сверху совсем не влезли, постоянно упирались в верхнюю крышку, поэтому пришлось разместить их снизу.Здесь, конечно, тоже все было не так гладко, пришлось откусить одну стойку и немного подпилить пластик, но в любом случае здесь было намного лучше.
в высоту они стали ровными с запасом.

Перейдем к электрическим подключениям. Для начала припаиваем провода, сначала хотел использовать более толстые, но потом понял, что просто не стану с ними разворачиваться в тесном корпусе и взял обычные многожильные провода сечением 0.22мм кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — ввод питания платы преобразователя, подключенный к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — вывод платы преобразователя. Если прилагается плата отключения, то к ней, если нет, то к контактам АКБ.
3. Красный с синим — вывод индикации процесса зарядки, если с платой отключения, то на нее, если нет, то на светодиод индикации.
4. Чёрный с зелёным — Индикация окончания заряда, если с платой выключения то на светодиоде, если нет то никуда не подключать.

Пока что к нижней плате припаяны только провода к аккумулятору.

Да совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я напрочь забыл и выпарил все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если убрать светодиод индикации ограничения тока, то ток не будет ограничиваться, поэтому его нужно оставить (обозначено на плате как CC / CV) будьте осторожны.

В общем подключаем все как показано, фото кликабельно.

Затем приклеиваем на дно корпуса двусторонний скотч, так как низ досок не совсем гладкий, лучше использовать толстый. В общем, у всех этот момент максимально удобно, можно клеить горячим клеем, прикручивать саморезами, гвоздить 🙂

Доски приклеиваем, провода прячем.
В итоге у нас должно получиться 6 свободных проводов — 2 к аккумулятору, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.

Не обращайте внимания на желтый провод, это частный случай, я нашел только реле на 24 Вольта, поэтому запитал его со входа преобразователя.
При подготовке проводов всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный / белый — плюс, черный / синий — минус.

Подключаем провода к родной плате зарядного устройства. Здесь, конечно, у каждого будет свой путь, но, думаю, общий принцип понятен. Особенно внимательно нужно проверять правильность подключения к клеммам АКБ, лучше сначала проверить тестером, где стоят плюсы и минусы, впрочем, то же самое относится и к входу питания.

После всех этих манипуляций обязательно проверить и по возможности заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе установки можно сбить настройку и получить на выходе не 12,6 Вольт (напряжение трех литиевые батареи), но например 12.79.
Также можно отрегулировать ток заряда.

Так как выставлять порог индикации окончания заряда не очень удобно, рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, так проще.Если вы купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки нужно подключить к выходу нагрузку, примерно соответствующую 1/10 — 1/5 установленного тока заряда. Те. если ток заряда 1,5 Ампер, а напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор 51-100 Ом мощностью около 1-2 Вт.

Настроил, проверяем перед сборкой.
Если все сделали правильно, то при подключении АКБ должно сработать реле и должна включиться зарядка.В моем случае светодиод индикации гаснет, а при окончании заряда загорается. Если вы хотите сделать наоборот, вы можете включить этот светодиод последовательно со входом оптопары, тогда светодиод будет светиться, пока идет зарядка.

Так как в названии обзора по-прежнему указывается плата, а обзор касается переделки зарядного устройства, я решил проверить саму плату. После получаса работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы составила порядка 60 градусов, поэтому могу сказать, что эту плату можно использовать до тока 1.5 ампер. Однако я подозревал это с самого начала, при токе 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток, при котором плату можно относительно безопасно использовать, составляет 2 Ампера, но поскольку плата расположена в корпусе и охлаждение не очень хорошее, я рекомендую 1,5 Ампера.

Вот и все, закручиваем корпус и ставим на полный ход. Аккумулятор перед этим действительно пришлось разрядить, так как заряжал в процессе подготовки последней детали.
Если к зарядному устройству подключен заряженный аккумулятор, то реле срабатывает на 1,5-2 секунды, затем снова выключается, так как ток низкий и блокировки не происходит.

Итак, теперь о хорошем и не очень.
Хорошая новость — переделка удалась, идет зарядка, плата отключает аккум, в целом просто, удобно и практично.
Плохо — Если в процессе зарядки вы отключите питание зарядного устройства, а затем снова включите его, зарядка не включится автоматически.
Но есть гораздо большая проблема. В процессе подготовки использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что на плате нет контроллера, поэтому полностью заблокировать ее нельзя. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а поскольку он одновременно является и входом, он не запускается при подключении к зарядному устройству, которое я переделал выше. Для запуска требуется напряжение, а для запуска платы — напряжение 🙁

Есть несколько решений этой проблемы.
1. Поместите между входом и выходом платы защиты резистор, через который ток пойдет на клеммы для запуска зарядного устройства, но как плата защиты себя поведет, не знаю, проверять не на чем.
2. Подключите вход зарядного устройства к отдельной клемме аккумулятора, как это часто делается с аккумуляторными инструментами с литиевыми батареями. Те. заряжаем через одни контакты, через другие разряжаем.
3. Плату за отключение вообще не ставить.
4. Вместо автоматического поставить кнопку как на этой схеме.

Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптопара и кнопка. Принцип простой, вставили аккумулятор в зарядное устройство, нажали кнопку, заряд пошел, и мы поехали отдыхать. Как только заряд закончится, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного устройства.

Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход, если оно ниже определенного значения, но такая модификация неудобна, а с реле не очень применима.Но пока я думаю, что можно было бы сделать это красиво.

Что можете посоветовать по выбору вариантов зарядки аккумулятора:
1. Просто используйте плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), простая, вполне корректная, но лучше не забывать, что зарядное устройство горит. Думаю, день-два не будет проблем, но я бы не советовал уезжать в отпуск и забывать о включенном зарядном устройстве.
2. Делаем как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но правильнее.
3. Используйте отдельное зарядное устройство, например хорошо известное Imax.
4. Если ваша батарея состоит из двух или трех батарей, вы можете использовать B3.
Довольно просто и удобно, к тому же в нем есть полное описание от автора «Онегин45».

5. Возьмите блок питания и немного доработайте его. Я сделал что-то подобное в этом.

6. Сделайте свое собственное зарядное устройство полностью, со всеми автоматическими отключениями, правильной зарядкой и расширенной индикацией.Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, правда, скорее всего, будет переделка блока питания в зарядное устройство.

7. Используйте такое зарядное устройство.

Кроме того, я часто сталкиваюсь с вопросами по балансировке ячеек в АКБ. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и выбранные аккумуляторы не так-то просто разбалансировать. Если вы хотите просто и качественно, то гораздо проще купить плату защиты с функцией балансировки.

Недавно встал вопрос, можно ли заставить зарядное устройство умело заряжать как литиевые, так и кадмиевые аккумуляторы. Да, можно, но лучше не потому, что у батарей, помимо разного химического состава, разное напряжение. Например, на сборку из 10 кадмиевых батарей нужно 14,3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12,6 Вольт. В связи с этим вам нужен переключатель, который вы можете случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только в том случае, если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно будет заряжать как литиевые сборки 3-4-5.Но в обычных инструментальных батареях бывают сборки по 10 штук.

Вот и все, попробовал ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личку. Кроме того, обзор, скорее всего, будет дополнен ответами на следующие ваши вопросы.

Купленные платы вполне функциональны, но микросхемы, скорее всего, подделка, поэтому лучше загружать не более 50-60% от заявленной.

А пока думаю, что нужно иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет сделано с нуля.Пока в планах —
1. Автозапуск зарядки при установке АКБ
2. Перезагрузка при сбое питания.
3. Несколько этапов индикации процесса зарядки
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа с помощью перемычек на плате.
5. Микропроцессорное управление

Еще хотелось бы узнать, что вам было бы интересно увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Хотел использовать специализированную микросхему (вроде можно даже бесплатный образец заказать), но она работает только в линейном режиме, а это греется: ((((

Возможно, пригодится для архива со следами и схемы, но как я уже писал выше, дополнительная плата скорее всего не будет работать с платами, полностью отключающими батареи.

Кроме того, такие способы переделки подходят только для аккумуляторов до 14,4 Вольт (приблизительно), так как зарядные устройства до 18 Вольт, аккумуляторы выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC рассчитаны только на 35-40.

Планирую купить +221 Добавить в избранное Обзор понравился +194 +384

В процессе использования дешевой китайской отвертки, недавно купленной, обнаружилось, что стандартная зарядка слабовата. Соответственно мне понадобилась схема зарядного устройства для шуруповерта, которая бы стабильно работала.А потом родное, китайское, зарядное медленно заряжалось при пониженном напряжении в сети и сильно нагревается при подключении к повышенному напряжению 220В.

Для сборки самодельного зарядного устройства для своего прибора я использовал уже многократно испытанную схему, в основе которой лежит составной транзистор КТ829. Эта конструкция уже использовалась на практике многими людьми.

В зависимости от напряжения на АКБ проходящий через нее зарядный ток регулируется КТ361, напряжение коллектора транзистора управляет индикатором заряда, а КТ361 сам управляет работой составного транзистора.Светодиод загорается во время зарядки, а по мере уменьшения тока зарядки светодиод постепенно гаснет.

Максимальный ток зарядки ограничен резистором 1 Ом. Требуемое напряжение на АКБ определяет момент, когда заряд полностью завершится, процесс завершится, а ток заряда снизится до нуля. Переменный резистор задает порог заряда и после настройки заменяется постоянным резистором необходимого сопротивления. Сам порог заряда нужно выставить немного выше, значение, обеспечивающее максимальную зарядку емкости.

В любой схеме зарядного устройства для отвертки, кроме транзисторов, конечно же, есть трансформатор. В данном случае использовался трансформатор во вторичной обмотке которого напряжение 9 вольт и сила тока 1А, марка ТП-20-14. Этот трансформатор был снят со старого черно-белого малоформатного телевизора «Электроника-409». Вы можете найти подобный трансформатор, взяв его у другого представителя «теле- и радиодинозавров».

Итак, теперь осталось аккуратно смонтировать готовое устройство для зарядки шуруповерта в любой пластиковый кейс подходящих размеров.Усовершенствованная схема зарядного устройства для отверток, представленная в этой статье, надежна и работает очень хорошо. Год безотказной работы продемонстрировал отсутствие изъянов, все это время отвертка от этого устройства заряжалась надежно и быстро.

Правильная схема подключения однофазного счетчика

Использование электроинструмента значительно облегчает нашу работу и сокращает время сборки. В наше время большую популярность приобрели шуруповерты с батарейным питанием. В рамках данной статьи мы рассмотрим схему типового зарядного устройства для шуруповерта, а также советы по ремонту и варианты радиолюбительских конструкций.

Зарядное устройство для шуруповерта Интерскол

Силовая часть зарядного устройства шуруповерта представляет собой силовой трансформатор типа ГС-1415, рассчитанный на мощность 25 Вт.

С вторичной обмотки трансформатора снимается пониженное переменное напряжение 18В, оно следует на диодном мосту из 4-х диодов VD1-VD4 типа 1N5408, через предохранитель. Диодный мост. Каждый полупроводниковый элемент 1N5408 рассчитан на прямой ток до трех ампер.Электролитическая емкость С1 сглаживает пульсации, возникающие в цепи после диодного моста.

Управление реализовано на микросборке HCF4060BE … которая объединяет 14-битный счетчик с компонентами генератора. она управляет биполярным транзистором типа S9012. Нагружается на реле типа С3-12А. Таким образом, схематично реализован таймер, который включает реле на время зарядки аккумулятора около часа. Когда зарядное устройство включено и аккумулятор подключен, контакты реле находятся в нормально разомкнутом положении.HCF4060BE получает питание через стабилитрон 1N4742A на 12 В, поскольку с выхода выпрямителя поступает около 24 Вольт.

При закрытии кнопки «Пуск» напряжение с выпрямителя начинает поступать на стабилитрон через сопротивление R6, затем стабилизированное напряжение поступает на вывод 16 U1. Транзистор S9012, которым управляет HCF4060BE, включается. Напряжение на открытых переходах транзистора S9012 следует за катушкой реле. Контакты последнего замыкаются, и аккумулятор начинает заряжаться.Защитный диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает ТН от скачка обратного напряжения, возникающего при обесточивании обмотки реле. VD5 предотвращает разряд аккумулятора при отключении сетевого напряжения. При размыкании контактов кнопки «Пуск» ничего не произойдет, так как питание идет через диод VD7 (1N4007), стабилитрон VD6 и гасящий резистор R6. Следовательно, микросхема будет получать питание даже после того, как кнопка будет отпущена.

Сменный типовой аккумулятор от электроинструмента собран из отдельных последовательно соединенных никель-кадмиевых Ni-Cd аккумуляторов, каждая на 1,2 В, так что их 12 штук. Суммарное напряжение такой батареи будет около 14,4 вольт. Кроме того, в аккумуляторный блок добавлен датчик температуры — SA1 он приклеен к одной из никель-кадмиевых батарей и плотно к ней прилегает. Один из выводов термостата подключается к минусу аккумуляторной батареи.Второй вывод подключается к отдельному третьему разъему.

При нажатии кнопки «Старт» реле замыкает свои контакты, и начинается процесс зарядки аккумулятора. Загорится красный светодиод. Через час реле своими контактами разрывает цепь заряда аккумулятора шуруповерта. Зеленый светодиод загорается, а красный гаснет.

Термоконтакт контролирует температуру аккумулятора и размыкает цепь зарядки, если температура превышает 45 °. Если это происходит до того, как схема таймера исчерпает себя, это указывает на наличие «эффекта памяти».

Типичные неисправности шуруповерта-зарядника

Со временем из-за износа кнопка «Пуск» глючит, а иногда и вовсе не работает. Также в моей практике взлетели стабилитрон 1N4742A и микросхемы HCF4060BE. Если схема зарядного устройства исправна и не вызывает подозрений, а зарядка не начинается, то необходимо проверить термовыключатель в аккумуляторном блоке, аккуратно его разобрав.

Зарядное устройство для отвертки KR142EN12A

В основе конструкции лежит регулируемый стабилизатор положительного напряжения.Он позволяет работать с током нагрузки до 1,5 А, чего вполне достаточно для зарядки аккумуляторов.

Напряжение переменного тока 13В, снятое со вторичной обмотки трансформатора, выпрямляется диодным мостом D3SBA40. На его выходе установлен фильтрующий конденсатор С1, уменьшающий пульсации выпрямленного напряжения. С выпрямителя постоянное напряжение поступает на интегральный стабилизатор, выходное напряжение которого задается сопротивлением резистора R4 на уровне 14,1В (зависит от типа аккумулятора шуруповерта).Датчик зарядного тока — это сопротивление R3, параллельно которому подключается подстроечный резистор R2, с помощью этого сопротивления устанавливается уровень зарядного тока, который соответствует 0,1 емкости аккумулятора. На первом этапе аккумулятор заряжается стабильным током, затем, когда ток зарядки становится меньше предельного значения тока, аккумулятор будет заряжаться более низким током до напряжения стабилизации DA1.

Датчик тока зарядки для светодиода HL1 — VD2.В этом случае HL1 укажет ток до 50 миллиампер. Если в качестве датчика тока использовать R3, то светодиод погаснет при токе 0,6 А, что было бы слишком рано. Аккумулятор не успел бы зарядиться. Это устройство также можно использовать с 6-вольтовыми батареями.

Зарядное устройство для никелевых аккумуляторов отвертки на микроконтроллере

Радиолюбительская конструкция предназначена для разряда и заряда NiCd аккумуляторов емкостью 1,2 А * ч. По своей сути это улучшенное типовое зарядное устройство для отверток, в котором введена схема, контролирующая дополнительный разряд и последующий заряд аккумулятора.После подключения АКБ к зарядному устройству начинается процесс разряда АКБ током 120 мА до напряжения 10 В, затем аккумулятор начинает заряжаться током 400 мА. Заряд прекращается при достижении напряжения на батарее шуруповерта 15,2 В или по таймеру через 3,5 часа (запрограммировано в прошивке МК).

При разряде HL1 постоянно горит. Во время процесса зарядки светодиод HL2 горит, а HL1 мигает с интервалом каждые 5 секунд. По окончании заряда аккумулятора при достижении максимального уровня напряжения начинает мигать HL1 (2 мигания с паузой 600 мс).Если заряд прекращается таймером, то HL1 мигает каждые 600 мс. Если в процессе зарядки пропало напряжение питания, таймер останавливается. Микроконтроллер PIC12F675 получает питание от батареи через диод внутри транзистора VT2. Прошивка на МК по ссылке выше.

Схема, устройство, ремонт

Без сомнения, электроинструмент значительно облегчит нам работу, а также сокращает время рутинных операций.Сейчас используются всевозможные отвертки с автоматическим приводом. Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от Интерскол9 »; отвертка.

Сначала давайте взглянем на принципиальную схему. Он скопирован с платы реального зарядного устройства.

Плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора ГС-1415. Его мощность порядка 25-26 Вт. Я считал по упрощенной формуле, о которой здесь уже говорил.

Пониженное переменное напряжение 18В со вторичной обмотки трансформатора через предохранитель FU1 подается на диодный мост. Диодный мост состоит из 4-х диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основой схемы управления является микросхема HCF4060BE … которая представляет собой 14-битный счетчик с элементами для задающего генератора.Он управляет биполярным транзистором S9012 pnp. Транзистор нагружен на электромагнитное реле С3-12А. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда — около 60 минут.

Когда зарядное устройство подключено и аккумулятор подключен, контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Питание микросхемы HCF4060BE осуществляется от стабилитрона VD6 — 1N4742A (12В). Стабилитрон ограничивает напряжение от сетевого выпрямителя до 12 вольт, так как его выход составляет около 24 вольт.

Если посмотреть на схему, нетрудно заметить, что до нажатия кнопки «Start9quot; U1 HCF4060BE микросхема обесточена — отключена от источника питания. При нажатии кнопки« Start9quot; напряжение питания с выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются и подают напряжение на аккумулятор.Аккумулятор начинает заряжаться. Диод VD8 ( 1N4007 ) обходит реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, возникающего при обесточивании катушки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда в случае внезапного отключения сетевого питания.

Что будет после при контактах кнопки «Start9quot»; открытым? На схеме видно, что при замыкании контактов электромагнитного реле положительное напряжение через диод VD7 ( 1N4007 ) подается на стабилитрон VD6 через демпфирующий резистор R6.В результате микросхема U1 остается подключенной к источнику питания даже после размыкания контактов кнопки.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединены 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый на 1,2 Вольт.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такой композитной батареи 14,4 вольт.

Датчик температуры также встроен в аккумуляторный блок.На схеме он обозначен как SA1. Принципиально он аналогичен термовыключателям серии КСД. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A … Конструктивно он закреплен на одной из Ni-Cd ячеек и плотно прилегает к ней.

Один из выводов датчика температуры подключен к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Второй вывод подключается к отдельному третьему разъему.

Алгоритм работы схемы довольно простой.

Зарядное устройство при подключении к сети 220В никак не показывает свою работу.Индикаторы (зеленый и красный светодиоды) не горят. При подключении съемного аккумулятора загорается зеленый светодиод, указывающий на то, что зарядное устройство готово к работе.

При нажатии кнопки «Start9quot; электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс зарядки аккумулятора. Красный светодиод горит, а зеленый гаснет. Через 50- Через 60 минут реле размыкает цепь зарядки аккумулятора, горит зеленый светодиод и гаснет красный.Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на выводах АКБ может достигать 16,8 вольт.

Этот алгоритм работы примитивен и в итоге приводит к так называемому «эффекту памяти» аккумулятора. То есть уменьшается емкость аккумулятора.

Если следовать правильному алгоритму зарядки аккумулятора, сначала каждый его элемент необходимо разрядить до 1 вольт. Те. блок из 12 аккумуляторов необходимо разрядить до 12 вольт. В зарядном устройстве для шуруповерта этот режим не реализован .

Вот характеристика заряда одной никель-кадмиевой батареи 1,2 В.

На графике показано, как изменяется температура элемента во время зарядки ( температура ), напряжение на его выводах ( напряжение ) и относительное давление ( относительное давление ).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу delta -V … На рисунке видно, что по окончании зарядки элемента напряжение падает на небольшую величину — около 10 мВ (для Ni-Cd) и 4 мВ (для Ni-MH).По этому изменению напряжения контроллер определяет, заряжен ли элемент.

Также во время зарядки температура элемента контролируется с помощью датчика температуры. Сразу на графике видно, что температура заряженного элемента около 45 0 С.

Вернемся к схеме зарядного устройства от отвертки. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 следит за температурой аккумуляторной батареи и разрывает цепь заряда, когда температура достигает где-то 45 0 С.Иногда это происходит до того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Это происходит, когда емкость аккумулятора уменьшилась из-за «эффекта памяти». При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видно из схемотехники, алгоритм зарядки не самый оптимальный и в конечном итоге приводит к потере электрической емкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно использовать универсальное зарядное устройство. например, такой как Turnigy Accucell 6.

Возможные неисправности зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Start9quot»; начинает плохо работать, а иногда даже отказывается. Понятно, что при выходе из строя кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может произойти отказ стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE).

Если элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрений, а режим зарядки не включается, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправностей и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.

Часто родное зарядное устройство, идущее в комплекте с отверткой, работает медленно, долго заряжается аккумулятор. Тем, кто интенсивно пользуется отверткой, это очень мешает работе. Несмотря на то, что в комплект обычно входят две батареи (одна установлена ​​в рукоятке инструмента и находится в работе, а другая подключена к зарядному устройству и находится в процессе зарядки), зачастую владельцы не могут адаптироваться к рабочему циклу. батарей.Тогда есть смысл сделать зарядное устройство своими руками и зарядка станет удобнее.

Типы батарей

Батареи не одного типа и могут иметь разные режимы зарядки. Никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи — очень хороший источник энергии, способный обеспечивать высокую мощность. Однако по экологическим причинам их производство прекращено, и они будут встречаться все реже и реже. Теперь их повсеместно вытеснили литий-ионные батареи.

Серно-кислотные (Pb) свинцово-гелевые аккумуляторы имеют хорошие характеристики, но они утяжеляют прибор и поэтому не пользуются большой популярностью, несмотря на относительную дешевизну. Поскольку они гелеобразные (раствор серной кислоты загущен силикатом натрия), в них нет пробок, электролит из них не вытекает, и их можно использовать в любом положении. (Кстати, никель-кадмиевые батареи для отверток тоже относятся к гелевому классу.)

Литий-ионные батареи (Li-ion) сейчас являются наиболее перспективными и передовыми в технологии и на рынке.Их особенность — полная герметичность ячейки. Они обладают очень высокой удельной мощностью, безопасны в обращении (благодаря встроенному контроллеру заряда!), Выгодно утилизируются, наиболее экологичны и имеют небольшой вес. В шуруповертах они в настоящее время используются очень часто.

Режимы зарядки

Номинальное напряжение никель-кадмиевого элемента составляет 1,2 В. Никель-кадмиевый аккумулятор заряжается током от 0,1 до 1,0 номинальной емкости. Это означает, что аккумулятор на 5 ампер-час можно заряжать током 0.От 5 до 5 А.

Заряд сернокислотных аккумуляторов хорошо известен всем, кто держит в руках отвертку, потому что почти каждый из них также является автолюбителем. Номинальное напряжение элемента Pb-PbO2 составляет 2,0 В, а зарядный ток свинцово-сернокислотной батареи всегда составляет 0,1 C (текущая часть номинальной емкости, см. Выше).

Литий-ионный элемент имеет номинальное напряжение 3,3 В. Зарядный ток литий-ионного аккумулятора составляет 0,1 С.При комнатной температуре этот ток можно постепенно увеличивать до 1,0 С — это быстрая зарядка. Однако это подходит только для тех аккумуляторов, которые не были чрезмерно разряжены. При зарядке литий-ионных аккумуляторов обязательно соблюдайте напряжение. Заряд наверняка сделан до 4,2 В. Превышение резко сокращает срок службы, уменьшение — снижает емкость. Следите за температурой при зарядке. Тёплый аккумулятор следует либо ограничить током до 0,1 C, либо выключить до того, как он остынет.

ВНИМАНИЕ! Если литий-ионный аккумулятор перегреется при зарядке более 60 градусов Цельсия, он может взорваться и загореться! Не стоит слишком полагаться на встроенную защитную электронику (контроллер заряда).

При зарядке литиевого аккумулятора управляющее напряжение (напряжение окончания заряда) образует приблизительную серию (точные напряжения зависят от конкретной технологии и указаны в паспорте на аккумулятор и на его корпус):

Напряжение заряда следует контролировать с помощью мультиметра или схемы с компаратором напряжения, настроенной точно на используемую батарею.Но для «электронщиков начального уровня» действительно может быть предложена только простая и надежная схема, описанная в следующем разделе.

Зарядное устройство + (Видео)

Зарядное устройство, указанное ниже, обеспечивает правильный ток зарядки для любой из перечисленных батарей. Шуруповерты питаются от батареек с различным напряжением 12 вольт или 18 вольт. Неважно, основным параметром зарядного устройства является зарядный ток. Напряжение зарядного устройства при отключенной нагрузке всегда выше номинального напряжения, оно падает до нормального при подключении аккумулятора во время зарядки.Во время зарядки он соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно немного выше номинала в конце зарядки.

Зарядное устройство представляет собой генератор тока на базе мощного составного транзистора VT2, питание которого осуществляется от выпрямительного моста, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением (см. Таблицу в предыдущем разделе).

Этот трансформатор также должен иметь достаточную мощность для обеспечения необходимого тока для продолжительной работы без перегрева обмоток.В противном случае он может перегореть. Ток заряда устанавливается регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе. Оно остается постоянным во время зарядки (чем больше постоянное, тем выше напряжение на трансформаторе. Примечание: напряжение на трансформаторе не должно превышать 27 В).

Резистор R3 (не менее 2 Вт 1 Ом) ограничивает максимальный ток, а светодиод VD6 горит во время зарядки. По окончании заряда светодиодная подсветка гаснет и гаснет. Однако не забывайте точно следить за напряжением и температурой литий-ионных аккумуляторов!

Все детали в описанной схеме смонтированы на печатной плате из фольгированного PCB.Вместо диодов, указанных на схеме, можно взять российские диоды КД202 или Д242, они вполне доступны в старом электронном ломе. Расставить детали необходимо так, чтобы на доске было как можно меньше пересечений, в идеале ни одного. Не стоит увлекаться высокой плотностью установки, ведь вы собираете не смартфон. Паять детали вам будет намного проще, если между ними останется 3-5 мм.

Транзистор необходимо устанавливать на радиаторе достаточной площади (20-50 см2).Все детали зарядного устройства лучше всего разместить в удобном самодельном футляре. Это будет наиболее практичное решение, ничто не помешает вашей работе. Но тут могут возникнуть большие трудности с клеммами и подключением к аккумулятору. Поэтому лучше поступить так: взять у знакомых старое или неисправное зарядное устройство, подходящее для вашей модели аккумулятора, и переделать.

  • Откройте корпус старого зарядного устройства.
  • Удалите с него всю бывшую начинку.
  • Поднять следующие радиоэлементы:

Отвертка есть в каждом доме, где делают основной ремонт.Любой электроприбор требует стационарного электричества или источника питания. Поскольку самыми популярными являются аккумуляторные шуруповерты, требуется еще и зарядное устройство.

Поставляется в комплекте с дрелью и, как любой электроприбор, может выйти из строя. Чтобы вы не столкнулись с проблемой неработающего оборудования, изучим общее описание зарядных устройств для шуруповерта.

Типы зарядных устройств

Аналоговые со встроенным блоком питания

Популярность их объясняется невысокой стоимостью.Если дрель (шуруповерт) не предназначена для профессионального использования, продолжительность работы — не самый первый вопрос. Задача простого зарядного устройства — получить постоянное напряжение при токовой нагрузке, достаточной для зарядки аккумулятора.

Важно! Для начала зарядки напряжение на выходе блока питания должно быть выше номинала АКБ.

Эта зарядка работает по принципу обычного стабилизатора. Например, рассмотрим схему зарядного устройства для аккумулятора на 9-11 В.Тип батарейки не имеет значения.

Такой блок питания (он же зарядное устройство) можно собрать своими руками. Вы можете припаять схему на универсальной плате. Для отвода тепла микросхемы стабилизатора достаточно медного радиатора площадью 20 см².

Для справки: Стабилизаторы этого типа работают по принципу компенсации — лишняя энергия отводится в виде тепла.

Входной трансформатор (Tr1) понижает напряжение переменного тока 220 вольт до 20 вольт.Мощность трансформатора рассчитывается по току и напряжению на выходе зарядного устройства. Далее переменный ток выпрямляется с помощью диодного моста VD1. Обычно производители (особенно китайские) используют сборки диодов Шоттки.

После выпрямления ток будет пульсирующим, это вредно для нормального функционирования цепи. Пульсации сглаживаются фильтрующим электролитическим конденсатором (С1).

Роль стабилизатора выполняет микросхема КР142ЕН, на радиолюбительском сленге — «перекат».Для получения напряжения 12 вольт индекс микросхемы должен быть 8В. Управление собрано на транзисторе (VT2) и подстроечных резисторах.

Автоматики на таких устройствах не предусмотрено, время зарядки аккумулятора определяет пользователь. Для управления зарядом собрана простая схема на транзисторе (VT1) и диоде (VD2). При достижении напряжения заряда индикатор (светодиод HL1) гаснет.

Более продвинутые системы включают выключатель, отключающий напряжение в конце заряда в виде электронного ключа.

В комплекте с отвертками эконом-класса (производства Поднебесной) есть зарядные устройства и попроще. Неудивительно, что процент отказов довольно высок. У владельца есть шанс остаться с относительно новой вышедшей из строя отверткой. По приложенной схеме вы можете собрать своими руками зарядное устройство для шуруповерта, которое прослужит дольше заводского. Заменив трансформатор и стабилизатор, вы можете выбрать необходимое значение для вашего аккумулятора.

Аналог с внешним питанием

Сама схема зарядного устройства максимально примитивна. В комплект входит блок питания и само зарядное устройство в корпусе фиксатора аккумуляторного модуля.

Блок питания рассматривать нет смысла, схема его стандартная — трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр и выпрямитель. Выходное напряжение обычно составляет 18 вольт, для классических 14-вольтных батарей.

Плата контроля заряда занимает площадь спичечного коробка:

Как правило, на таких сборках нет радиатора, кроме мощного нагрузочного резистора.Поэтому такие устройства часто выходят из строя. Возникает вопрос: как зарядить шуруповерт без зарядного устройства?

Решение простое для человека, умеющего держать паяльник в руках.

  • Первое условие — наличие источника питания. Если «родной» блок исправно работает, достаточно собрать простую схему управления. В случае выхода из строя всего комплекта можно использовать блок питания ноутбука. Требуемый выход — 18 вольт. Мощности такого источника хватит на глаз на любой комплект аккумуляторов.
  • Второе условие — это базовые навыки сборки электрических схем. Детали самые доступные, их можно выбросить из старой бытовой техники или купить на радиорынке буквально за копейки.

Принципиальная схема блока управления:

На входе стабилитрон на 18 вольт. Схема управления построена на транзисторе КТ817, усиление обеспечивает мощный транзистор КТ818. Он должен быть оборудован радиатором.В зависимости от тока заряда он не может рассеивать до 10 Вт, поэтому требуется радиатор площадью 30-40 см².

Именно «спичечная» экономика делает китайские зарядные устройства настолько ненадежными. Для точной настройки тока заряда требуется подстроечный резистор 1 кОм. Резистор 4,7 Ом на выходе схемы также должен рассеивать достаточно тепла. Мощность не менее 5 Вт. Светодиодный индикатор оповестит об окончании заряда, он погаснет.

Собранную схему легко разместить в стандартном зарядном футляре.Вынимать радиатор транзистора не обязательно, главное обеспечить циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Экономия заключается в том, что блок питания от ноутбука по-прежнему используется по прямому назначению.

Важно! Распространенный недостаток аналоговых зарядных устройств — длительный процесс зарядки.

Для бытовой отвертки это не страшно. Я оставил его заряжаться на ночь перед началом работы — достаточно, чтобы собрать шкаф.Среднее время зарядки китайской аккумуляторной дрели — 3-5 часов.

Impulse

Переходим к тяжелому оружию. Интенсивно используются профессиональные шуруповерты, и простои из-за разряженного аккумулятора недопустимы. Вопрос о цене мы опускаем, любое серьезное оборудование стоит дорого. Причем обычно в комплекте две батарейки. Пока один в работе — второй заряжается.

Импульсный блок питания в комплекте с интеллектуальной схемой управления зарядом заряжает аккумулятор на 100% буквально за 1 час.Также можно собрать аналоговое зарядное устройство той же мощности. Но по весу и габаритам он будет сравним с отверткой.

Импульсные зарядные устройства лишены всех этих недостатков. Компактный размер, высокие токи заряда, интеллектуальная защита. Проблема только в одном: сложность схемы и, как следствие, высокая цена.
Впрочем, такое устройство тоже можно собрать. Экономия минимум 2 раза.

Предлагаем вариант для «продвинутых» никель-кадмиевых аккумуляторов с третьим сигнальным контактом.

Схема построена на популярном контроллере MAX713. Предлагаемая реализация рассчитана на входное напряжение 25 В постоянного тока. Собрать такой источник питания несложно, поэтому его схему мы опускаем.

Зарядное устройство интеллектуальное. После проверки уровня напряжения запускается режим ускоренного разряда (для предотвращения эффекта памяти). Зарядка занимает 1-1,15 часа. Особенностью схемы является возможность выбора напряжения заряда и типа аккумуляторов.В описании на рисунке указано положение перемычек и номинал резистора R19 для изменения режимов.

При выходе из строя фирменной зарядки профессионального шуруповерта можно сэкономить на ремонте, собрав схему самостоятельно.

Блок питания для шуруповерта — схема и порядок сборки

Ситуация многим знакома: шуруповерт живая-здоровая, а аккумулятор приказал долго жить. Есть много способов восстановить аккумулятор, но не всем нравится возиться с токсичными элементами.

Как пользоваться электроприбором

Ответ прост: подключите внешний источник питания. Если у вас типичный китайский девайс с батареями на 14,4 вольт, можно использовать автомобильный аккумулятор (удобно для работы в гараже). А можно подобрать трансформатор с выходом 15-17 вольт, и собрать полноценный БП.

Комплект деталей самый недорогой. Выпрямитель (диодный мост) и термостат для защиты от перегрева. У остальных элементов есть служебная задача — индикация входного и выходного напряжения.Стабилизатор не требуется — электродвигатель отвертки не так требователен, как аккумулятор.

Как видите, воплотить в жизнь аккумуляторную дрель не так уж и сложно. Главное, не принимать поспешного решения: «выбросить и купить новый электроприбор»

Если у шуруповерта батарейки полностью вышли из строя, то можно переоборудовать его в сетевой, как сделать такой блок питания , смотрите это видео

Вот так выглядит схема доработки зарядного устройства.

Их емкость в среднем 12 мАч. Для того, чтобы устройство всегда оставалось в рабочем состоянии, необходимо зарядное устройство. Однако по напряжению они совершенно разные.

В настоящее время выпускаются модели на 12, 14 и 18 В. Также важно отметить, что производители используют различные комплектующие для зарядных устройств. Чтобы разобраться в этом вопросе, вам следует взглянуть на стандартную схему зарядного устройства.

Схема зарядки

Стандартная электрическая схема Зарядное устройство для отвертки включает в себя микросхему трехканального типа.В этом случае требуется четыре транзистора для модели на 12 В. По вместимости они могут быть самыми разными. Чтобы устройство справлялось с высокой тактовой частотой, к микросхеме подключаются конденсаторы. Они используются для зарядки как импульсного, так и переходного типа. В этом случае важно учитывать характеристики конкретных аккумуляторов.

Непосредственно тиристоры используются в устройствах стабилизации тока. В некоторых моделях устанавливаются тетроды открытого типа.Они различаются по токопроводимости. Если рассматривать модификации на 18 В, то часто встречаются дипольные фильтры. Эти элементы позволяют легко справляться с перегрузкой сети.

12В модификации

Отвертка на 12 В (схема ниже) представляет собой набор транзисторов емкостью до 4,4 пФ. В этом случае проводимость в цепи обеспечивается на уровне 9 мкм. Чтобы тактовая частота не увеличивалась резко, используются конденсаторы. Резисторы в моделях в основном используются в полевых условиях.

Если говорить о зарядке на тетродах, то есть еще фазовый резистор. Хорошо справляется с электромагнитными колебаниями. Отрицательное сопротивление при зарядах 12 В поддерживается на уровне 30 Ом. Чаще всего они используются для аккумуляторов емкостью 10 мАч. Сегодня они активно используются в моделях торговой марки Makita.

Зарядные устройства на 14 В

Схема зарядного устройства для транзисторной отвертки на 14 В состоит из пяти частей. Непосредственно микросхема для преобразования тока подходит только для четырехканального типа.Конденсаторы для моделей на 14 В импульсные. Если говорить об аккумуляторах емкостью 12 мАч, то там дополнительно устанавливаются тетроды. В данном случае на микросхеме два диода. Если говорить о параметрах зарядки, то токопроводимость в цепи, как правило, колеблется в районе 5 мкм. В среднем емкость резистора в цепи не превышает 6,3 пФ.

Непосредственно нагрузки зарядным током на 14 В способны выдерживать 3,3 А. Триггеры в таких моделях устанавливаются довольно редко.Однако если рассматривать отвертки марки Bosch, то они там часто используются. В свою очередь, в моделях Makita их заменяют волновые резисторы. Для стабилизации напряжения они подходят хорошо. Однако частота зарядки может сильно различаться.

схемы модели 18В

На 18 В схема зарядного устройства для отвертки предполагает использование транзисторов только переходного типа. На микросхеме три конденсатора. Непосредственно на тетроде установлен сеточный триггер, который используется в устройстве для стабилизации предельной частоты.Если говорить о параметрах зарядки на 18 В, то следует упомянуть, что токопроводимость колеблется в районе 5,4 мкм.

Если рассматривать зарядные устройства для шуруповертов Bosch, то эта цифра может быть больше. В некоторых случаях для улучшения проводимости сигнала используются хроматические резисторы. При этом емкость конденсаторов не должна превышать 15 пФ. Если рассматривать зарядные устройства торговой марки «Интерскол», то в них используются трансиверы с повышенной проводимостью. В этом случае параметр максимальной токовой нагрузки может достигать 6 А.Напоследок следует упомянуть устройства Makita. Многие модели батарей оснащены высококачественными дипольными транзисторами. Они хорошо справляются с повышенным отрицательным сопротивлением. Однако в некоторых случаях возникают проблемы с магнитными колебаниями.

Зарядные устройства «Интрескол»

Штатное зарядное устройство шуруповерта Интерскол (схема приведена ниже) включает в себя двухканальную микросхему. Для всего этого подобраны конденсаторы емкостью 3 пФ. При этом транзисторы для моделей на 14 В — импульсные.Если рассматривать модификации на 18 В, то там можно найти вариативные аналоги. Электропроводность этих устройств способна достигать 6 мкм. При этом используются батареи в среднем на 12 мАч.

Схема для модели Макита

Схема зарядного устройства имеет микросхему трехканального типа. Всего в схеме три транзистора. Если говорить об отвертках на 18 В, то в данном случае устанавливаются конденсаторы емкостью 4.5 пФ. Электропроводность обеспечивается в районе 6 мкм.

Все это позволяет снять нагрузку с транзисторов. Непосредственно используются тетроды открытого типа. Если говорить о модификациях на 14 В, то доступны зарядные устройства со специальными триггерами. Эти элементы позволяют отлично справляться с повышенной частотой работы устройства. В то же время им не страшны скачки.

Зарядные устройства для отверток Bosch

В штатную отвертку Bosch входит микросхема трехканального типа.В этом случае транзисторы импульсного типа. Однако если говорить о шуруповертах на 12 В, то там устанавливаются переходные аналоги. В среднем они имеют полосу пропускания 4 мкм. Конденсаторы в приборах используются с хорошей проводимостью. Зарядные устройства представленной марки имеют два диода.

Триггеры в устройствах используются только на 12 В. Если говорить о системе защиты, то используются только открытые трансиверы. В среднем они способны выдерживать токовую нагрузку 6 А.При этом отрицательное сопротивление в цепи не превышает 33 Ом. Если отдельно говорить о модификациях на 14 В, то они выпускаются для аккумуляторов на 15 мАч. Триггеры не используются. В данном случае конденсаторов в цепи три.

Схема для модели «Скилл»

Схема зарядного устройства включает трехканальную микросхему. При этом на рынке представлены модели на 12 и 14 В. Если рассматривать первый вариант, то транзисторы в схеме импульсного типа.Их восстанавливаемость по току не более 5 мкм. В этом случае триггеры используются во всех конфигурациях. В свою очередь тиристоры используются только для зарядки на 14 В.

Конденсаторы для моделей на 12 В устанавливаются с варикапом. В этом случае они не выдерживают больших перегрузок. В этом случае транзисторы довольно быстро перегреваются. Непосредственно в зарядке 12В есть три диода.

Применение регулятора LM7805

Схема зарядного устройства для шуруповерта с регулятором LM7805 включает только двухканальные микросхемы.На нем используются конденсаторы емкостью от 3 до 10 пФ. Регуляторы этого типа чаще всего можно встретить в моделях торговой марки «Bosch». Они не подходят напрямую для зарядных устройств на 12 В. В этом случае параметр отрицательного сопротивления в цепи достигает 30 Ом.

Если говорить о транзисторах, то они используются в моделях импульсного типа. Можно использовать триггеры для регуляторов. В схеме три диода. Если говорить о модификациях на 14 В, то для них подходят тетроды только волнового типа.

Использование транзисторов BC847

Схема зарядного устройства для шуруповерта BC847 довольно проста. Указанные элементы чаще всего использует компания Makita. Они подходят для аккумуляторов емкостью 12 мАч. В данном случае микросхемы трехканального типа. Конденсаторы используются с двойными диодами.

Используются триггеры прямого действия открытого типа, их токопроводимость находится на уровне 5,5 мкм. Всего для заряда 12 В. требуется три транзистора.Один из них установлен на конденсаторах. Остальные в данном случае расположены за эталонными диодами. Если говорить о напряжении, то заряды перегрузки 12 В с этих транзисторов способны передавать до 5 А.

IRLML2230 транзисторный прибор

Схемы зарядки с транзисторами этого типа встречаются довольно часто. Компания «Интрескол» использует их в модификациях на 14 и 18 В. При этом используются микросхемы только трехканального типа. Непосредственно емкость этих транзисторов составляет 2 пФ.

Хорошо переносят перегрузки по току от сети. В этом случае показатель проводимости в зарядах не превышает 4 А. Если говорить о других компонентах, то конденсаторы устанавливаются импульсного типа. В этом случае их потребуется три. Если говорить о моделях на 14 В, то в них есть тиристоры для стабилизации напряжения.

Самодельный драйвер шагового электродвигателя. Как работает шаговый электродвигатель? Как выбрать напряжение для шагового двигателя

Краткое введение в теорию и типы драйверов, советы по выбору оптимального драйвера для шагового двигателя.

Если вы хотите купить драйвер шагового двигателя , нажмите на информер справа


Некоторая информация, которая может помочь вам выбрать драйвер шагового двигателя .

Шаговый двигатель — двигатель со сложной схемой управления, требующий специального электронного устройства — драйвера шагового привода. Драйвер шагового двигателя принимает логические сигналы STEP / DIR, которые обычно представлены высоким и низким уровнем. Опорное напряжение составляет 5 В, и в соответствии с полученными сигналами изменяется ток в обмотках двигателя, заставляя вал вращаться в соответствующем направлении. направление на указанный угол.> Сигналы Step / DIR генерируются контроллером ЧПУ или персональным компьютером, на котором работает управляющая программа Mach4 или LinuxCNC.

Задача драйвера — как можно эффективнее изменять ток в обмотках, а поскольку индуктивность обмоток и ротора гибридного шагового двигателя постоянно мешает этому процессу, драйверы сильно отличаются друг от друга своим характеристики и качество результирующего движения. Ток, протекающий в обмотках, определяет движение ротора: значение тока задает крутящий момент, его динамика влияет на равномерность и т. Д.

Типы (типы) SD-драйверов


Драйверы делятся по способу загрузки тока в обмотку на несколько типов:

1) Драйверы сухого напряжения

Эти драйверы подают постоянный уровень напряжения поочередно на обмотку, результирующий ток зависит от сопротивления обмотки, а на высоких скоростях — и от индуктивности. Эти драйверы крайне неэффективны и могут использоваться только на очень низких скоростях.

2) Дуплексные драйверы

В драйверах этого типа ток в обмотке сначала повышается до желаемого уровня с использованием высокого напряжения, затем источник высокого напряжения отключается, а требуемый ток поддерживается источником низкого напряжения.Такие драйверы достаточно эффективны, в том числе снижают нагрев двигателей, и еще иногда могут встретиться в высококлассной технике. Однако такие драйверы поддерживаются только в пошаговом и полушаговом режиме.

3) Драйверы пшеницы.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются ШИМ-драйверы шаговых двигателей, практически все драйверы на рынке — этого типа. Эти драйверы подают на обмотку ШИМ шагового двигателя сигнал очень высокого напряжения, который отключается для достижения текущего уровня.Значение тока, на которое устанавливается отсечка, устанавливается либо потенциометром, либо DIP-переключателем, иногда это значение программируется с помощью специального программного обеспечения. Эти драйверы достаточно интеллектуальны, оснащены множеством дополнительных функций, поддерживают различное деление высоты тона, что позволяет повысить дискретность позиционирования и плавность. Однако драйверы PWM также сильно отличаются друг от друга. Помимо таких характеристик, как напряжение питания и максимальный ток обмотки, они отличаются частотой ШИМ.Лучше, если частота драйвера будет больше 20 кГц, и в целом, чем больше — тем лучше. Частота ниже 20 кГц ухудшает ходовые качества двигателей и попадает в слышимый диапазон, шаговые двигатели начинают давать неприятный пик. Драйверы шаговых двигателей, следующие за самими двигателями, делятся на униполярные и биполярные. Непусковые станки настоятельно рекомендуют не экспериментировать с приводами, а выбирать те, на которых можно получить максимальный объем техподдержки, информации и по которым продукты на рынке представлены наиболее широко.Таковы драйверы биполярных гибридных шаговых двигателей.

Как выбрать драйвер шагового двигателя (SD)

Первый параметр , на который стоит обратить внимание, когда вы решите выбрать драйвер шагового двигателя — это мощность тока, которую может обеспечить драйвер. Как правило, его можно регулировать в довольно широком диапазоне, но стоит драйверу выбрать такой, который может выдавать ток, равный текущей фазе выбранного шагового двигателя. Желательно, конечно, чтобы максимальный драйвер для водителя был еще на 15-40% больше.С одной стороны, даст запас на тот случай, если вы захотите получить от мотора больший момент, или в будущем поставить более мощный двигатель. С другой стороны, не будет лишним: производители иногда «настраивают» рейтинги радиоэлектронных компонентов на тот или иной тип / размер двигателей, поэтому слишком мощный драйвер на 8 А, управляющий двигателем NEMA 17 (42 мм), может, например, вызвать ненужную вибрацию.

Второй момент — Это напряжение питания.Очень важный и неоднозначный параметр. Его влияние довольно многогранно — напряжение питания влияет на динамику (момент на высоких оборотах), вибрацию, нагрев двигателя и драйверов. Обычно максимальное напряжение источника питания примерно равно максимальному току I, умноженному на 8-10. Если максимальное указанное напряжение питания драйвера резко отличается от этих значений — необходимо дополнительно спросить, в чем причина такой разницы. Чем больше индуктивность двигателя — тем большее напряжение требуется водителю.Существует эмпирическая формула U = 32 * КОРЕНЬ (L), где L — индуктивность обмотки шагового двигателя. Значение U, полученное по этой формуле, очень приблизительное, но оно позволяет ориентироваться при выборе драйвера: u должно примерно равняться максимально допустимому значению драйвера. Если вы получили от U до 70, значит, драйверы EM706, AM882, YKC2608M-H соответствуют этому критерию.

Третий аспект — Наличие проявленных входов. Практически во всех драйверах и контроллерах, выпускаемых на заводах, тем более брендовых, требуется tluorie, потому что драйвер — это устройство силовой электроники, и поломка ключа может привести к мощному импульсу на кабелях, на которые подаются управляющие сигналы, и выгорание дорогостоящего контроллера ЧПУ.Однако, если вы решили выбрать SD-драйвер стативной модели, необходимо дополнительно спросить наличие входов и выходов.

Четвертый аспект — Наличие механизмов подавления резонанса. Резонанс шагового двигателя — явление, которое проявляется всегда, разница только в резонансной частоте, которая в первую очередь зависит от момента инерции нагрузки, напряжения питания драйвера и силы фазы установленного двигателя. В случае резонансного шагового двигателя начинает вибрировать и терять крутящий момент, пока вал не будет полностью остановлен.Для подавления резонанса используются микроблоги и встроенные алгоритмы компенсации резонанса. Шаговый двигатель шагового двигателя генерирует микрокомпонент индукции ЭДС в обмотках, и по их характеру и амплитуде драйвер определяет, есть ли резонанс и насколько он силен. В зависимости от полученных данных, водитель немного сдвигает моторные шаги во времени относительно друг друга — такая искусственная неравномерность уровней резонанса. Механизм подавления резонанса встроен во все драйверы LEADSHINE DM, AM и EM.Драйверы с подавлением резонанса — это качественные драйверы, и если позволяет бюджет лучше брать. Однако без этого механизма драйвер остается вполне рабочим устройством — основная масса проданных драйверов — без компенсации резонанса, и тем не менее десятки тысяч машин по всему миру без проблем работают и успешно выполняют свои задачи.

Аспект пятый — протокольная часть. Вам необходимо убедиться, что драйвер работает с нужным вам протоколом, а уровни входных сигналов совместимы с требуемыми логическими уровнями.Эта проверка — пятый пункт, потому что за редким исключением подавляющее количество драйверов работает через STEP / DIR / ENABLE и совместимо с уровнем сигнала 0..5 В, нужно только убедиться.

Шестой аспект — Наличие защитных функций. Среди них защита от превышения питающего напряжения, тока обмоток (в т.ч. от короткого замыкания обмоток), от реверсирования питающего напряжения, от неправильного соединения фаз шагового двигателя.Чем больше таких функций — тем лучше.

Седьмой аспект — Наличие режимов микропереключения. Сейчас практически в каждом драйвере есть много режимов микрокорки. Однако из каждого правила есть исключения, а в драйверах GECKODRIVE только один шаг 1/10. Это мотивировано тем, что большее деление не дает большей точности, а значит, в этом нет необходимости. Однако практика показывает, что микросгге вовсе не увеличивает дискретность позиционирования или точность, а за счет того, что чем больше деление шага, тем плавнее движение вала двигателя и меньше резонанс.Соответственно, при прочих равных условиях стоит использовать деление, чем больше, тем лучше. Максимально допустимое ступенчатое деление будет определяться не только встроенными в драйвер таблицей brady, но и максимальная частота входных сигналов — поэтому для драйвера с входной частотой 100 кГц нет смысла использовать деление 1 / 256, так как частота вращения будет ограничена 100000 / (200 * 256) * 60 = 117 об / мин, что для шагового двигателя очень мало. Кроме того, персональный компьютер тоже вряд ли сможет генерировать сигналы с частотой более 100 кГц.Если вы не планируете использовать аппаратный контроллер ЧПУ, то вашим потолком, скорее всего, будет 100 кГц, что соответствует делению 1/32.

Восьмой аспект — Наличие дополнительных функций. Их может быть много, например, функция определения «поломки» — резкая остановка вала при заклинивании крутящего момента или отсутствии шагового двигателя, выходы на внешнюю индикацию ошибок и т. Д. Все они не являются необходимо, но может значительно облегчить жизнь при сборке машины.

Девятый и самый главный аспект — качественный драйвер. Это практически не связано с характеристиками и т. Д. На рынке много предложений, и иногда характеристики драйверов двух производителей совпадают почти до запятой, и выставив их по очереди на автомате, становится ясно, что один из производители явно не занимаются своим делом, а в производстве недорогих утюгов ему повезло больше. Определить уровень драйвера заранее по каким-то косвенным данным новичку довольно сложно.Можно попробовать сосредоточиться на ряде интеллектуальных функций, таких как «Обнаружение срыва» или подавление резонанса, а также воспользоваться проверенным методом — ориентироваться по брендам.

Рано или поздно при сборке робота возникнет потребность в точных движениях, например, когда вы захотите сделать манипулятор. Вариантов здесь два — сервопривод , , с обратной связью для тока, напряжения и координаты, или шаговый привод. Сервопривод экономичнее, мощнее, но при этом имеет весьма нетривиальную систему управления и далеко не все, но шаговый двигатель он ближе к реальности.

Шаговый двигатель , как ясно из его названия, двигатель, который совершает дискретных движений . Это достигается за счет хитрой формы ротора и двух (реже четырех) обмоток. В результате, изменяя направление напряжения в обмотках, можно добиться того, чтобы ротор по очереди занимал фиксированные значения.
В среднем шаговый двигатель на один оборот вала составляет около сотни шагов. Но это сильно зависит от модели двигателя, а также от его конструкции.Кроме того, существуют hemisphan и microshop mode Когда на обмотку двигателя подается измельченное напряжение, которое заставляет ротор подниматься между ступенями в состояние равновесия, которое поддерживается разными уровнями напряжения на обмотках. Эти триггеры резко улучшают точность, скорость и бесшумность, но момент уменьшается, а сложность программы управления значительно возрастает — необходимо рассчитывать напряжения для каждого шага.

Один из недостатков голов, по крайней мере, для меня — это довольно длительное течение. Так как на обмотке кража обслуживается все время, а такого явления, как антиконцы в ней, в отличие от коллекторных двигателей, не наблюдается, то, по сути, мы нагружаемся на активное сопротивление обмоток, а это небольшой. Так что будьте готовы к тому, что вам придется сделать мощный драйвер для MOSFET. Транзисторы или убойные микросхемы специальные.

Типы шаговых двигателей
Если не вникать во внутреннюю конструкцию, количество ступеней и прочие тонкости, то с точки зрения пользователя их три типа:

  • Биполярный — Имеет четыре выхода , содержит две обмотки.
  • Униполярный — Имеет шесть розеток. Он содержит две обмотки, но каждая обмотка имеет вынос середины.
  • Quadband — Имеет четыре независимых обмотки. По сути, это тот же униполярин, только обмотки разделены. Ворный не встречал, только в книгах.
Униполярный отличается от биполярного только тем, что ему нужна гораздо более простая схема управления, к тому же у него есть гораздо более слабый момент. Так как работает только половина обмоток. НО! Если порвать нафиг вывод униполярика, то получим обычный биполярный .Определить какой из выводов несложно, достаточно прозвонить сопротивление тестеру. От среднего до крайнего сопротивления будет ровно половина сопротивления между крайними выводами. Так что если у вас есть неимполярик, а схема подключения биполярная, то не переживайте и рвите средний провод.

Где взять шаговый двигатель.
Вообще-то много голов где. Самый Хлеб — пятикомпонентных накопителей И старых матричных принтеров .Добраться до них можно и в старинных жестких дисках на 40 Мбайт, если, конечно, рука не поднимется, чтобы стеснять такой антиквариат.
А вот в трехлетних флопперах ждем облом — дело в том, что там очень дефектная конструкция — у него только один задний подшипник, а передний торец вала упирается в подшипник, закрепленный на раме привода. Так что использовать его можно только в родном креплении. Или сжечь высокоточную конструкцию крепления. Однако может вам повезет и вы найдете нетипичную стаю с полноценным движком.

Схема управления шаговым двигателем
Попалась мне на контроллеры головок L297. и мощный двойной мост L298N.

Лирическое отступление, при желании можно пропустить


Схема включения L298N + L297 До смешного простого — надо их тупо соединять вместе. Они так созданы друг для друга, что в даташете L298N. Имеется прямая ссылка на L297. , а в доке на L297. на L298N. .

Осталось только подключить микроконтроллер.

  • На входе CW / CCW. Подайте направление вращения — 0 в одну сторону, 1 — в другую.
  • на входе ЧАСЫ. — Импульсы. Один импульс — это один шаг.
  • вход Половина / Полный. Определяет режим работы — полный шаг / полушарие
  • Сброс. Сбрасывает драйвер в состояние по умолчанию ABCD = 0101.
  • Control Определяет, как указывается ШИМ, если он равен нулю, тогда ШИМ формируется выходами разрешения Inh2, и Inh3., а если 1 то через выходы к драйверу ABCD. Может быть полезно если вместо L298. где есть куда подключить входы разрешений INh2 / INh3. Будет либо самодельный Most On транзисторы, либо любая другая микросхема.
  • На входе Vref. Необходимо подать напряжение потенциометром, который определит максимальную перевалку. Подать 5 вольт — буддер сработает на пределе, а в случае перегрузки сгорит L298. , кормите меньше — при предельном токе просто заглохнет.Я сначала тупо загонял туда еду, но потом передумал и поставил подстроечный резистор — защита все-таки вещь полезная, плохо будет если драйвер L298. гриль.
    Если меня не волнует защита, то можно и Смысл выбросить на выходе Сенсора. Это токовые шунты, с ними L297. Узнаем, какой ток протекает через драйвер L298. И он решает, он умрет и пора отрезать или растягивать. Нам нужны резисторы в помощь, учитывая, что ток через драйвер может достигать 4А, то при рекомендуемом сопротивлении 0.5 Ом будет падение напряжения порядка 2 вольт, а значит секретность около 4 * 2 = 8 Вт — для терморезистора! Ставил двубортный, но у меня и заголовок был маленький, 4 ампера крутить не умел.

Правда на будущее, когда буду делать шаговый привод робота, связку L297 + L293 , и Micrukhu L6208 брать не буду. Который может и немного ослабить по току, но два в одном! Сразу подключаем двигатель и работаем. Если покупать их, то на L6208 оказывается чуть дешевле.

Шаговые двигатели присутствуют в автомобилях, принтерах, компьютерах, стиральных машинах, электробритвах и многих других устройствах из повседневной жизни. Однако многие радиолюбители до сих пор не знают, как заставить такой мотор работать и что он вообще присутствует. Итак, давайте узнаем, как использовать шаговый двигатель.

Шаговые двигатели относятся к классу двигателей, известных как бесщеточные двигатели. Обмотки шагового двигателя являются частью статора. Ротор представляет собой постоянный магнит или, в случае с переменным магнитным сопротивлением, зубчатый блок из магнитного материала.Все переключения производятся по внешним схемам. Обычно система двигателя — контроллер разрабатывается так, чтобы можно было вывести ротор в любое фиксированное положение, то есть система управляется положением. Циклическое позиционирование ротора зависит от его геометрии.

Типы шаговых двигателей

Существует три основных типа шаговых двигателей: двигатели с переменной индуктивностью, двигатели с постоянными магнитами и гибридные двигатели.

Двигатели с переменной индуктивностью Использование только генерируемого магнитного поля на центральном валу, заставляющего вращаться и находиться на одной линии с напряжением электромагнитов.

Двигатели с постоянными магнитами Похоже на них, за исключением того, что центральный вал поляризован северным и южным магнитными полюсами, которые будут правильно вращать его в зависимости от того, какие электромагниты включены.

Гибридный мотор — Это комбинация двух предыдущих. Его намагниченный центральный вал имеет два набора зубцов для двух магнитных полюсов, которые затем выстраиваются в линию с зубьями вдоль электромагнитов. Благодаря двойному набору зубьев на центральном валу гибридный двигатель He имеет наименьший доступный размерный шаг и, следовательно, является одним из самых популярных типов шаговых двигателей.

Есть еще два типа шаговых двигателей: униполярный и биполярный . На фундаментальном уровне эти два типа работают одинаково; Электромагниты включены последовательно, заставляя центральный двигатель двигателя вращаться.

Но униполярный шаговый двигатель работает только с положительным напряжением, а биполярный шаговый двигатель имеет два полюса — положительный и отрицательный.

То есть фактическая разница между этими двумя типами заключается в том, что для униполярных требуется дополнительный провод в середине каждой катушки, который позволит току проходить либо к одному концу катушки, либо к другому.Эти два противоположных направления создают две полярности магнитного поля, фактически имитируя как положительное, так и отрицательное напряжение.

Хотя оба они имеют общее напряжение питания 5 В, биполярный шаговый двигатель будет иметь больший крутящий момент, потому что ток течет через всю катушку, создавая более сильное магнитное поле. С другой стороны, униполярные шаговые двигатели используют только половину длины катушки из-за дополнительного провода в середине катушки, что означает, что меньший крутящий момент доступен для удержания вала на месте.

Различные шаговые двигатели могут иметь разное количество проводов, как правило, 4, 5, 6 или 8. 4-проводные линии могут поддерживаться только биполярными шаговыми двигателями, поскольку они не имеют центрального провода.

5- и 6-проводные механизмы могут использоваться как для униполярного, так и для биполярного шагового двигателя, в зависимости от того, используется ли центральный провод на каждой из катушек или нет. 5-проводная конфигурация подразумевает, что центральные провода для двух наборов катушек соединены друг с другом.

Есть несколько различных способов управления шаговыми двигателями — это полный шаг, полушарие и микроблеск. Каждый из этих стилей предлагает различный крутящий момент, шаги и размеры.

Полный шаг — Такой привод всегда имеет два электромагнита. Для вращения вала один из электромагнитов выключается, а затем включается электромагнит, вызывая вращение вала на 1/4 зубца (по крайней мере, для гибридных шаговых двигателей). Этот стиль имеет самый сильный момент вращения, но также и самый большой размер шага.

Палсага . Чтобы вращать центральный вал, первый электромагнит находится под напряжением, как первая ступень, затем второй также находится под напряжением, а первый все еще работает на второй ступени. На третьем этапе отключается первый электромагнит, на четвертом этапе — включается третий электромагнит, а второй электромагнит продолжает работать. Этот метод использует в два раза больше шагов, чем полный шаг, но он также имеет меньший крутящий момент.

Microshove у него самый маленький шаг шага из всех этих стилей.Момент вращения, связанный с этим стилем, зависит от того, сколько тока проходит через катушки в определенное время, но он всегда будет меньше, чем при полном шаге.

Схема подключения шагового двигателя

Для управления шаговым двигателем нужен контроллер . Контроллер представляет собой схему, которая подает напряжение на любую из четырех катушек статора. Схемы управления довольно сложны по сравнению с обычными электродвигателями и имеют множество функций. Мы не будем их здесь подробно рассматривать, а просто приведем фрагмент популярного контроллера на ULN2003A.

В общем, шаговые двигатели — отличный способ повернуть что-либо на точный угловой размер с большим крутящим моментом. Еще одним их преимуществом является то, что скорость вращения достигается практически мгновенно при изменении направления вращения на противоположное.

Простой контроллер шагового двигателя из компьютерного утиля стоит ~ 150 руб.

Мое машиностроение началось со случайной связи с немецкой машиной для 2000DM, которая, на мой взгляд, выглядела по-детски, но могла выполнять довольно много занятых функций.В тот момент меня заинтересовала возможность снимать комиссии (это было еще до появления ЛУТ в моей жизни).

В результате расширенного поиска в сети было найдено несколько сайтов, посвященных данной проблеме, но русскоязычных среди них не оказалось (это было года 3 назад). В общем в итоге нашел два принтера СМ6337 (кстати, Орловский завод УМУ выпускал), откуда устаревшие униполярные шаговые двигатели (Динасин 4ШГ-023Ф 39С, аналог деш300-1-1).Параллельно с доставкой принтеров заказал и микросхему ULN2803A (с литерой А — корпус DIP). Все собрал, запустил. То, что мне попалось, досталось и дико припаянным сколам ключей, и с трудом вращающимся двигателем. Так как по схеме от Голландии для увеличения тока ключи соединены попарно, то максимальный ток тока не превышал 1а, при этом двигатель должен был быть 2а (кто знал, что я найду такую ​​прожорливую, как это мне показалось, Jets J). Кроме того, эти ключи построены по биполярной технологии, для тех, кто не знает, падение напряжения может достигать 2В (если питание от 5, то фактически половина приходится на переходное сопротивление).

В принципе, для экспериментов с двигателями от 5 «дисков очень хороший вариант, например плоттер сделать можно, а вот что-то тяжелее карандаша (например дремель) вряд ли окажется высоким.

Решил собрать свою схему из дискретных элементов, благо у одного из принтеров оказалась нетронутая электроника, и я взял оттуда транзисторы КТ829 (ток до 8а, напряжение до 100В) … такая схема было собрано …

Рис.1 — Схема драйвера 4-х фазного униполярного двигателя.

Теперь объясню принцип. При подаче логической «1» на один из выводов (на другом «0»), например, на D0, транзистор открывается и ток течет через одну из катушек двигателя, и двигатель отрабатывает одну ступень. Далее блок подается на следующий выход D1, а на D0 блок сбрасывается в ноль. Двигатель отрабатывает прослойку. Если подать ток сразу в две соседние катушки, то реализуется полусфановый режим (для моих двигателей с углом поворота 1.8 ‘получается 400 шагов развернуться).

К общий вывод Подключите отводы от середины катушек двигателя (их два, если проводов шесть). Здесь очень хорошо описана теория шаговых двигателей — шаговых двигателей. Управление шаговым двигателем., Сразу показывает схему контроллера SD на микроконтроллере ATMEL AVR. Честно говоря, мне показалось, что это похоже на засорение гвоздей часами, но он выполняет очень хорошую функцию, как ПИМ-регулирование тока обмоток.

Я понимаю принцип, легко написать движок программного управления через LPT порт. Почему в этой схеме диоды, и тем, что нагрузка индуктивная, в случае самоиндукции она разряжается через диод, и исключается пробой транзистора, а следовательно, и его выход из строя. Еще одна деталь схемы — регистр RG (я использовал 555333), он используется как шиномонтаж, так как ток задан, например, порт LPT маленький — можно элементарно сжечь, а значит, можно сжечь весь компьютер.

Схема примитивная, и ее можно собрать за 15-20 минут, если есть все детали. Однако у этого принципа управления есть недостаток — поскольку формирование задержек при указании скорости вращения задается программой относительно внутренних часов компьютера, то в многозадачной системе (Win) он работать не будет! Будут просто проверенные шаги (может быть, в Windows и есть таймер, но я не знаю). Второй недостаток — нестабилизированный ток обмоток, максимальную мощность из двигателя не выжимает.Однако по простоте и надежности этот способ меня устраивает, тем более что, чтобы не рисковать своим Athlon 2GHz, я собрал 486 Tarantas из хлама, а кроме DOS там в принципе мало что можно поставить нормальный.

Схема, описанная выше, работала и в принципе неплохо, но я решил, что можно немного переделать схему. Применить mosfetj). транзисторы (полевые), выигрыш в том, что можно коммутировать огромные токи (до 75 — 100а), с твердыми для шаговых напряжений (до 30В), и при этом детали схемы почти не греются, ну кроме предельные значения (хотелось бы посмотреть ту которая жрет ток 100а

Как всегда в России встал вопрос где брать предметы.У меня возникла идея — извлечь транзисторы из плат записывающих устройств, благо, например атлоны кушают прилично и транзисторы там мод. Подала объявление в Фидо, и поступило предложение забрать 3 мат. Доски по 100 руб. Уловив, что в магазине за эти деньги можно купить 3 транзистора от силы, взял, задохнулся и о чудо, хотя все они сдохли, ни один транзистор в цепи питания процессора не пострадал. Так я получил пару десятков полевых транзисторов за сотню рублей.Схема, которая оказалась представлена ​​ниже.

Рис.2 — также на полевых транзисторах

Отличий в этой схеме немного, в частности применена микросхема нормального буфера 75LS245 (сброшена на газовую плиту с платы 286 Matern J). Диоды можно ставить любые, главное, чтобы их максимальное напряжение было не меньше максимального напряжения питания, а предельный ток не меньше силы тока той же фазы. Поставил диоды КД213А, это 10а и 200В.Возможно для моих двигателей на 2 ампера в этом нет необходимости, но покупать запчасти не имело смысла, да и продления в текущем не будет. Резисторы служат для ограничения тока перезарядки емкости бака.

Ниже представлена ​​печатная плата контроллера, построенного по такой схеме.

Рис. 3 — печатная плата.

Печатная плата разведена для поверхностного монтажа на односторонний текстолит (пролежал мне что-то дырочки сверлить).Микросхемы в DIP корпусах катятся с подогнанными ножками, резисторы SMD от той же материнской платы. Файл проводки в Sprint-Layout 4.0 прилагается. Можно было бы панорамировать и разъемы, но лень как говорится — двигатель прогресса, а при отладке железа удобнее было провода сэкономить.

Также следует отметить, что схема оборудована тремя контефами, на плате справа внизу шесть контактов по вертикали, рад их посадке Под три резистора каждый подключает по одному выходу переключателей от + 5В.Схема приемника:

Рис. 4 — схема путаницы.

Вот как это выглядело у меня в процессе настройки систем:

В итоге на представленный контроллер я потратил не более 150 рублей: 100 рублей на материнские платы (при желании можно получить бесплатно) + кусок текстолита, припой и банка хлорного железа в сумме тянет на ~ 50 рублей, а хлорного железа тогда останется намного больше. Думаю, в проводах и разъемах нет смысла.(Кстати, разъем питания отключен от старого жесткого диска.)

Так как почти все детали изготавливаются в домашних условиях, дрелью, напильником, ножовками, руками и такой матерью, то зазоры конечно гигантские, правда отдельные узлы доработать В процессе эксплуатации и экспериментов сделать проще все точно.

Если бы на Орловских заводах развести отдельные детали не так дорого, то мне, конечно, было бы проще рисовать все детали в САПР, со всей квалификацией и грубостью и согласовывать рабочих.Впрочем, знакомых токаров нет … а знаете ли вы, какие еще интересные вещи вы знаете …

П.С. Хочу высказать свое мнение по поводу негативного отношения автора сайта к советским и российским двигателям. Советские двигатели Дши, совсем или даже ничего, даже маломощный деш300-1-1. Так что если умудрились нарыть на «пиво» такой товар поскорее выкинуть, все равно будут работать … проверил … Но если купите, а разница в стоимости не велика, лучше берите иностранные, потому что они обязательно будут выше.

P.P.S. E: Если что-то написал не правильно пишите, исправьте, но … работает …

Драйвер шагового двигателя — Электронное устройство, заставляющее «пройти» мимо. Де-факто стандартом в области управления SD является. STEP — сигнал шага, Dir — сигнал направления вращения, enable — сигнал поворота водителя.

Более научное определение — драйвер шагового двигателя — это электронное силовое устройство, которое на основе цифровых управляющих сигналов управляет сильноточными / высоковольтными обмотками шагового двигателя и позволяет шаговому двигателю совершать шаги (вращаться). .

Управлять ШД намного сложнее, чем обычным коллекторным двигателем — нужно переключать напряжения в обмотках с одновременным контролем тока. Поэтому для управления shd разработаны специальные устройства — драйверы shd. Драйвер DRD позволяет управлять ротором ротора SD в соответствии с управляющими сигналами и электрически разделять физический шаг SHD на более мелкие неисправности.

Блок питания подключен к драйверу SD, SPD (его обмотке) и сигналам управления.Стандарт управления — это сигнализация step / dir или CW / CCW и сигнал разрешения.

Протокол STEP / DIR:

STEP signal — сигнал тактирования, сигнал шага. Один импульс приводит к повороту ротора ШД на один шаг (не физический шаг ШД, а шаг отображается на драйвере — 1: 1, 1: 8, 1:16 и т. Д.). Как правило, водитель отрабатывает шаг вперед или сзади импульсного фронта.

Сигнал dir — это потенциальный сигнал, сигнал направления. Логическая единица — SD вращается по часовой стрелке, ноль — shd вращается против часовой стрелки или наоборот.Обычно вы можете либо инвертировать сигнал DIR либо из управляющей программы, либо поменять местами фазовое соединение PHD в разъеме в драйвере.

CW / CCW Протокол:

CW signal — сигнал тактирования, сигнал шага. Один импульс приводит к повороту ротора ШД на один шаг (не физический шаг ШД, а шаг основан на драйвере — 1: 1, 1: 8, 1:16 и т. Д.) По часовой стрелке. Как правило, водитель отрабатывает шаг вперед или сзади импульсного фронта.

CW signal — сигнал тактирования, сигнал шага.Один импульс приводит к повороту ротора ШД на один шаг (не физический шаг ШД, а шаг отображается на драйвере — 1: 1, 1: 8, 1:16 и т. Д.) Против часовой стрелки. Как правило, водитель отрабатывает шаг вперед или сзади импульсного фронта.

Сигнал включения — это потенциальный сигнал, включение / выключение драйвера. Обычно логика работы такая: логическая единица (подано на входе) — драйвер SDA выключен и обмотка шд обесточена, ноль (ничего не подано или вход 0V) — драйвер DRD включен и обмотка шд запитана.

Драйверы

SD могут иметь дополнительные функции:

Контроль перегрузок.

Контроль напряжения питания, защита от воздействия обратного EDC от шд. При замедлении вращения SD генерирует напряжение, которое складывается с напряжением питания и кратковременно увеличивает его. При более быстром замедлении напряжение обратной ЭДС больше скачка напряжения питания. Этот скачок напряжения питания может привести к выходу из строя драйвера, поэтому драйвер имеет защиту от скачков напряжения питания.При превышении порогового значения напряжения драйвер отключается.

Настройка управления при подключении управляющих сигналов и напряжений питания.

Автоматическое снижение тока обмотки при простом (отсутствие сигнала STEP) для уменьшения нагрева SD и потребляемого тока (режим AUTO-SLEEP).

Автоматический компенсатор среднечастотного резонанса шд. Резонанс обычно проявляется в диапазоне 6-12 об / мин, начинает гудеть шд и ротор останавливается. Начало и мощность резонанса сильно зависят от параметров ШД и его механической нагрузки.Автоматический компенсатор среднечастотного резонанса позволяет полностью исключить резонанс СТД и сделать его вращение равномерным и стабильным во всем диапазоне частот.

Схема изменения формы фазных токов при повышении частоты (морфинг, переход из микрошагового режима в пошаговый при повышении частоты). SD умеет выдавать заявленную в TX точку только в режиме full step, поэтому в обычном приводе shd без морфинга, при использовании microbright SD работает на 70% от максимальной мощности.Драйвер SD с морфингом позволяет получить максимальную отдачу на данный момент во всем частотном диапазоне.

Встроенный генератор частоты STEP — удобная функция для пробного запуска драйвера без подключения к ПК или другому внешнему генератору частоты STEP. Также генератор будет полезен для построения простых систем смещения без приложения для ПК.

Схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать в домашних условиях электрический шок. Детали, необходимые для сборки электрошока

Сегодня по просьбе пользователей нашего сайта я решил рассказать о выборе отдельных частей электроэнергии.Поскольку у нас уже есть подробные статьи о выборе источников питания для шокера и о применяемых в них трансформаторах, сегодня я не буду говорить о Нике, а расскажу только о радиодетали, которые чаще всего используются в электростроцере. Как известно, амортизаторы делятся на три основные группы — с одним конденсатором с приводом (справа эти электрошокеры имеют простую конструкцию, а вся мощность заключается в емкости конденсатора привода, в котором вся энергия от преобразователя накапливается), на умножителе (в таком шокере напряжение с преобразователя попеременно Высоковольтные диоды заряжают высоковольтные конденсаторы, шокером окажется разряд постоянного тока, наконец, электрошокеры на высоковольтной катушке (напряжение от преобразователя распрямляется и накапливается в конденсаторе, как только напряжение конденсатора приближается к предельно допустимому, емкость конденсатора передается на первичную обмотку высоковольтной катушки, и на вторичной обмотке формируются импульсы высокого напряжения. ).

Также есть модернизация умножителя, для повышения КПД переделаны электрошоки на высоковольтной катушке, добавлен еще один конденсатор в высоковольтную часть, что часто называют боевым.


Транзисторы чаще всего используются в электроизоляционном устройстве, в особом выборе не нуждаются. Достаточно посмотреть размеры и все, лично я на параметры транзистора внимания не обращаю, так как есть уже протестированные например из серии KT818, KT819, CT805, KT837, KT829, KT816, KT817, CT972 и так далее, но последние три транзистора не должны применяться в шокере большой мощности.

Если вы используете мощный блок питания с напряжением выше 4 вольт, вам следует установить транзистор на небольшой радиатор. Если в конструкции присутствуют резисторы низкого уровня (ниже 500 Ом) — лучше выбирать их мощностью 1 ватт, так как шокеры большой мощности потребляют большой ток.

За счет умножителей конденсаторы в умножителе нужно использовать на напряжение 1 киловольт (1000 вольт), весенняя граница напряжения может доходить до 30 киловольт, но ставить нет смысла таких конденсаторов просто нет, да и насытиться трудно.

Чем больше емкость конденсаторов, тем мощнее будет шокер, но количество разрядов в минуту уменьшится. Диоды нужно применять исключительно высоковольтные типа КС106 или аналоги от ТВ умножителя. Конденсаторы в электрошокере с высоковольтной катушкой необходимо использовать с напряжением не менее 500 вольт, на емкость от 0,1 мкФ, здесь тоже многое (мощность, частота разрядов) зависит от емкости конденсатора. .

Диоды в таком шокере нужно ставить с напряжением не менее 1000 вольт, но эффективнее электрошок подействует при использовании диода КС106. Искрогасители желательно применять заводские, их можно найти в блоке ксенона на машину или просто купить на магнитоле. Уверен, что эта статья поможет вам в дальнейших конструкциях и экспериментах — aka.

Обсудить выбор деталей электрического удара

Electroschoker — Устройство очень полезно, но то, что продается в магазине, не будет защищено в реальных «боевых» ситуациях.Необходимо еще раз напомнить, что по ГОСТу гражданским лицам (простым смертным) нельзя носить и применять электрострофические устройства, мощность которых превышает 3 Вт. Это забавная сила, которой хватит только для отпугивания кусков и выпитого алкаша, но не для защиты.
Электроударный блок должен обладать высоким КПД, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в запасе таких увы … нет.

Так как быть в этом случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях.У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для злоумышленников? Надежно, если знаешь, что собирать. В этой статье мы предложим шокер, обладающий титанической выходной мощностью 70 Вт (130 Вт в пике) и способный на долю секунды уложить любого человека.

В паспортных данных промышленных электроштурмовиков можно увидеть параметр — эффективное время выдержки. На этот раз напрямую зависит от мощности. Для стандартных шокеров мощностью 3 ватта время экспозиции составляет 3-4 секунды, но, естественно, еще никому не удалось удержать 3 секунды, потому что из-за незначительной выходной мощности ударник быстро разберется в чем дело и будет появляться.В такой ситуации ваша жизнь окажется под угрозой, и если ничего не надеть, последствия могут быть трагичными.

Перейдем к сборке электрошока своими руками. Но прежде я хочу сказать, что этот материал впервые выкладывается в сети, содержание полностью защищено авторским правом, спасибо доброму другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двустороннего умножителя. Последовательный множитель (часто используемый в шокерах) имеет довольно низкий КПД, и в этом случае мощность передается в тело атакующего без особых потерь.

Ниже приведены основные параметры электрошока:

Номинальная выходная мощность 70 Вт
Максимальная выходная мощность 100 Вт
Пиковая выходная мощность 130 Вт.
Выходное напряжение на ОПН 35000 ВОЛЬТ.
Частота искрения 1200 Гц
Расстояние между выходными электродами 30 мм
Максимальный пробой воздуха 45 мм
Фонарик Имеет
Предохранитель Имеет
Продукты питания Аккумулятор (Li-Po 12 В, 1200 мА)

Инвертор

Используется мощная схема Двухтактный инвертор с N-канальными силовыми ключами.Такая простая схема мультивибратора имеет минимальное количество компонентов и «ест» ток до 11 ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребление выросло до 16 ампер — много для такого компактного инвертора.

Но если есть такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200 мА при напряжении 12 вольт. Позже удалось накопить некоторые данные об этих батареях.Один источник сообщил, что ток данных батареи составляет 15 ампер, но затем из более надежных источников стало ясно, что ток COP достигает 34 ампер !!! Дикие аккумуляторы с довольно компактными размерами. Следует отметить, что 34 А — это кратковременный ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступить к сборке начинки.

Инвертор

, IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, IRFZ46, IRFZ48, IRFZ46, IRL3705, IRF3205, может использоваться в инверторе IRL3705, IRF3205 (это последний вариант).

Импульсный трансформатор намотан на сердечник от 50 Вт. Такие китайские трансформаторы рассчитаны на питание 12-вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).



Первичная обмотка сразу затупляется проводами 5 мм по 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и затупляется сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как было сказано выше.

Сразу при двух шинах вокруг каркаса 5 витков заполняются 5 витками, потому что в итоге мы получаем 4 вывода первичной обмотки.


Обмотка тщательно заизолирована 10-15 слоями тонкой прозрачной ленты и увеличена намоткой.


Вторичная обмотка состоит из 800 витков и заклинивается проводом 0,1 мм. Обмотка слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию кладут на такой же прозрачный скотч, на каждый ряд 3-5 слоев изоляции.


Готовый трансформатор можно заливать эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, потому что технология намотки отработана и трансформатор пока не пробит.



Множитель

Продолжаем собирать электрошокер своими руками. Два используются в высоковольтных частях, два стимулятора Connected connected. В них используются достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кв 2200пф и диоды CC123 или KC106 (сначала лучше работают из-за повышенного возвратного напряжения).



Объяснять нечего, тупо собираем по схеме.Готовый умножитель получается достаточно компактным, его нужно заливать эпоксидной смолой после установки в корпус.

С такого умножителя можно убрать до 5-6 см чистой дуги, но не следует толкать выходные контакты на большое расстояние, чтобы избежать нежелательных последствий.

Корпус и крепление

Тело было взято от китайского светодиодного фонарика Правда пришлось переделывать. Батарейки расположены в задней части корпуса.


В предохранителе используется выключатель питания.Можно использовать практически любой с током 4-5 ампер и больше. Убрали переключатели с китайских ночей (цена в магазине меньше доллара).


Кнопку без фиксации тоже надо брать с большим током. В моем случае кнопка имеет две позиции.


Фонарь собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика подключаются последовательно и через ограничительный резистор 10 подключаются к аккумулятору.Освещение у такого фонарика достаточно яркое, он вполне подходит для освящения ночной дороги.


После окончательной установки стоит ознакомиться со всей схемой обслуживания.

Для заполнения множителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, весом всего 28-29 грамм, но одной упаковки достаточно, чтобы заполнить два таких множителя.





Готовый электрошокер получается очень компактным и бешено мощным.




Из-за повышенной частоты искрения в человеческое тело в секунду подается больше джоулей, поэтому время эффективного воздействия шокера составляет микросекунды!

Зарядка осуществляется по схеме батран-информатор, о конструкции которой мы поговорим в другой раз.

Готовый шокер был покрыт карбоном 3D (цена около 4 долларов за метр).



Таким способом можно сделать электрошокер своими руками, при этом он будет значительно лучше заводских вариантов.

Впервые подготовил несколько подробных видеоуроков по сборке этого электрошока.

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит очень остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов ее решения, не каждый из них может устроить, а это влечет за собой необходимость искать его разрешение самостоятельно. Один из хороших вариантов обеспечения собственной безопасности — электрошокер, который другим мастерам удается изготовить в кустарных условиях.

Понятие «поражение электрическим током»

Удар электрическим током называется специальным электрическим устройством, используемым в качестве оружия самообороны для остановки или нейтрализации атакованного человека или животного путем подачи мощного электрического разряда. Подобный разряд вызывает сокращение мускулов агрессора и сильный болевой эффект, который на время парализует нападающего. Выпускаем данное устройство разной формы, мощности и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешается лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявления каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений.Более мощные устройства предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, прибор заводской сборки, но знающие радиотехнику лица могут попробовать сотворить электрошок своими руками, блага преимуществ и схем предостаточно, и Достать необходимые запчасти не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошока

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный по схеме блочного генератора.В нем используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или IRL3205). Также необходимо обеспечить наличие затворного резистора 100 Ом заявленной мощностью 0,5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов емкостью 0,1-0,22 мкФ (для последовательного подключения Два конденсатора по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрогаситель (промышленный или кустарный из двух расположенных друг над другом срезов толщиной 0.8 мм, с зазором 1 мм) выпрямительный диод КС106. Если у вас есть все необходимые комплектующие элементы, задача, как сделать электроскер, не вызовет у настоящего мастера затруднений.

Как сделать трансформатор

Для сборки преобразователя нужно правильно сделать из него главную составляющую — увеличение трансформатора. Для этого возьмем, например, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой намотки, аккуратно заверните новую. Первичная обмотка выполнена проволокой диаметром 0.5-0,8 мм, наложив 12 витков и сняв с середины (6 оборотов бешено, провод скручен, делаем еще 6 витков в ту же сторону). Затем необходимо изолировать его прозрачным скотчем, сделав 5 слоев. Обвить вторичную обмотку, совершая 600 оборотов проводом диаметром 0,08-0,1 мм, перекрывая каждые 50 витков два замка для изоляции. Это убережет трансформатор от поломки. Обе обмотки делаем строго в одном направлении. Для лучшей теплоизоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой.К выводам со вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильным изолированным проводом. Полученный транзистор рекомендуется поставить на радиатор из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрического такта

После изготовления преобразователя его проверяют путем сбора схемы, не включающей высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе будет «горящий ток». Затем припаиваем умножитель напряжения. Конденсаторы подбираются на напряжение не менее 3 кВ и емкостью 4700 ПФ.Диоды в умножитель поставлены высоковольтные, марки КС106 (такие есть в умножителях от старых советских телевизоров).

Подключив умножитель с преобразователем по схеме, можно включить получившееся устройство, дуга должна соблюдаться с характеристиками 1-2 см и достаточно громкими щелчками с частотой 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не менее 600 мА), или никелевые аккумуляторы с напряжением 1.2 В. Емкости таких аккумуляторов должно хватить на две минуты непрерывной работы устройства с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Закрепите схему в подходящем пластиковом корпусе, закрыв для надежности высоковольтную часть силиконовой схемы. Обрезанные вилки, гвозди или шурупы можно использовать в качестве штыков. На схеме также должен быть выключатель и кнопка без фиксации, чтобы не было случайной разблокировки. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного устройства требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как самостоятельно произвести электрический шок, следует думать в первую очередь людям, разбирающимся в радиоэлектронике.

Как сделать аккумуляторный блок

Если вам нужен более простой способ сборки эл. Для этого вам потребуются: обычная батарея типа девять крон, трансформатор-трансформатор (его можно взять от сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной 30-40 сантиметров. Собираем электрошокер своими руками следующим образом: за конец эбонитового стержня с помощью изолятора два отрезка стальной проволоки длиной около 5 см соединены проводами с трансформируемым трансформатором и батареей Крона. прилагаются.Аккумулятор подключается к двухконтактному трансформаторному выводу (где ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикреплен небольшой кнопочный переключатель, при нажатии на который возникает высоковольтная дуга между стальными усами (возникает в момент размыкания цепи с батареей в маленькой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать переключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, которое создается в этой конструкции, ток будет очень небольшим, поэтому такой удар электрическим током может стать скорее сдерживающим фактором, чем защитой.

Как сделать электрический шок от электрической зажигалки

Если вы знаете, как сделать электроскер, то небольшое маломощное устройство для переливания крови можно собрать и с помощью простой электрической зажигалки для газовых плит. О том, как с его помощью сделать мини-электроскер, рассказано ниже.

Кроме самой электрической цепи потребуются металлическая скрепка и клей, а также паяльник и все необходимое для пайки. Первым делом его разбирают и отрезают при помощи металлической листовой трубки, оставляя только ручку с двумя торчащими проводами.Они утолщены на выступающую длину 1-2 см. При сращивании проводов и обработке их флюсом припаиваются два отрезанных от металлических зажимов отрезка. Усы немного загибаем и пробуем для утепления всю готовую конструкцию перед клеем. Подобный шокер маломощный и не подходит для серьезной самообороны.

Электрошокер из электрических прокладок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и немного закаливания в лучевой терапии, можно понять, как произвести электрический шок от зажигалки.Для этого нужно взять четыре электротейджинга (точнее высоковольтные катушки и карты преобразователя), три пальчиковых батарейки или батарейки, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Мастера предлагают соединить эти детали между собой, добавить разрядники и переключиться на схему, что позволит без особых проблем собрать электрошокер своими руками. Каждый из трансформаторов подключается к двум отдельным контактам, а все содержимое помещено в пластиковый корпус.Предполагается, что при таком способе сборки на ОПН должно быть одновременно четыре пробоя.

Электроскоп от пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошок своими руками, можно вспомнить старую ненужную пленочную камеру — «Мыло». Его можно превратить в устройство, излучающее одну четверть профессиональной шоковой энергии. Для этого нужно развернуть камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого его отсоединяют от проводки, и к этим проводам присоединяют две части очага медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — с пайкой.Необходимо следить за тем, чтобы эти выходящие из камеры проводки не соприкасались. Установите батарейки на место, и корпус фотоаппарата после проделанных манипуляций изолируется каким-либо пластиковым покрытием, чтобы с него были видны только разряды в виде медных усов и кнопок вспышки и спуска затвора. Теперь, открыв затвор, можно получить искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, сделать электрический удар в домашних условиях можно несколькими способами, все зависит от знаний радиотехники, навыков и имеющегося исходного материала.При работе необходимо соблюдать меры безопасности, так как работы в основном связаны с поражением электрическим током высокого напряжения и мощности.

Обеспечение безопасности человека играет важную роль, по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, кроме того, небезопасно. Поражение электрическим током относится к средствам самозащиты, для которых не требуется лицензия. По этой причине этот вид защиты уже много лет пользуется большой популярностью.

Выбор таких устройств сейчас достаточно широк, но сделать электрошокер своими руками можно. Представленная ниже схема поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой устройство, как оно действует. Кроме того, мы расскажем, как сделать особенности его использования.

Виды электрошока

Современные заводские электрошоки бывают разных видов.Внешне они могут быть разного размера, отличаться мощностью и даже иметь футляр в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. Д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или батареек. Элементы устанавливаются в менее мощные модели. Искра при поражении электрическим током может быть низкой или высокой. Аппараты с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но никакого вреда не наносят. Как правило, их можно только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время нейтрализовать атакующего.Электроскокеры отличаются тем, что низкочастотный — это треск, высокочастотный — гудение. Самостоятельно определить, какой удар током перед вами, можно и экспериментально: более мощные светильники способны поджечь бумагу.

Такие устройства используются для самозащиты, чтобы нейтрализовать атакующего с помощью электрического разряда. Электрический шок создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего в определенное время. Использовать это устройство разрешено только лицам, достигшим совершеннолетия.Приобретите электрошокер в специализированном магазине или сделайте его самостоятельно — каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство довольно дорого, но просто. есть альтернативный вариант — попробуйте сделать электрошок своими руками. Схема такого устройства наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.

Выбор таких устройств очень большой. Они различаются не только внешним видом и мощностью, но и стоимостью. Сама схема электроснабжения простая. Не требует высоких знаний в области электроники, необходимые запчасти также имеются в наличии для покупки.Изготовление такого средства самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема Поражение электрическим током необходимо продумать так, чтобы устройство было:

  • компактным, незаметным, не доставляющим неудобств при перемещении;
  • мощный, способный нейтрализовать атакующего и дать вам несколько секунд, чтобы отреагировать;
  • с возможностью подзарядки, так как одноразовый инструмент никому не нужен.

Если вы решили самостоятельно провести электрошок, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии.Качественно выполненное устройство с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно обслуживаться в течение длительного времени и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.

Что нужно для самостоятельного изготовления Электрошокер:

  • Паяльник для легированных деталей.
  • Конвертер.
  • Ферритовый стержень.
  • Конденсатор.
  • Разрядник.
  • Провод.
  • Трансформатор.
  • Эпоксидная смола.
  • Изолента.

Принцип действия

Каков принцип действия электрошока? Схема, представленная в статье, предполагает следующее: Запальный конденсатор воздействует на трансформатор, в результате чего возникает искра, пробивающая несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всю свою энергию. Использование токопроводящего канала позволяет заряжать без больших потерь, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и комфортные габариты.Как сделать в домашних условиях электрошокер? Приступаем к работе.

Трансформатор — основная часть устройства, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется бронежилет B22, сделанный из феррита 2000HM. Потребуется намотать эмалированный провод (0,01 мм). Намотывать нужно до тех пор, пока в жиле не останется около 1,5 мм. Отличный результат удастся обмотать изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что для непрофессионалов сделать электрошок своими руками довольно сложно.Схема может показаться довольно простой, но при изготовлении необходимо учитывать множество деталей. Это особенно для изоляции. Промывочную проволоку нужно изолировать одним слоем ленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволокой диаметром около 0,8 мм. Сделав третий раунд, вам нужно будет остановиться и сделать поворот, затем вы можете продолжить и добавить еще 3 поворота. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперблока. По окончании работы чашки нужно приклеить или быстро намотать ленту.Контакты не должны иметь контакта с окружающей средой, иначе мы рискуем вместо защиты навредить себе током.

Далее вам понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см из полипропилена. При поражении электрическим током это изделие будет представлять собой секционный каркас. Для этого необходимо при помощи дрели закрепить на трубе болт, подходящий по диаметру, и аккуратно накачать канавки наждачным полотном. Важно при эксплуатации не повредить трубу и получить в результате сечение размером 2 на 2 мм.После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез шириной 3 мм по каркасу, не повредив трубу.

Вторая фаза

Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошок своими руками. Для последующих работ понадобится проволока, диаметр которой 0,2 мм. Он должен быть нанесен на все рамки кадра, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо закрепить клеем, окончание оставить свободным.

Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм необходимо обработать наждачным кругом. В результате должно получиться круглое изделие. Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать провод такой же, как для первого трансформатора, то есть 0,8 мм. Чтобы выходить обязательно в одном направлении, тогда нужно изолировать провод в несколько слоев.

Основная деталь для самодельной энергетики

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса со стороны конца обмотки ВН и соединить две обмотки между собой.После этого трансформатор необходимо поместить в картонные коробки и залить горячим парафином. Его нужно только растопить, но не нагревать до высоких температур. Парафин нужен с запасом, потому что после замораживания он немного опадет. Лишнюю часть будет проще обрезать. Теперь у нас есть основная деталь, которая сделает электрошок своими руками. На схеме наглядно показано расположение основных элементов.

Зарядное устройство

Запальный кондер заряжается через мост, а боевой — через дополнительные диоды.Это не создает одну цепочку. Транзистор тоже можно использовать, к резистору особых требований тоже нет. Конденсатор обеспечивает ограничение падения тока, служит для защиты преобразователя. Если схема электросилового узла предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор использовать нельзя.

Установлены батарейки АА в количестве 6 штук. Транзисторы установлены на радиаторе. Желательно, чтобы у него были изолирующие прокладки. Установите все подготовленные детали.Самое главное — закрепить выводы ВН, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае поражение электрическим током имеет все шансы быстро обжечься.

Частотный заряд

Использовать зарядное устройство Удар током или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят батарейки. Не требует определенной настройки электрошока, он должен сразу заработать. Если вы используете указанные батареи, частота разряда должна быть близка к 35 герц.Если этот показатель ниже, возможно, неправильно или плохо намотан трансформатор, либо следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подобрать частоту разрядов. Это делается путем развода. Проверить частоту разряда нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе, попав мелко, можно получить ожог электрическим током. Обратите внимание, что давление, влажность и другие внешние условия влияют на пробой воздуха.

Корпус

Что понадобится для самодельного электроскокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению.Сгибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на внешнюю сторону. Важно обеспечить бесшовность шва. Детали лучше разместить внутри футляра, а потом начинать их исправлять поочередно.

Определите место для зарядки аккумулятора и кнопку запуска. Электрошок желательно справиться с термоусадкой, он поможет немного утопить внутри некоторые элементы и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно проверить срабатывание электрошока.В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.

Завершающий этап изготовления

После проверки срабатывания электрошока и герметичности всей системы можно залить устройство эпоксидной смолой. После этого нужно подождать 6-7 часов. На этом этапе можно вырезать лишние детали, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застынет. Можно обработать прибор наждаком, а затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошока не требует особых пояснений.Это устройство используется в целях самообороны, не вредит здоровью и не требует лицензии.

Силовой электроскер

Если искра между контактами устройства мала и вызывает сомнения в работоспособности, в таком случае ее можно проверить. Электросокер? Для этого достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, чтобы он располагался между контактами, не создавая между ними прямого взаимодействия. Если предохранитель перегорит, это будет свидетельствовать о том, что ток на выходе уже больше 250 мА.В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.

Стрелковый электроскер

Рассмотрим подробно, как выглядит такое устройство. Посложнее. По этой причине многие предпочтения отдают обычной модели устройства. Это устройство работает следующим образом: в него устанавливается специальный блок, который напрямую связан с источником электроэнергии высоковольтными проводами; В тот момент, когда происходит блокировка блока, на электроды подается напряжение, и показывается ток.Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы вам понадобится система стрельбы и специальные провода. К недостаткам такого поражения электрическим током следует отнести еще и то, что после использования устройство необходимо заряжать. Если нападающих несколько, могут возникнуть трудности, и поражение электрическим током не обеспечит должной защиты.

Безопасность при поражении электрическим током

Важно помнить, что использовать устройство необходимо только по назначению и в случае опасности.Удар электрическим током не смертельный. Но если человек страдает пороком сердца, он может погибнуть. Дуть в область груди опасен даже для здорового человека. Безопасно и эффективно использовать аппарат в области мышц пресса, где они отвечают за координацию движений. Такое приложение позволит некоторое время злоумышленнику.

Неправильное использование электроэнергии может нанести вред владельцу. Например, в сырую погоду можно получить поражение электрическим током самостоятельно, запрещенное к применению в воде, вблизи открытого огня, а также недалеко от взрывоопасных предметов.Толщина одежды злоумышленника никак не влияет на качество устройства. Важно соблюдать время воздействия электроскера на человека. Для потери ориентации и боли при вызове достаточно использовать прибор в течение 1-2 секунд. Его длительное применение недопустимо, так как может привести к смертельному исходу с летальным исходом. Эффект от использования устройства держится в среднем 20 минут. При этом следует избегать контакта со следующими зонами:

  • Область груди.Сердце может отказать, а применимый инкриминирует превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
  • Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
  • Зав. Возможно кровоизлияние в мозг.

Способов создания электрошока в домашних условиях довольно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу несколько раз. Материал для изготовления электроскокера и результат усилий зависит от мастерства и опыта специалиста.Вы можете купить необходимые детали или получить их по другой ненужной технике. Дополнительно прибор для быта может быть укомплектован фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.

На рынке представлено большое количество различных моделей электродвигателей, которые также отличаются между собой. В целях самообороны разрешается применять поражение электрическим током до 3 Вт и только после достижения совершеннолетия. Устройства с большей мощностью разрешены только для специальных служб.Теперь вы знаете, как в домашних условиях сделать электрический шок. Надеемся, наша статья окажется полезной и поможет вам сделать качественное средство самообороны, которое полностью оправдает ваши ожидания и прослужит долгое время.

Фонарь светодиодный

1 3Вт своими руками схемы. Самодельный фонарь на CREE LED

Рассмотрим светодиодную продукцию, начиная от старых 5-миллиметровых до супернаторов мощных светодиодов, мощность которых достигает 10 Вт.

Чтобы выбрать «правильный» фонарик под свои нужды, нужно разобраться, какие светодиоды для фонарей и их характеристики.

Какие диоды используются в фонариках?

Мощные светодиодные фонари начались с устройств с 5-миллиметровой матрицей.

Светодиодные фонари

в совершенно разных вариантах исполнения, от карманных до кемпингов, получили широкое распространение в середине 2000-х годов. Их цена заметно снизилась, а яркость и долгий срок службы от одного заряда батареек сыграли свою роль.

5 мм белые светодиоды Supervice потребляют от 20 до 50 мА, при падении напряжения 3,2-3,4 вольта. Мощность света 800 мкс.

Очень хорошо проявите себя в миниатюрных фонариках-брелках. Небольшой размер позволяет носить такой фонарик с собой. Питаются они либо от батареек типа «мини-пальчик», либо от нескольких круглых «таблеток». Часто используется в зажигалках с фонариком.

Вот светодиоды в китайских фонариках Мет уже много лет налажены, но их возраст постепенно истекает.

В поисковых системах с большим размером отражателя есть возможность монтировать десятки таких диодов, но такие решения постепенно уходят на второй план, и выбор покупателей падает в пользу фонарей на мощных светодиодах типа CREE. .


Фонарик поисковый на светодиодах 5мм

Фонари работают от батареек типа АА, ААА или батарейки. Он недорогой и проигрывает как по яркости, так и по качеству современных фонарей на более мощных кристаллах, но об этом ниже.

В дальнейшем развитии фонарей производители сместили множество вариантов, но рынок качественной продукции занимают фонари с мощными матрицами или дискретными светодиодами.

Какие светодиоды используются в мощных фонарях?

Под мощными лампами подразумевается современный свет.разные виды, начиная от тех, что на пальце, заканчивая огромными поисковиками.

В такой продукции в 2017 году актуален бренд CREE. Это название американской компании. Ее продукция считается одной из самых передовых в области светодиодных технологий. Альтернативой являются светодиоды от производителя Luminus.

Такие вещи значительно превосходят светодиоды от китайских фонариков.

Какие светодиоды CREE в фонариках устанавливаются чаще всего?

Модели носят имя, состоящее из трех-четырех символов, разделенных дефисом.Итак, диоды CREE XR-E, XR-G, XM-L, XP-E. Модели XP-E2, G2 чаще всего используются для небольших фонарей, а XM-L и L2 — очень универсальны.

Используются, начиная с т.н. Фонари EDC (для повседневной носки) — это маленькие фонарики размером меньше ладони, к серьезным прожекторам большого размера.

Давайте посмотрим на характеристики мощных светодиодов для фонарей.

Имя CREE XM-L T6 CREE XM-L2 CREE XP-G2 CREE XR-E
Фото
У, Б. 2,9 2,85 2,8 3,3
I, Ma. 700 700 350 350
П, Т. 2 2 1 1
Температура эксплуатации, ° С
Световой поток, лм 280 320 145 100
Угол свечения, ° 125 125 115 90
Индекс цветопередачи, RA 80-90 70-90 80-90 70-90

Основная характеристика светодиодов для фонарей — световой поток.Это зависит от ее яркости вашей лампы и количества света, которое может дать источник. Различные светодиоды, потребляющие одинаковое количество энергии, могут значительно отличаться по яркости.

Рассмотрим характеристики светодиодов в больших фонарях прожектора типа :

Имя
Фото
У, Б. 5,7; 8,55; 34,2; 6; 12; 3,6 3,5
I, Ma. 1100; 735; 185; 2500; 1250 5000 9000 … 13500
П, Т. 6,3 8,5 18 20 … 40
Температура эксплуатации, ° С
Световой поток, лм 440 510 1250 2000…2500
Угол свечения, ° 115 120 100 90
Индекс цветопередачи, RA 70-90 80-90 80-90

Продавцы часто указывают не полное название диода, его тип и характеристики, а сокращенное, несколько иное цифровое обозначение:

  • Для XM-L: T5; Т6; U2;
  • XP-G: R4; R5; S2;
  • XP-E: Q5; R2; Р;
  • для XR-E: P4; Q3; Q5; Р.

Фонарь можно назвать «фонарем EDC T6», информации в такой краткости более чем достаточно.

Ремонт фонарей

К сожалению, цена на такие фонари немаленькая, как и на сами диоды. И нет возможности приобрести новый фонарь в случае поломки. Разберемся, как поменять светодиод в фонарике.

Для ремонта фонарика необходим минимальный набор инструментов:

  • Паяльник;
  • флюс; Припой
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • мультиметр.

Чтобы добраться до источника света, нужно открутить головку фонаря, обычно она фиксируется на резьбовом соединении.

В режиме проверки диодов или измерения сопротивления проверьте работу светодиода. Для этого прикоснитесь туфлями черным и красным к выходам светодиодов сначала в одном положении, а затем поменяйте местами красный и черный.

Если диод исправен — то в одном из положений будет низкое сопротивление, а в другом — высокое.Таким образом, вы заранее определили, что диод стоит и проводит ток только в одном направлении. Во время осмотра диод может излучать слабый свет.

В других положениях в обоих положениях будет короткое замыкание или высокое сопротивление (обрыв). Тогда вам потребуется замена диода в фонаре.

Теперь нужно сбросить светодиод с фонаря и, соблюдая полярность, обзавестись новым. Будьте внимательны при выборе светодиода, учитывайте его ток потребления и напряжение, на которое он рассчитан.

Если распространить эти параметры — в лучшем случае фонарик быстро сядет, в худшем — выйдет из строя драйвер.

Драйвер устройства для питания светодиодов стабилизированным током от разных источников. Промышленно выпускаются драйверы для питания 220 вольт, от автомобильной электросети — 12-14,7 вольт, от литий-ионных аккумуляторов, например типоразмера 18650. Драйвер оснащен мощнейшими фарами.

Увеличьте мощность фонаря

Если вас не устраивает яркость вашего фонаря или вы придумали, как заменить светодиод в фонарике и хотели модернизировать его перед покупкой сверхмощных моделей, чтобы узнать основные принципы Работа светодиодов и ограничения в их эксплуатации.

Диодные матрицы не любят перегревов — это главный постулат! А замена светодиода в фонарике на более мощный может привести к такой ситуации. Обратите внимание на модели, в которых установлены более мощные диоды и сравните со своими, если они схожи по размеру и конструкции — поменяйте.

Если у вас фонарик меньше — потребуется дополнительное охлаждение. Еще мы писали об изготовлении радиаторов своими руками.

Если попытаться установить в миниатюрный фонарик брелок такого гиганта, как Sree Mk-R, то он быстро выйдет из строя с перегревом и инструменты будут напрасны.Незначительное увеличение мощности (на пару ватт) допустимо без модернизации самого фонаря.

В остальном процесс замены марки светодиода в фонарике более мощный — описан выше.

Фонари полиции.


Фонарь светодиодный полицейский с шокером

Такие фонари светят ярко и могут выступать в качестве самообороны. Однако со светодиодами есть проблемы.

Как заменить светодиод в полицейском фонарике

Широкий модельный ряд Очень сложно осветить в рамках одной статьи, но можно дать общие рекомендации по ремонту.

  1. При ремонте фонарика со стокером будьте осторожны, желательно использовать резиновые перчатки во избежание удара током.
  2. Фонари с скачущей пылью собраны на большом количестве саморезов. Они различаются по длине, поэтому обратите внимание, откуда вы закручивали тот или иной винт.
  3. Оптическая система фонаря ПОЛИЦИЯ позволяет регулировать диаметр светового пятна. При разборке на корпусе сделайте отметки, в каком положении были детали перед снятием, иначе было бы сложно поставить обратно блок с линзой.

Замена светодиода, блока преобразователя напряжения, драйвера, аккумулятора возможна стандартным комплектом для пайки.

Какие светодиоды стоят в китайских фонариках?

Многие товары сейчас покупаются на Алиэкспресс, где можно найти как оригинальные товары, так и китайские копии, не соответствующие заявленному описанию. Цена на такие устройства сопоставима с первоначальной ценой.

В фонаре, где заявлен CREE LED, может и не быть, в лучшем случае будет диод откровенно другого типа, в худшем что в оригинале будет крайне сложно.

Что это можно было доверить? Дешевые светодиоды выполняются в нетехнологичных условиях и не выдают заявленной мощности. Имеют низкий КПД из-за усиленного нагрева корпуса и кристалла. Как уже было сказано, самым злым врагом светодиодных устройств является перегрев.

Это потому, что при нагреве через полупроводник ток увеличивается, в результате чего нагрев становится еще сильнее, мощность еще больше выделяется, это приводит к пробою или поломке светодиода.

Если постараться и потратить время на поиск информации, можно определить оригинальность продукции.


Сравните оригинал и подделку Cree

LatticeBriend — китайский производитель светодиодов, который делает продукцию очень похожей на Cree, вероятно это совпадение дизайнерской мысли (сарказм).


Сравнение китайской копии и оригинала Cree

На подложках эти клоны выглядят так. Вы можете увидеть разнообразие форм подложек для светодиодов, производимых в Китае.


Определение замены для светодиода

Подделки сделаны довольно умело, многие продавцы не указывают эту «марку» в описании товара и способах производства светодиодов. Качество таких диодов не самое плохое среди китайского утиля, но и далеко от оригинала.

Установка светодиода вместо лампы накаливания

Многие старые вещи стирают пыль с лампочек или ламп накаливания, и вы легко можете сделать их светодиодными. Есть как готовые решения, так и самодельные.

С разбитой лампочкой и светодиодами, если добавить немного плавки и припоя, можно сделать отличную замену.

Стальные цилиндры в этом случае необходимы для улучшения отвода тепла от светодиода. Далее нужно спаять все детали между собой и закрепить клеем.

При сборке будьте осторожны — не закрывайте выводы, поможет термоконтакт или термоусадочная трубка. Центральный контакт лампы нужно пролить — образуется дырка. Закинуть через него вывод резистора.

Далее нужно припаять свободный вывод светодиода к цоколю, а резистор к центральному контакту. Для напряжения 12 вольт нужен резистор на 500 Ом, а для напряжения 5 В — 50-100 Ом, для питания от Li-Ion батареи 3,7 В — 10-25.


Как сделать светодиодную лампочку накаливания

Подобрать светодиод для фонарика намного сложнее, чем его заменить. Перед нагревом корпуса необходимо учитывать массу параметров: от яркости и угла рассеивания.

Кроме того, нельзя забывать о блоке питания для диодов. Если вы освоите все описанное выше — ваши устройства будут светить долго и качественно!


В наше время Все больше и больше литий-ионных аккумуляторов используются в качестве батарей питания. У них нет «эффекта памяти», в отличие от Ni-CD. Может давать большой ток.

Решил переделать два старых фонаря на литий-ионные аккумуляторы 18650, так как их у меня большое количество.Да и получить его несложно в ремонтных компаниях, занимающихся ремонтом ноутбуков.

Для переделки нам понадобится некоторое количество комплектующих:
— собственно фонари;
-;
-;
— Оргстекло;
— кусок тонкой пластмассы;
-;
— Провода, Термоклай, Инструмент.

Фонари удобного размера для установки в них аккумуляторов 18650, в количестве двух штук. В принципе, можно описать доработку одного фонарика.

У меня разные карты контроллеров заряда. На одном mini-USB, на втором Micro-USB.
Платных данных можно купить в Китае по 15-20 рублей за единицу. Также продается в магазинах радиоприемников и на радиорынках. У меня нет платы за защиту (BMS), но мы с этим справимся.

Разбираем фонари и забираем все, кроме выключателей, светодиодов.

Теперь берем тонкий пластик, у меня этот АБС от старого аккума. Оказалось, что он черный, но не страшно, на синем фонарике тоже отлично будет смотреться.

Вырезать стекло так, чтобы оно плотно входило в то место, где выдвигалась заглушка для зарядки.

Вырежьте нужный размер Под окном и отверстиями под разъемы наших плат для зарядки. Клеить их не обязательно, они должны плотно прилегать, позже я их укреплю.

Поскольку наши сборы не имеют защиты от разряда, применяемой в данной ситуации аккумуляторов мобильных телефонов. Можно купить с защитой, но сейчас у меня ее нет в наличии.Поэтому я прибегаю к небольшому учету времени.

Обрываем провода от нашей БМС до АКБ. Карты контроллера заряда ставим на место и обратно. В роли стойки использованы отрезки винной пробки. Все мы укрепляем термоусадочную пленку, но можно и без нее.

Раскрываем выключатели, у меня выключатели сломаны плюс. На черном фонаре есть плата со светодиодом. Переключатель имеет две схемы, одну из которых я начал с одного светодиода, а вторая позиция включает основные светодиоды.На синем фонарике одно положение переключателя.

Собираем фонарики и зачищаем отражатели и переходим к следующему этапу.

Следующим шагом вырезаем две пластины из прозрачного пластика, у меня этот пластик из коробки CD. Кожа наждачной бумагой на поверхности поверхности, поэтому приятный свет от светодиода.

Приклеиваем на место, где раньше располагался движок, выдвигаем сетевую вилку. Необходимо приклеить одну половину фонарика.Вдруг вам нужно будет разобрать фонарик.

Фонарик — вещь, которая нужна в каждом доме. Бывает, гаснет свет, или нужно идти в темный подвал. В общем, такая вещь всегда должна быть под рукой. И желательно, чтобы его можно было долго хранить без подзарядки. И тогда о сидящих батареях узнаешь в самый неподходящий момент 🙂 Для этого воспользуемся литий-ионным аккумулятором, у которого очень низкий саморазряд. В общем долго лежал у меня без фонаря Дик-5 евро .В качестве источника света в нем задействована лампа накаливания 2,5В 0,15А, источником питания которой служат 3 круглых дисковых элемента Д-0,26. Фонарь изначально держал заряд около часа непрерывной работы, а теперь совсем не держит и батареи окислились. Лампочка особо не горит. Короче фонарик хороший и не позвонишь.

Разобрал, снял все внутренности и срезал гравером пластиковые перегородки, закрепив батарейки.Позже было решено заменить лампочку LED 1W (4200K), которая выпала из лампы точечной лампы, ибо их там было тесно, а отражатель плохой.

Далее позаимствовал у сломанного сотового телефона Nokia, который мне подарили з / ч, аккумулятор и разъем зарядного устройства. Подсчитал резистор для светодиода, так как батарея дает 3,6В, а напряжение светодиода 3В (в моем случае).

Так как светодиод греется, ему нужно охлаждение.Выпил кусок алюминия и закрепил на одной половине корпуса, просверлил в нем два отверстия под ножки светодиода и вставил, промыв каждую ножку термоусадочной трубкой. На фото ниже — для сравнения вид обычной лампы и светодиода, в отражателе.

Между радиатором и светодиодом образовалась зона аккумулирования тепла. Стакан взял с люминесцентной лампы. Далее все припаял и закрепил на термоглине разъем для зарядки. Батареи хоть и на 860mAh хватает 2.5-3 часа непрерывной работы.

Фонарик — необходимая вещь в каждом доме, можно спуститься в подвал или забраться на чердак, взять с собой на природу, возить в машине … Сегодня на рынке можно найти большое количество светодиодных фонарей. , работающие от 3-х батареек АА, как правило, недорогие, цены в районе 100-150 руб.

Предлагаю Вашему вниманию свою идею по переделке такого фонарика. Нам потребуются: фонарик, мощный светодиод 3,6 вольт 500мА, свечение белое (у меня свет холодный), аккумулятор на 1.5 вольт и пара радиодеталей. Разбираемся с фонарем и вытаскиваем плату со светодиодами, она нам не нужна (но при желании можно реализовать на тех же светодиодах следующую схему, только ток их больше потребляет), вместо этого поставим наш мощный светодиод, только при покупке фонарика учитывайте следующий фактор, чтобы наш светодиод легко помещался в корпус фонаря, этот светодиод с радиатором и выглядит так:

Эти светодиоды до сих пор продаются без радиаторов, советую с такими не связываться, да и цена особо не отличается.Что касается схемы, то вы можете увидеть ее ниже:

Это схема преобразователя напряжения в принципе не может собрать эту схему, потому что, как правило, такие фонари работают от 3х батареек и напряжения при их последовательном подключении будут что-то около 4,5 (если использовать простые батарейки) и 3,6 вольт. Если вы используете батарейки 1,2 IN. Ниже в архиве проект в протесте, так что можете пообещать схему у себя на компьютере, можете поиграться с номиналами резисторов, либо подобрать выходной эквивалент.

У меня два варианта фонарей, один вариант с преобразователем напряжения, другой без. В схеме используются легкодоступные и распространенные радиодетали. Не рекомендуется отклоняться от указанных номиналов на схеме, от номинала конденсатора С1 (можно заменить на 200 ПФ), резисторы R2 и R3 будут зависеть от выходного напряжения. D1 Схема — диод Шоттки, с обычными диодами схема работает хуже. Стабилонг ​​нужен для поддержания напряжения на уровне 3.6 вольт, без стабилизации напряжение может подниматься до 4 вольт. Светодиоды обычно имеют следующий диапазон питающих напряжений: 2,7 минимальное напряжение, 3,3 среднее, 3,7 максимальное прямое.

К сожалению, для написания статьи я взял фонарик, и подробный фотоотчет предоставить не могу, но пару картинок все же покажу.

Печатную плату по схеме не делал, все распаял монтажом на SMD элементы, фонари работают больше полугода, пока не повели.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал номер Примечание Оценка Моя записная книжка
1 кв. Транзистор биполярный

2N2222A.

1 В записной книжке
г. Транзистор биполярный

BC557A.

1 В записной книжке
D1 Выпрямительный диод

1N914.

1 В записной книжке
D3. Светодиод 3,6 дюйма 500 мА 1 В записной книжке
D4. Stabilirton

1N4729A.

1 В записной книжке
C1 Конденсатор 0,2 НФ. 1 В записной книжке
C2. Электролитический конденсатор 22 мкФ 1 В записной книжке
R1 Резистор

10 ком

1 В записной книжке
R2. Резистор

15 ком

1 В записной книжке
R3 Резистор

0.1 О.

1


Делаем фонарик на светодиодах своими руками

Фонарь светодиодный с преобразователем на 3 вольта на светодиоды 0,3-1,5В 0,3-1,5 V. Led. Фонарик.

Обычно для работы синего или белого светодиода требуется 3 — 3,5 В, такая схема позволяет поддерживать синий или белый светодиод при низком напряжении от батарейки на один палец. Синий или белый светодио дный должен обеспечить его с 3 — 3.5 В, КАК ОТ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ 3 В.

Детали:
Светодиод
Кольцо ферритовое (диаметром ~ 10 мм)
Проволока для намотки (20 см)
Резистор на 1ком.
N-P-N Транзистор
Аккумулятор

Параметры используемого трансформатора:
Обмотка, которая идет на светодиод, имеет ~ 45 витков, намотанных 0,25 мм.
Обмотка на базе транзистора имеет ~ 30 витков провода 0,1мм.
Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2 кОм.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, а ток через диод получить ~ 22мА, при этом свежей батареей замерять его сопротивление, заменив полученный постоянный резистор.

Собранная схема обязана работать немедленно.
Только 2 причины, по которым схема работать не будет.
1. Перепутаны концы обмотки.
2. Слишком мало витков основной обмотки.
Пропадает генерация, с числом витков

Кусочки проводов складываются вместе и наматываются на кольцо.
Соедините друг с другом два конца разных проводов.
Схема помещается в подходящий футляр.
Внедрение такой схемы в фонаре, работающем от 3В, значительно увеличивает время его работы от одного аккумуляторного блока.


Вариант фонарика от одной батарейки 1,5В.


Транзистор и сопротивление размещены внутри ферритового кольца



Белый светодиод работает от Sex Battery AAA

Вариант модернизации «Фонарик — ручка»

Возбуждение блокирующего генератора показано на Схема достигается за счет подключения трансформатора к Т1.Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке, складываются с напряжением блока питания и записываются на светодиод VD1. Конечно, конденсатор и резистор в схеме базы транзистора можно было бы исключить, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных аккумуляторов с низким внутренним сопротивлением. Резистор определяет режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ компонент.

В схеме использован транзистор CT315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой 200 МГц), сверхмощный светодиод.Для изготовления трансформатора потребуется ферритовое кольцо (примерный размер 10х6х3 и проницаемость около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо намотаны две катушки по 20 витков в каждой.
Если кольца нет, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Достаточно будет намотать по 60-100 витков на каждую из катушек.
Важный момент: Катушки движения нужны в разные стороны.

Фото фонаря фото:
выключатель находится в кнопке «Перьевые ручки», а серый металлический цилиндр проводит ток.

По размеру аккумулятора делаем цилиндр.

Может быть изготовлен из бумаги или использовать отрезок любой жесткой трубки.
Проделываем дырочки по краям цилиндра, наматываем любящей проволокой, концы проволоки пропускаем в отверстия. Закрепляем оба конца, но с одного конца оставляем кусок проводника: чтобы можно было подключить преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не помещалось в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.


Цилиндр от дросселя индуктивности от старого ТВ.
Первая катушка примерно 60 витков.
Затем второй, тупит в противоположном направлении снова 60 или около того. Катушки скреплены клеем.

Собираем преобразователь:

Внутри нашего корпуса все находится: открываем транзистор, резистор конденсатора, набухаем спираль на цилиндре, катушка. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если намотать все обмотки в одну сторону, то поменять выводы одной из них в некоторых местах, иначе генерация не возникнет.

Получилось следующее:


Все вставляем внутрь, а гайки используем как боковые заглушки и контакты.
К одной из гаек распухаем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Printe. Отмечаем выводы: там, где у нас будет вывод с катушек, ставим «-», где вывод транзистора с катушкой — «+» (чтобы все было как в батарее).

Теперь нужно сделать «трубку».


Внимание: на базе должен быть минусовой светодиод.

Сборка:

Как видно из рисунка, преобразователь является «заменой» второй АКБ. Но в отличие от нее имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода и общий корпус (по спирали).

Его расположение в аккумуляторном отсеке определено: он должен контактировать с плюсом светодиода.

Фонарь современный c режимом работы от источника питания светодиода с постоянным стабилизированным током.


Схема стабилизатора тока работает следующим образом:
При подаче питания на транзисторную цепь Т1 и Т2 заблокирован, Т3 открыт, потому что на его заслонке откручивается напряжение через резистор R3.Благодаря наличию катушки индуктивности L1 в L1 ток плавно нарастает. По мере увеличения тока падение напряжения на цепочке R5-R4 увеличивается, как только оно достигает примерно 0,4 В, открывается транзистор T2, а после него — T1, который, в свою очередь, замыкает токовый ключ T3. Нарастание тока прекращается, в катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод d1 начинает течь через светодиод и цепочку резисторов R5-R4. Как только ток упадет ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 — откроются, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности.В штатном режиме колебательный процесс происходит с частотой порядка десятков килогерц.

О реквизитах :
Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой N-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 обязательно должен быть с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставишь обычный даже высокочастотный типа CD212, КПД снизится до 75-80%.
Индуктивность индуктора самодельная, намотка без тоньше 0.6 мм, лучше — жгут из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на сердечнике брони Б16-В18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или закрытым ферритом 2000НМ. По возможности, толщина немагнитного зазора подбирается экспериментально при максимальной эффективности устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных индукторов, установленных в импульсных источниках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют форму катушки для резьбы, не требуют каркаса и немагнитного зазора.Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного порошка железа, что можно встретить в компьютерных блоках (это индуктивность намотанной катушки выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках распределен равномерно в размере, обусловленном технологией производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать вместе с другими аккумуляторами и аккумуляторами гальванических элементов 9 или 12 вольт без изменения схемы или номинальных элементов. Чем выше напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарь от источника, его КПД останется неизменным.Рабочий ток стабилизации задается резисторами R4 и R5.
При необходимости ток можно увеличить до 1А без применения тепловыделяющих устройств на деталях, только подбором сопротивления заданных резисторов. Зарядное устройство
можно оставить «родным» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря.

Светодиодная лампа от вычислителя Б3-30

В основе преобразователя лежит схема вычислителя Б3-30, в импульсном источнике питания которой трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки.Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарик.

Получилась очень простая схема.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по вычислителю В3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на светодиод Superwar HL1. Конденсаторный фильтр С3. За основу взята конструкция конструкции китайского производства, рассчитанная на установку двух элементов типа АА.Преобразователь монтируется на печатную плату из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 габариты заменяют одну батарею и вставляют в фонарь вместо нее. К концу платы, обозначенному знаком «+», припаян контакт, изготовлен из фольгированного двустороннего стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединены перемычкой и отремонтированы.
После установки на плату всех деталей концевой контакт «+» и трансформатор Т1 залит термоклатом для повышения прочности.Вариант расположения фонаря показан на рис. . 3. А в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае отражения фонаря не требуется, у отражателя есть контактное кольцо, на которое падает минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термомасла. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента батареи и зажимает крышку.

В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали.Резисторы типа конденсаторов МЛТ-0,125, С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с межсетевым барьером, при его отсутствии можно использовать любой подходящий по параметрам выпрямительный диод, желательно Германии из-за меньшего падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в наладке не нужен, если не перепутали обмотки трансформатора, иначе меняйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Обмотка выполнена на Ферритовом кольце размером К10 * 6 * 3 с магнитной проницаемостью 1000-2000.Обе обмотки заклинивают проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная — 10 витков. После установки такого трансформатора его следует закрепить на нем с помощью термобарабана.
Испытания фонаря с элементом питания аа представлены в таблице 1.
При тестировании использовалась самая дешевая батарейка АА всего на 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составляло 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение измерялось под контролем светодиода 2.83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий ток потребления 14 мА. Общее время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При понижении напряжения на элементе питания ниже заметно падает яркость 1В.

Аккумулятор
Время, канал В, в В preobs, в
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2,82
14 1,12 2,81
16 1,11 2,81
18 1,11 2,81
20 1,10 2,80

Самодельный фонарик на светодиодах

Основа — фонарь «ВАРТА» с питанием от двух батареек АА:
Поскольку диоды имеют сильно нелинейный флок, необходимо оборудовать фонарик для работы на светодиодах, которые обеспечит постоянную яркость свечения при разрядке аккумулятора и сохранит работоспособность при самом низком напряжении питания.
Основа стабилизатора напряжения, это повышающий микромогер DC / DC преобразователь MAX756.
По заявленным характеристикам работает при понижении входного напряжения до 0,7В.

Схема включения — типовая:

Монтаж производится приставкой.
Конденсаторы электролитические — танталовый чип. У них низкое постоянное сопротивление, что несколько повышает эффективность. Диод Шоттки — SM5818. Тортов пришлось подключить два в параллель, т.к. оказался подходящий номинал.КОНДЕНСАТОР С2 — К10-17Б. Светодиоды — супербелые L-53pwc «KingBright».
Как видно на рисунке, вся схема легко умещается в пустом пространстве светоизлучающего узла.

Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения составляет 3,3В. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30 мА) составляет около 3,1 В, то лишние 200 мВ приходилось гасить на включенном резисторе согласованно с выходом.
Кроме того, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы.Это связано с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при его нагревании уменьшается его прямое падение напряжения, что приводит к резкому увеличению тока через диод, когда он запитан от источника напряжения. Ходовых токов через параллельные диоды иметь не пришлось — перепадов яркости на глазах не наблюдалось. Причем диоды были одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светового излучения. Как видно на фотографиях, светодиоды на схеме размещены не плотно, а являются съемной частью конструкции.

Прорвется родной свет, а во фланце с 4-х сторон сделано 4 пропила (один там уже был). 4 светодиода расположены симметрично по кругу. Плюсные выводы (по схеме) припаиваются к цоколю возле пропилов, а минусы вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, вырезаются и тоже озадачиваются. «Лимпододес» вставляется на место обычной лампы накаливания.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3В) продолжалось до снижения напряжения питания до ~ 1,2В. Ток нагрузки при этом был около 100 мА (~ 25 мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно спадать. Схема перешла на другой режим работы, при котором уже не стабилизируется, а выдает все, что может. В таком режиме проработал до напряжения питания 0,5В! Выходное напряжение упало до 2,7 В, а ток со 100 мА до 8 мА.

Немного об эффективности.
Схемы CPD около 63% со свежими батареями.Дело в том, что используемые в схеме миниатюрные дроссели имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1,5
РЕШЕНИЕ Кольцо из μ-пермаллоэ с проницаемостью около 50.
40 витков провода ПЭВ-0,25, в один слой — получилось около 80мкг. . Активное сопротивление около 0,2 Ом, а ток насыщения по расчетам более 3А. Меняем электролит на выходе и на входе на 100мкп, хотя без ущерба для КПД его можно снизить до 47мкФ.

Светодиодная схема на преобразователе аналоговых устройств постоянного тока в постоянный — ADP1110.

Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема преобразователя, согласно спецификации производителя, доступна в 8 версиях:

Модель Выходное напряжение
ADP1110AN. Регулируемый
ADP1110AR Регулируемый
ADP1110AN-3.3 3,3 В.
ADP1110AR-3.3 3.3 В.
ADP1110AN-5. 5 В.
ADP1110AR-5. 5 В.
ADP1110AN-12. 12 В.
ADP1110AR-12 12 В.

Микросхемы с индексами «N» и «R» отличаются только типом корпуса: R более компактный.
Если вы купили микросхему с индексом -3,3, то следующий абзац можно пропустить и перейти к пункту «Подробности».
Если нет — представляю вашему вниманию другую схему:


В ней добавлены две части, позволяющие получить нужные 3.3 вольта для питания светодиодов.
Схема может быть улучшена, если учесть, что светодиоды требуют источника тока, а не напряжения. Изменения в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение на диоды выставлялось автоматически, те же 3,3-3,9В.

Резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь устроен так, что когда напряжение на выходе FB (обратная связь) превысит 0,22 В, он закончится повышением напряжения и тока, а это значит, что номинальное сопротивление R1 легко вычислить R1 = 0.22V / IU, в нашем случае 3.6. Такая схема помогает стабилизировать ток и автоматически подбирать необходимое напряжение. К сожалению, на это сопротивление будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако практика показала, что оно меньше того превышения, которое мы выбрали в первом случае. Я замерил выходное напряжение, оно составило 3,4 — 3,6 В. Параметры диодов в таком включении тоже должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток 60мА, он не распределялся между ними равномерно и мы опять же получаем разную светосилу.

Подробности

1. Дроссель подойдет от 20 до 100 мкг с малым (менее 0,4 Ом) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Сделать это можно само — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0,25 на кольцо из микропермаллое с проницаемостью около 50, размером 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичный. Analog Device не рекомендует использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 мкФ на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать тантал.
4. Резисторы. Емкость 0,125 Вт, сопротивление 2 Ом, возможно 300 ком и 2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 шт.

Преобразователь напряжения для питания DFL-OSPW5111R белого свечения яркостью 30 кД при токе 80 мА и ширине диаграммы направленности около 12 °.


Ток, потребляемый от АКБ с напряжением 2,41 В — 143 мА; При этом через светодиод проходит ток около 70 мА при напряжении 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД около 0.85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевых магнитопроводах размером К10х6х3 феррита 2000НМ.

Первичная и вторичная обмотки трансформатора одновременно (т. Е. Четырехпроводные).
Первичная обмотка содержит — 2х41 витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка — 2х44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют по схеме.

Транзисторы CT529A структуры P-N-P можно заменить на структуру KT530A N-P-N, в этом случае необходимо изменить полярность батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещаются на отражателе с помощью навесной установки. Обратите внимание, что исключается контакт деталей с плотной пластиной фонаря, принося «минус» аккумуляторов GB1. Транзисторы скреплены тонким латунным зажимом, обеспечивающим необходимый отвод тепла, а затем приклеены к отражателю. Светодиод ставится вместо лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5 … 1 мм от патрона для ее установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его установку.
При первом включении питание от АКБ осуществляется через резистор сопротивлением 18 … 24 Ом. Чтобы не выводить транзисторы при неправильном подключении трансформатора преобразования Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если это не привело к успеху, проверьте исправность всех элементов и правильность установки.

Преобразователь напряжения для питания светодиодной лампы промышленного образца.

Преобразователь напряжения для питания светодиодной лампы
Схема взята из руководства ZETEX по применению микросхемы ZXSC310.
ZXSC310. — Микросхема драйвера светодиода.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Schottki — практически любой марки.
КОНДЕНСАТОРЫ С1 = 2,2 мкФ и С2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2,2 мкФ Величина, рекомендованная производителем, а С2 может быть поставлена ​​примерно от 1 до 10 мкФ

Индуктор 68 мкФ на 0.4 a

Индуктивность и резистор установлены на одной стороне платы (там, где нет печати), все остальные части — на другой. Единственная уловка представляет собой изготовление резистора на 150 мельниц. Он может быть изготовлен из железной проволоки 0,1 мм, из которой можно извлекать пробой троса. Провод нужно прижать к зажигалке, тщательно протереть неглубокой кожицей, чтобы потеряли концы и припаять кусок длиной около 3 см в отверстия на плате. Далее в процессе настройки необходимо, измеряя ток через диоды, сдвинуть провод, одновременно нагревая паяльником место его припайки к плате.

Таким образом, получается что-то вроде ряда. Достигнув тока в 20 мА, паяльник очищается, а ненужный кусок займа отрезается. У автора получилось около 1 см длины.

Фонарик на источнике тока


Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть с любым изменением параметров (светодиод VD2 устанавливает ток, который повторяет транзисторы VT2, VT3, так что токи в ветвях будут одинаковыми)
Транзисторы конечно тоже должны быть такими же, но разброс их параметров не так критичен, так что можно брать либо дискретные транзисторы, либо если найдешь, три интегральных транзистора в одном корпусе, параметры у них максимально одинаковые.При загрузке с размещением светодиодов нужно подобрать пару транзисторных светодиодов так, чтобы выходное напряжение было минимальным, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровнено по яркости, но они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень на выходе до 4В, для уменьшения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис. 4 это доработанное токовое зеркало, вместо опорного напряжения UBE = 0,7В На схеме на рис.3, вы можете использовать встроенный в преобразователь источник 0,22 В и поддерживать его в коллекторе VT1 с помощью операции, также встроенной в преобразователь.


Фиг.4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах и повышенной эффективностью

Поскольку выход Operation имеет тип с открытым коллектором, его необходимо «подтянуть» к питанию, которое образует резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 до 2, поэтому оператор будет поддерживать 0.22 * 2 = 0,44В напряжение в точке V2, что меньше, чем в предыдущих случаях на 0,3В. Возьмите делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, это невозможно т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление RKE и на него будет падать напряжение UCE для работы на нем так что транзистор работает правильно V2-V1 должно быть больше чем UCE, для нашего случая вполне достаточно 0,22В. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых гидравлическое сопротивление источника намного меньше, это даст возможность уменьшить делитель так, чтобы разница V2-V1 была совершенно незначительной.

Дроссель. Дроссели нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание нужно обращать на максимально допустимый ток. Оно должно быть около 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли, как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует что-то между 33 и 180 мкг. При этом теоретически, если не обращать внимание на габариты, чем больше индуктивность, тем лучше в целом показатель. Однако на практике это не совсем так, т.к. у нас идеальная катушка, она имеет активное сопротивление и не является линейной, к тому же ключевой транзистор при низких напряжениях больше не будет отображать 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, чтобы выбрать катушку, у которой наибольший КПД, и наименьшее минимальное входное напряжение, т.е. катушка, с которой фонарь будет светиться как можно дольше.

Конденсаторы.
C1 может быть любым. С2 лучше брать танталиам, потому что у него мало сопротивления, он повышает эффективность.

Диодные снимки.
В любом случае на 1а, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы.
Любой с током коллектора до 30 мА, коэф. Усиление тока порядка 80 с частотой до 100 МГц, подходит CT318.

светодиодов.
Может быть белого цвета NSPW500BS со свечением 8000мкд от компании POWER LIGHT SYSTEMS.

Трансформатор напряжения
ADP1110, или его замена на ADP1073, для его использования схему на рис. 3 нужно будет поменять, взять дроссель 760мкг, а R1 = 0,212 / 60ma = 3,5.

Фонарь на ADP3000-ADJ

Параметры:
Power 2.8-10 В, КПД в норме. 75%, два режима яркости — полная и половинная.
Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД целесообразно использовать микросхемы.
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Недостатком схемы является высокое (1,25В) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время доступны преобразователи напряжения DC / DC fB около 0,3В, в частности фирмы Maxim, на которых реально достигается КПД выше 85%.


Схема фонаря на кр1446пн1.

Резисторы R1 и R2 — датчик тока. Операционный усилитель U2B — увеличивает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА выходное напряжение открывало транзистор Q1. Меняя эти резисторы, можно установить другие значения тока стабилизации.
Операционный усилитель в принципе не настраивается. Просто вместо R1 и R2 один резистор на 10 Ом, с него сигнал через резистор 1к подается на базу транзистора и все. Но. Это приведет к снижению КПД. На резисторе 10 Ом, при токе 60 мА 0,6 вольта — 36 МВт различается зря. В случае применения операционного усилителя потери составят:
На резисторе 0,5 Ом, при токе 60 мА = 1,8 МВт + потребление ОУ 0.02 мА, пусть с 4 вольтами = 0,08 МВт
= 1,88 МВт — существенно меньше 36 МВт.

О компонентах.

На площадке КР1446УД2 может работать любое малосоставное ОУ с низким минимальным напряжением питания, лучше бы OP193FS, но это довольно дорого. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа СС на 10 вольт. Индуктивность CW68 100МХН на ток 710 мА. Хоть ток отсечки у преобразователя 1 А, работает нормально.Получился лучший КПД. Наиболее ровное падение напряжения я подобрал на токе 20 мА. Фонарь собран в корпусе для двух батареек АА. Место под батарею я укоренил под размер батарейки ААА, а на освободившееся место начала установки собрал эту схему. Для корпуса хватит на три батарейки АА. Вам понадобится всего два, а вместо третьего разместите схему.

КПД полученного устройства.
Вход u i p выход u i p kpd
Вольт MVT Вольт MA MW%
3.03 90 273 3,53 62 219 80
1,78 180 320 3,53 62 219 68
1,28 290 371 3,53 62 219 59

Замена лампочки «БУКЭ» на фирменный модуль Luxeon Lumiled. LXHL — NW 98.
Получается ослепительно яркий фонарик, при очень легком нажатии (по сравнению с лампочкой).

Схема преобразования и параметры модуля.

Повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный ADP1110 Преобразователи Analog Devices.


Питание: 1 или 2 батареи 1.5V Безупречность сохраняется до URD. = 0,9V
Потребление:
* с разомкнутым переключателем S1 = 300mA
* с замкнутым переключателем S1 = 110MA

Светодиодная электронная лампа
С замером всего от одного пальца батарейки размера AA или AAA на микросхеме ( CR1446PN1), который является полным аналогом микросхемы MAX756 (MAX731) и имеет практически идентичные характеристики.


За основу взята лампа, в которой в качестве источника питания используются две пальчиковые батарейки (батарейки) размера АА.
Плата преобразователя ставится в фонарь вместо второго блока питания. С одного конца платы выпал контакт от тинной жести для питания схемы, а с другого — светодиода. Выводы светодиода пойдут по кругу из такой же жести. Диаметр кружки должен быть немного больше диаметра основания рефлектора (0,2-0,5 мм), в которое вставляется картридж. Один из выводов диода (минус) припаян к кружке, второй (плюс) проходит насквозь и заизолирован куском трубочки из ПВХ или фторопласта.Назначение кружки — двойное. Он придает конструкциям необходимую жесткость и одновременно служит для замыкания минусового контакта цепи. Из фонаря вы заранее снимаете лампу с патроном и вместо нее ставите вместо нее светодиодную схему. Выводы светодиода перед установкой на плату укорачивают таким образом, чтобы он покрыл плотную, без люфта, посадку «на место». Обычно длина выводов (без учета пайки на плате) равна длине выступающей части полностью развернутого цоколя лампы.
Схема платы и аккумулятора показана на рис. 9.2.
Далее собираем фонарик и проверяем его работоспособность. Если схема собрана правильно, никаких настроек не требуется.

Применяемые конструкции, стандартные элементы установки: конденсаторы типа К50-35, дроссели с индуктивностью ЭУ-24 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кДа диаметром 5 или 10 мм. Конечно, не исключено использование и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас мощности и позволяет питать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах тестирования этой конструкции.
Фонарь улучшенный таким образом работал на «свежей» батарее без перерыва, во включенном состоянии более 20 часов! Для сравнения, тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батареями от одной партии) проработал всего 4 часа.
И еще один важный момент. Если применить в такой конструкции аккумуляторные батареи, то несложно контролировать уровень их разряда. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0.8-0,9 В. и свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет этого критического порога. Лампа горит при таком напряжении, конечно, все равно будет, но вряд ли можно говорить об этом как о реальном источнике света.

Рис. 9.2. Рисунок 9.3.


Печатная плата устройства показана на рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.

Включение и выключение фонаря одной кнопкой


Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «Выкл».Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы к их функции подключены резистор фильтра и конденсатор — устраняющий контакт крыс. Неиспользуемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве ключа питания можно использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление штатного источника на полевом транзисторе ничтожно мало и не нагружает микросхему.

CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2

Схемы простых генераторов.
Позволяет запитать светодиод световым напряжением 2-3В от 1-1,5В. Короткие импульсы повышенного потенциала разблокируют переход P-N. КПД конечно снижается, но это устройство позволяет «выжать» из автономного источника питания практически весь его ресурс.
Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с отводом от середины, намотанная на тороидальное кольцо.

Фонарь светодиодный с регулируемой яркостью и режимом «маяк»

Питание микросхемы — регулируемый-регулируемый генератор (К561Л5 или 564Л5), управляющий электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от Повышающий преобразователь напряжения, позволяющий включить фонарь от одного гальванического элемента 1.5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по трансформаторному автогенератору с цепью положительной обратной связи.
Схема генератора переменного тока с регулируемой нагрузкой на упомянутой выше микросхеме К561Л5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельными светодиодам L-53MWC белого люмингена составляет 2,3 мА, зависимость потребляемого тока от количества светодиодов прямо пропорциональна.
Режим «Маяк», когда светодиоды с низкой частотой ярко вспыхнули, а затем погасли, реализован при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемая частота вспышек света регулируется подбором конденсатора СЗ.
Функциональность фонаря сохраняется при падении напряжения до 1,1В, хотя яркость значительно снижается.
В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированной шторкой КП501А (КР1014Т1Б).По схеме управления хорошо согласуется с микросхемой К561Л5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение штатного источника — 240 В; Напряжение питания — 20 В. Ток Сток — 0,18 А; Мощность — 0,5 Вт
Допустимое параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. генерируемый преобразователем должен быть увеличен до 10 В
В фонаре с шестью параллельными светодиодами на светодиодах L-53MWC потребляемый ток составляет примерно 120 мА при параллельном подключении к VT3 второго транзистора — 140 мА
Трансформатор Т1 намотан Кольцо Ферритовое 2000мм К10-6 «4.5. Обмотки намотаны двумя проводами, причем конец первой обмотки соединен с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2 * 20 витков, диаметр провода — 0,37 мм. Марка — Пав-2. Дроссель намотан на одинаковых магнитопроводах без зазора с таким же проводом в один слой, количество витков — 38. Индуктивность дросселя 860 мкГн




Схема преобразователя для Светодиод от 0.От 4 до 3 В — Работа от одной батарейки ААА. Этот фонарик увеличивает входное напряжение до желаемого с помощью простого преобразователя постоянного тока в постоянный.




Выходное напряжение составляет примерно 7 Вт (зависит от напряжения установленного диода светодиодов).

Building The Led Head Lamp





Что касается трансформатора в преобразователе постоянного тока. Вы должны сделать это сами. На изображении показано, как собрать трансформатор.

Еще один вариант преобразователей для светодиодов _http: // belza.cz / ledlight / ledm.htm


Фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством .

Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи в настоящее время являются самыми дешевыми. Электролит в них имеет форму геля, поэтому батареи позволяют работать в любом пространственном положении и не образуются вредные испарения. Им свойственна большая прочность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически перезарядки не боятся, но злоупотреблять ею не стоит.Перезарядку аккумуляторов можно производить в любой момент, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные батареи подходят для использования в переносных лампах, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, в производстве.


Рис.1. Схема электрического фонаря

Концепция электрического фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющим простым способом предотвратить глубокую разрядку аккумулятора и тем самым увеличить срок его службы, представлена ​​на рисунке.Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и устройство зарядки и коммутации, установленное в корпусе лампы.
В авторской версии в качестве блока трансформатора применен штатный блок питания модемов. Выходной блок переменного напряжения 12 или 15 В, ток нагрузки — 1 А. Существуют такие блоки и встроенные выпрямители. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение от трансформаторного блока поступает в переключатель зарядки, содержащий вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мост VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S2, кнопку дополнительного питания S2, лампа накаливания HL2.Каждый раз при включении таблицы S1 напряжение АКБ поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток на базу данных транзистора VT1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключите фонарик выключателем S1 в исходное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда АКБ выбрано 4,5 В. Оно определяется напряжением питания реле К1.Измените допустимое значение напряжения разряда с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение АКБ ниже 4,5 В, реле не включится, следовательно, напряжение на базе данных транзистора VT1, в которую входит лампа HL2. Это означает, что аккумулятор нуждается в подзарядке. При напряжении 4,5 к освещенности, создаваемой фонарем, неплохо. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вы можете включить фонарик с пониженным напряжением кнопкой S2, при условии предварительного включения переключателя S1.
На вход зарядно-коммутирующего устройства можно подавать постоянное напряжение, не обращая внимания на полярность заклинивавших устройств.
Для перевода фонаря в режим зарядки необходимо состыковать розетку трансформаторного блока вилкой х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть. 220 В.
В приведенном выше варианте применяется аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0.42 А. Заряд аккумулятора осуществляется постоянным током. Стабилизатор тока состоит всего из трех частей: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А или импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, помимо работы в стабилизаторе тока, выполняет еще и функцию индикатора заряда аккумулятора.
Настройка электрической цепи лампы сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше числовых значений емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо нагрузки АКБ на точку подключения катода светодиода и резистора R1 подключите амперметр к току 2 … 5 А. Подбор резистора R1 для установки расчетного тока заряда на амперметр.
Реле К1 — gercon RES64, Паспорт RS4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 может применяться с любым буквенным индексом. Эти транзисторы составные и имеют высокий коэффициент усиления по току — 750.Это следует учитывать в случае замены.
У автора микросхема DA1 установлена ​​на стандартном ребристом радиаторе размерами 40x50x30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт.

Схемы:



Ремонт светодиодного фонарика

Номинал (C, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 ком. R2 = 22 ком.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400В Дальний ток 300 мА.)
Выдает:
Ток зарядки = 65 — 70мА.
Напряжение = 3,6В.

LED-Treiber PR4401 Sot23




Здесь вы можете увидеть, к чему привели результаты эксперимента.

Предложенная вашему вниманию схема использовалась для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлогидратных батарей, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной.Список, где можно использовать MAX1674 в течение длительного времени, можно продолжить.

Самый простой способ получить более-менее стабильный ток через светодиод — это включить его в цепочке нестабилизированного питания через резистор. При этом следует учитывать, что напряжение питания должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
I LED = (Umax.pit — U ведомый диод): R1

Эта схема предельно проста и во многих случаях оправдана, но ее стоит использовать там, где нет нужно экономить электроэнергию, а к надежности нет высоких требований.
Более стабильные схемы — на основе линейных стабилизаторов:


В качестве стабилизаторов лучше выбрать регулируемое или фиксированное напряжение, но оно должно быть максимально приближено к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных светодиодов. Очень хорошо подходят стабилизаторы
LM 317.
немецкий текст: iel War ES, Mit Nur Einer Nicd-Zelle (AAA, 250 мАч) Eine der Neuen Ultrahellen Leds Mit 5600mcd Zu Betreiben. Diese Leds Benötigen 3,6V / 20MA. ICH HABE IHRE SCHALTUNG ZUNÄCHST UNVERÄNDERT ÜBERNOMMEN, ALS INDUKTIVITÄT HATTE ICH ALLERDINGS NUR EINE MIT 1,4MH ZUR HAND.Die Schaltung Lief Auf Anhieb! Allerdings Ließ Die Leuchtstärke Doch Noch Zu Wünschen Übrig. Mehr Zufällig Stellte Ich Fest, Dass Die Led Extrem Heller Wurde, Wenn Ich Ein SpannungsMessgerät Parallel Zur Led Schaltete! ??? Tatsächlich Waren es Nur Die Messchnüre, BZW. ДЕРЕН КАПАЗИТЭТ, DIE DEN EFFEKT BEWIRKTEN. MIT EINEM OSZILLOSKOP KONNTE ICH ДАНН ФЕСТСТЕЛЛЕН, DASS IN DEM MOMENT DIE FREQUENZ STARK ANSTIEG. HM, также Habe Ich Den 100NF-Kondensator Gegen Einen 4,7nf TYP Ausgetauscht und Schon War Die Helligkeit Wie Gewünscht.Anschließend Habe Ich Dann Nur Noch Durch Auiner Sammlung Gesucht … Das Beste Ergebnis Hatte Ich Mit Einem Alten Sperrkreis Für Den 19KHz Pilotton (UKW), Aus Dem Ich Die KreiskaPazität Entfernt Habe. UND HIER IST SIE NUN, DIE MINI-TASCHENLAMPE:

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Модификация отвертки зарядного устройства

Модификация шуруповерта зарядного

14В. Даже если учесть, что сглаживающей емкостью после диодного моста служит аккумулятор, получается: 14 × 1.41421356 = 19,7 В. Это уже немного больше, чем нужно.

Правая сторона схемы: резистор R23, конечное напряжение разряда регулируется: 12,48В, (или 10,4В для отвертки 12В, 14,56В для версии отвертки 16,8В и 15,6В для отвертки 18В). Дополнительный режим разряда запускается кнопкой НАЧАТЬ РАЗРЯД.

По окончании разряда схема автоматически переключается сначала в режим ускоренного заряда с током 1,5А (1С), с ограничением времени ускоренного заряда 90 минут (в случае неисправного аккумулятора, т.к. время зарядки аккумулятора составляет 1 час 15 минут), контроль температуры с помощью установленного в аккумуляторе термовыключателя и контроль конечного напряжения «-ΔV», а затем переход в режим «капельной» зарядки аккумулятора.

T.K. Трансформатор от старого зарядного устройства не подходит для новой схемы, он утилизирован.

Для питания используется внешний источник питания 25 В.

Обратите внимание, что при повторении конструкции напряжение источника питания должно составлять 1,9 В на ячейку, плюс 2 В для нормальной работы микросхемы. ТЕ. Для отвертки на 12 Вольт 21 В, для 14,4 В 25 В и для 18 В = 30 В. Или 30V для универсального зарядного устройства. В этом случае перемычки необходимо вывести и переключить в зависимости от используемой батареи.

После работы в шуруповерте аккумулятор вставляется в зарядное устройство, нажимается кнопка «СТАРТ», аккумулятор снова начинает разряжаться в течение 15.30 минут, что говорит о том, что в аккумуляторе еще есть энергия, а затем переключается на ускоренную зарядку . (красный светодиод на схеме).

Подключение зарядного устройства к аккумулятору согласно приведенной выше схеме.

20.09.2011. Произведена небольшая модернизация схемы: вместо разрядного резистора было установлено реле (любое на 12В, например авто, с сопротивлением обмотки

).

100 Ом), который через нормально замкнутый контакт отключает зарядное устройство от источника питания на время повторной разрядки аккумулятора.

27.09.2011. Произведена небольшая модернизация схемы: использовался термовыключатель, предназначенный для аварийного отключения ускоренного заряда в случае нагрева аккумуляторов.

Ввод в эксплуатацию 15.05.2011, активно применяется при устройстве забора из металлопрофиля на дачном участке, который еще не электрифицирован.

Из плюсов: 1. Доступная цена. 2. Хороший и достаточный крутящий момент для затяжки винтов. 3. Удобно использовать.4. Очень оперативная служба поддержки, после написания письма с моими предложениями и комментариями. Ответ был получен в течение пары часов. Поблагодарили за комментарии и пообещали в течение месяца организовать поставку запасных аккумуляторов, а также обратить внимание на зарядные устройства. Это вселяет уважение и вызывает уважение к бренду ЗУБР. 5. Тот факт, что батарейный отсек большой и подходит для версии отвертки на 18 В, нашел свое преимущество: отвертка отлично стоит на аккумуляторе и не падает.Получилось очень удобно. 6. Как и у дрели, частота вращения невысока, но достаточна для предотвращения перегрева дрели. 7. Удобный чехол. 8. Летом появилась возможность докупить аккумуляторы. (см. фото ниже) P.S. 12.09.2011 8. По сравнению с отверткой «STERN CD03-168B». Отвертка ЗУБР ЗДА-14.4-КН намного лучше. Редуктор в «Зубре» тихий, патрон не болтается, нагрев мотора еле заметен. 9. На заводе освоено производство универсального импульсного зарядного устройства для шуруповертов, по заявке завода опробовал, понравилось.Действительно качественный и универсальный, по заводским показаниям, по крайней мере тот образец, который я разобрал и протестировал, всем рекомендую. Единственная проблема. Устройства предварительного разряда нет, но это легко решается с помощью внешнего «устройства дополнительного разряда». Из минусов (критичных): 1. Неэффективное зарядное устройство, входящее в комплект, без модификации приведет к преждевременному снижению времени автономной работы.

Остальные недостатки исчезли при более глубоком знакомстве с шуруповертом маркет и сравнении с этой моделью.

П.С. 12.09.2011 Уже сентябрь. Полных циклов заряда-разряда не менее 90 раз (ежедневно 4 аккумулятора, вечером после сверлильных работ, в выходные заряжаются от 2-х последовательно подключенных аккумуляторов от ИБП). Уменьшение емкости аккумулятора шуруповерта не заметно. Так что надежность «Зубра» на высоте, зря я был пессимистичен.

Печатная плата получилась такой. (это старая версия, где в качестве разрядного устройства использовался резистор, в новой версии, согласно схеме, вместо релейного резистора) С обратной стороны.
Предварительная сборка (реле уже добавлено, но резистор очень горячего разряда еще не снят). Трансформатор снят; в будущем на его место будет установлен источник импульсов. Контакты для аккумулятора установлены на специальной плате, а плата контроллера заряда вставляется в слоты, где раньше проходили светодиоды.
Вот так выглядит получившаяся заливка. Получилось компактно, но нагрев агрегата сильный.
Дополнительная плата со скользящими контактами. Как это работает: Установите аккумулятор. Нажимаем «Start Discharge», аккумулятор начинает разряжаться до 1.04V на ячейку. (Синий светодиод)
После окончания дополнительного разряда схема переходит в режим ускоренного заряда.

Красный светодиод указывает на режим ускоренного заряда, зеленый цвет. Питание.

Неконтролируемая зарядка по напряжению и току еще полбеды, с таким зарядником недалеко до взрыва элементов.

Ну и «лечение» стандартное: Выкидываем трансформатор. Даёт 8 вольт под нагрузкой 1,5А, платка со светодиодом тоже в хлам. Оставляем только корпус с контактами.

И на свободное место устанавливаем уже подготовленную плату (см. Выше), не забывая произвести регулировку перемычками (см. Схему) и заменив резистор R19.

01.06.2011 Написана начальная версия страницы. 05.09.2011 внесены дополнения. 13.09.2011 было решено полностью переписать страницу.27.09.2011 окончательная доработка электрической схемы зарядного устройства. (использование термоконтакта в цепи измерения температуры микросхемы) © Все права на данную схему принадлежат автору. При перепечатке ссылка обязательна.

Ремонт источников питания

Аккумуляторы на самом деле не имеют сложных запчастей, так как собираются из простейших зарядных элементов. Для того, чтобы определиться с ремонтом, нужно открыть первоисточник и проверить наличие повреждений.Инструменты и материалы, которые понадобятся при проведении ремонта:

  • Мультиметр.
  • Отвертка.
  • Очиститель электрических контактов.
  • Изолента.

Бывают случаи, когда катушка аккумуляторного шуруповерта неисправна и, следовательно, перегревает устройство. Изоляция легко плавится, батареи выходят из строя, и аккумуляторную отвертку использовать нельзя. Техническую ошибку не всегда можно определить визуальным осмотром, и инструмент необходимо разобрать.

Последовательность операций:

  • Отключите инструмент от электрической розетки.
  • Используйте тряпку, наждачную бумагу или очиститель электрических контактов, чтобы очистить контакты между рукояткой питания и зарядным устройством.
  • Подключите блок питания несколько раз и убедитесь, что он работает нормально.
  • Проверить прибор на выходе постоянного тока. Установите мультиметр на шкалу 25 постоянного напряжения. Включите его в электрическую розетку.
  • Коснитесь двумя его щупами соответствующих контактов (и.). Если счетчик показывает ноль, поменяйте их местами.
  • Выходное напряжение постоянного тока должно быть близко или немного выше номинальной мощности источника. То есть при 9 В постоянного тока прибор должен показывать не более 10 В.
  • Проверить источник на выходе переменного тока. Установите мультиметр на шкалу 25 ACV. Прикоснитесь двумя щупами к контактам. Если нет показаний, трансформатор неисправен. Подберите для замены одинаковый номинал и размер.
  • Проверьте аккумулятор. Полностью зарядите аккумулятор. Установите прибор на шкале постоянного напряжения, превышающей номинальную мощность аккумуляторной батареи.
  • Поднесите красный щуп к клемме, а черный щуп к клемме и измерьте.
  • Замените батарею, если показание на 1 В ниже номинальной мощности.

Буровая установка

При работе в условиях повышенных нагрузок и в грязной ремонтной среде отвертка может сломаться. Наиболее частые причины неисправностей — грязь или пыль. Иногда отвертка перестает работать при окислении медных соединений на контактах. Отремонтировать и одновременно произвести регулировку шуруповерта своими руками можно после изучения инструкции производителя в следующей последовательности:

  • Перед любыми ремонтными работами необходимо соблюдать меры предосторожности.
  • Перед заменой картриджа или снятием футляра убедитесь, что электрическая отвертка не подключена к источнику питания.
  • Попробуйте включить инструмент от аккумулятора. Если он не работает, возможно, проблема с аккумулятором или источником питания. Замените аккумулятор и проверьте работу. Если электрическая отвертка не поворачивается, возможно, что-то внутри блокирует запуск, и вам придется удалить картридж.
  • Для этого отверткой ослабьте винты и осторожно извлеките картридж.Перед тем, как вам нужно убедиться, что есть запасная часть, которую нужно заменить.
  • Осторожно отверните корпус отверткой. Откройте его, поднимите и проверьте устройство на наличие внутренних дефектов.
  • Очистка медного соединения. Если они покрылись пылью или оксидом меди, их необходимо очистить. Для этого можно использовать наждачную бумагу, пока поверхности не станут блестящими и гладкими.
  • Удалите пыль и медные опилки мягкой тканью.
  • Сохраните электрическую схему, сделав фотографии и нарисовав на бумаге.Это очень важно, иначе будет сложно собрать провода так же, как до ремонта.
  • Замена и сборка. Определите узлы, в которых застряли детали, и аккуратно замените их.
  • Соберите отвертку, подсоедините провода и установите корпус.

Самозарядные литий-ионные батареи

Иногда для старых моделей инструмента невозможно приобрести новое зарядное устройство и нужно переделать или изготовить новое самостоятельно.Для никель-кадмиевых и литий-ионных свинцово-кислотных аккумуляторов требуется зарядное устройство с отверткой на 18 В. Основные характеристики этого универсального источника:

  • Напряжение постоянного тока.
  • Автоматическое отключение при полной зарядке.
  • Максимальный ток 5 ампер, аккумуляторы можно заряжать нормально.
  • Полностью настраиваемый режим в соответствии с характеристиками аккумулятора.
  • Низкая стоимость.
  • Оптимальная схема подключения. Никаких специальных деталей не требуется, все они стандартные и легко доступны.
  • Светодиодные индикаторы для контроля состояния отключения и зарядки.
  • Подходит для гаражей и дома.

Аккумулятор может перегреться во время глубокой зарядки, что должно быть защищено схемой автоматического регулятора температуры или вентиляторным охлаждением. Перечень деталей для ремонта шуруповерта своими руками:

  • Резисторы.
  • Конденсаторы.
  • Simistra.
  • Стабилитроны.
  • Редуктор.

Ремонт зарядного устройства для отвертки 18 вольт

Аккумуляторная отвертка является альтернативой обычной отвертке как для небольших работ, так и для крупных проектов ремонта дома.Инструмент доступен по цене, прост в использовании и имеет особое преимущество, заключающееся в отсутствии обычного провода от электроинструментов. Зарядное устройство с отверткой используется для периодической подзарядки аккумуляторов.

Преимущества аккумуляторных инструментов

На сегодняшний день существует множество устройств, которые успешно справляются с монтажными работами с использованием крепежа: шуруповерты, дрели, сверлильные станки, многие из них имеют зарядное устройство для шуруповерта.

Небольшие, легкие, мобильные и отдельно стоящие отвертки обладают следующими преимуществами:

  • Удобная, удобная форма ручки облегчает работу на высоких скоростях.
  • Прибыльность. Многие модели поставляются с полезными опциями и приспособлениями, такими как универсальные биты и насадки, которые легко заменить для большей гибкости при работе.
  • Энергосберегающая конструкция, экономия энергии и продление межзарядного периода.
  • Повышенная эффективность, инструмент позволяет быстро и точно затягивать крепеж в труднодоступных местах.
  • Высокая универсальность. Переменная скорость, вперед и назад.
  • Гибкость применения, трехрежимный рабочий диапазон.
  • Хорошая ремонтопригодность, наличие на рынке достаточного количества запчастей.

Устройство беспроводного питания

Зарядные устройства для аккумуляторов преобразуют 220 В переменного тока из сети в постоянный ток. Для выполнения своих функций зарядное устройство имеет трансформатор и специальную печатную плату. Батареи генерируют ток в результате химической реакции между двумя электродами и электролитом. Напряжение колеблется от 1,2 до 24 В и более, в зависимости от типа батареи и силы тока.

Многие беспроводные устройства питаются от никель-кадмиевого аккумулятора или 20-элементного аккумулятора.Каждая ячейка обеспечивает примерно 1,2 В постоянного тока. Пакеты встроены непосредственно в инструмент и имеют защелкивающиеся зажимы.

Модификация шуруповерта зарядного устройства

Отвертка — незаменимый инструмент, но обнаруженный недостаток заставляет задуматься о внесении некоторых улучшений и улучшении схемы ее зарядного устройства . Оставив отвертку заряжаться на ночь, автор этого блогера АКА КАСЯН на следующее утро обнаружил нагрев батареи неизвестного происхождения.кончено, отопление было довольно серьезным. Это ненормально и резко сократит срок службы батареи. К тому же это опасно с точки зрения пожарной безопасности.

Разобрав зарядное устройство стало понятно, что внутри простейшая схема трансформатора и выпрямителя. На скамье подсудимых было еще хуже. Индикаторный светодиод и небольшая схема на одном транзисторе, отвечающая только за то, чтобы индикатор загорался, когда аккумулятор вставлен в док-станцию. Никаких узлов контроля заряда и автоматического отключения, только блок питания, который будет заряжаться бесконечно, пока последний не выйдет из строя.

Поиск информации по проблеме привел к выводу, что практически у всех бюджетных шуруповертов точно такая же система зарядки. И только в дорогих устройствах есть процессор, управляемый системами умной зарядки и защиты, как на самом зарядном устройстве, так и в аккумуляторе. Согласитесь, это ненормально. Возможно, по мнению автора, производители специально используют такую ​​систему, чтобы аккумуляторы быстро выходили из строя. Рыночная экономика, конвейер дураков, маркетинговая тактика и прочие умные и непонятные слова.

Давайте модифицируем это устройство, добавив систему стабилизации напряжения и ограничения тока заряда. Аккумулятор 18 вольт, никель-кадмиевый, емкостью 1200 мАч. Эффективный ток заряда такой батареи не более 120 миллиампер. Зарядка займет много времени, но это безопасно.

Давайте сначала разберемся, что даст нам эта редакция. Зная напряжение заряженного аккумулятора, установим это напряжение на выходе зарядного устройства .А когда аккумулятор заряжен до необходимого уровня, ток заряда упадет до 0. Процесс остановится, а стабилизация тока позволит зарядить аккумулятор максимальным током не более 120 миллиампер вне зависимости от как разряжена последняя. Другими словами, мы автоматизируем процесс зарядки, а также добавим светодиодный индикатор, который будет загораться во время процесса зарядки и гаснуть в конце процесса.

Схема такого узла очень проста и удобна в реализации.Стоит всего 1. Две микросхемы lm317. Первый включается по схеме стабилизатора тока, второй стабилизирует выходное напряжение.

Итак, мы знаем, что по цепи будет протекать ток около 120 миллиампер. Это не очень большой ток, поэтому устанавливать радиатор на микросхему не нужно. Такая система работает довольно просто. Во время зарядки на резисторе r1 образуется падение напряжения, которого достаточно для того, чтобы светодиод загорелся, и по мере его зарядки ток в цепи будет падать.После некоторого падения напряжения на транзисторе недостаточный светодиод просто погаснет. Резистор r2 устанавливает максимальный ток. Желательно брать на 0,5 Вт. Хотя можно и 0,25 Вт. По этой ссылке вы можете скачать программу для расчета микросхемы 18.

Этот резистор имеет сопротивление около 10 Ом, что соответствует зарядному току 120 мА. Вторая часть — это пороговый узел. Стабилизирует напряжение; выходное напряжение устанавливается подбором резисторов r3, r4.Для наиболее точной настройки делитель можно заменить многооборотным резистором 10 кОм.

Напряжение на выходе непроделанного зарядного устройства было около 26 вольт, несмотря на то, что тест проводился с нагрузкой 3 ватта. Аккумулятор, как было сказано выше, на 18 вольт. Внутри 15 никель-кадмиевых банок на 1,2 вольта. Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение примерно 20,5 В. То есть на выходе нашего узла нам нужно выставить напряжение в пределах 21 вольт.

Теперь проверим собранный блок.Как видите, даже при короткозамкнутом выходе ток не превысит 130 миллиампер. И это вне зависимости от входного напряжения, то есть ограничение тока работает как надо. Монтируем собранную плату в док-станцию. В качестве индикатора окончания заряда поставим родной светодиод док-станции, а плата с транзистором больше не нужна. Выходное напряжение также находится в указанном диапазоне. Теперь можно подключить аккумулятор. Загорелся светодиод, зарядка началась, будем ждать завершения процесса.В результате можно с уверенностью сказать, что мы однозначно улучшили эту зарядку. Аккумулятор не нагревается, а главное, вы можете заряжать его сколько угодно, так как устройство автоматически выключается, когда аккумулятор полностью заряжен.

В другой статье про переделку трансформатора.

Зарядные устройства для отверток. Схема эффективного зарядного устройства для отвертки

В процессе использования дешевой китайской отвертки, недавно купленной, обнаружилось, что стандартная зарядка слабовата.Соответственно мне понадобилась схема зарядного устройства для шуруповерта, которая бы стабильно работала. А то родное, китайское, зарядное медленно заряжалось при пониженном напряжении в сети и сильно нагревалось при подключении к повышенному напряжению 220В.

Для сборки самодельного зарядного устройства для своего прибора я использовал уже неоднократно испытанную схему, сердцем которой является составной транзистор КТ829. Эта конструкция уже использовалась на практике многими людьми.

В зависимости от напряжения на АКБ проходящий через нее зарядный ток регулируется КТ361, напряжение коллектора транзистора управляет индикатором заряда, а КТ361 сам управляет работой составного транзистора.Светодиод горит во время процесса зарядки, и по мере уменьшения тока зарядки светодиод постепенно гаснет.

Максимальный зарядный ток ограничен резистором 1 Ом. Требуемое напряжение на АКБ определяет момент, когда заряд полностью завершится, процесс завершится, а ток заряда снизится до нуля. Переменный резистор задает порог заряда и после настройки заменяется постоянным резистором необходимого сопротивления.Сам порог заряда должен быть установлен немного выше значения, обеспечивающего зарядку максимальной емкости.

Кроме транзисторов, конечно, любая схема зарядного устройства для шуруповерта содержит трансформатор. В данном случае использовался трансформатор во вторичной обмотке которого напряжение 9 вольт и сила тока 1А, марка ТП-20-14. Этот трансформатор был снят со старого черно-белого малоформатного телевизора «Электроника-409». Подобный трансформатор можно найти, откопав его у другого представителя «теле- и радиодинозавров».

Итак, теперь осталось аккуратно смонтировать готовое устройство для зарядки шуруповерта в любой пластиковый кейс подходящих размеров. Усовершенствованная отвертка , схема зарядного устройства , представленная в этой статье, надежна и отлично работает. Год безотказной работы продемонстрировал отсутствие изъянов, все это время отвертка от этого устройства заряжалась надежно и быстро.

Стандартные и индивидуальные характеристики зарядного устройства Интерскол

  • В зарядных устройствах Интерскол используются трансиверы с повышенной проводимостью.Их максимальная токовая нагрузка достигает 6 А, а в новых моделях она даже выше. В штатном зарядном устройстве шуруповерта Интерскол используется двухканальная микросхема, конденсаторы 3 пФ, импульсные транзисторы и тетроды открытого типа. Токопроводимость достигает 6 мкА, при среднем заряде аккумулятора 12 мАч.
  • Нередко российский производитель Интерскол использует схему зарядки аккумулятора на транзисторах IRLML 2230. При этом в зарядных устройствах на 18 В используются микросхема трехканального типа и конденсаторы емкостью 2 пФ, которые хорошо переносят нагрузки сети.Показатель проводимости в этом случае достигает 4 мкА. Выбирая отвертку, нужно учитывать ее мощность, которая влияет на срок ее службы. Чем выше номинальная мощность, тем дольше прослужит инструмент.

Элементы питания

Аккумулятор — самая дорогая часть отвертки, на нее приходится примерно 70% общей стоимости инструмента. В случае неудачи придется потратиться на покупку практически новой отвертки. Но при наличии определенных навыков и знаний поломку можно исправить самостоятельно.Для этого требуются определенные знания об особенностях и устройстве аккумулятора или зарядного устройства.

Все элементы отвертки , как правило, имеют стандартные характеристики и размеры. Их главное отличие — величина энергопотребления, которая измеряется в А / ч (ампер / час). Емкость указана на каждом элементе блока питания (они называются «банками»).

«Банки» бывают: литиевые. ионный, никель. кадмий и никель. металл. гидрид. Напряжение первого типа — 3.6 В, остальные имеют напряжение 1,2 В.

Неисправный аккумулятор обнаружен мультиметром. Он определит, какая из «банок» вышла из строя.

Стандартная электрическая схема зарядного устройства

Основа типовой схемы — микросхема трехканального типа. В этом варианте к микросхеме присоединены четыре транзистора, сильно различающиеся емкостью и высокочастотными конденсаторами (импульсными или переходными). Для стабилизации тока используются тиристоры или тетроды открытого типа.Токопроводимость регулируется дипольными фильтрами. Эта схема легко справляется с перегрузками сети.

Как сделать мощный светодиодный фонарик своими руками. Самодельный фонарик из светодиодной ленты и дохлого аккумулятора отвертки. Причины использования светодиодов

В последнее время слово LED ассоциировалось только с индикаторными устройствами. Поскольку они были довольно дорогими и излучали всего несколько цветов, они также слабо светились. С развитием технологий цена на светодиодную продукцию постепенно снижалась, сфера применения расширялась широкими ступенями.

Сегодня они используются в различных устройствах, применяются практически везде, где необходимы осветительные приборы. Фары и лампы в автомобилях оснащены светодиодами, на рекламных щитах выделяются светодиодные ленты … В бытовых условиях они также используются не реже.

Причины использования светодиодов

Не обошлось и без фонарей

. Благодаря мощным светодиодам удалось собрать сверхмощный и в то же время достаточно автономный фонарь.Такие огни могут излучать очень сильный и яркий свет на большие расстояния или большие площади.

В этой статье мы расскажем вам об основных преимуществах светодиодов повышенной мощности, а также покажем, как сложить светодиодный фонарик своими руками. Если вы уже сталкивались с этим, то можете дополнить свои знания, для новичков в этой области статья ответит на многие вопросы, связанные со светодиодами и фонариками с их использованием.

Если вы хотите сэкономить деньги с помощью светодиода, следует учитывать несколько факторов.Поскольку иногда цена на такую ​​лампу может превышать всю экономию. Если на обслуживание источников света приходится тратить много денег и времени, а их общее количество потребляет много электроэнергии, то стоит подумать, не станет ли светодиод лучшей заменой.

По сравнению с обычными светильниками, светодиод имеет ряд преимуществ, которые его возвышают:

  • Нет необходимости в обслуживании.
  • Значительная экономия энергии, иногда до 10 раз.
  • Высококачественный световой поток.
  • Очень долгий срок службы.

Необходимые компоненты

Если вы решили собрать светодиодный фонарик своими руками, для передвижения в темноте или для работы ночью, но не знаете с чего начать? Мы поможем вам в этом. Первым делом необходимо найти необходимые детали для сборки.

Вот предварительный список необходимых запчастей:

  1. Светодиод
  2. Обмоточный провод, 20-30 см.
  3. Ферритовое кольцо диаметром примерно 1-1,5 см.
  4. Транзистор.
  5. Резистор 1000 Ом.

Конечно, этот список тоже нужно дополнить аккумулятором, но это элемент, который легко найти в любом доме и не требует специальной подготовки. Также следует выбрать корпус или какое-то основание, на которое будет установлена ​​вся схема. Хорошим корпусом может быть старый неработающий фонарик или тот, который вы собираетесь переделать.

Как собрать своими руками

При сборке схемы нам понадобится трансформатор, но в список его не добавляли. Сделаем его своими руками из ферритового кольца и проволоки. Сделать это очень просто, берем наше кольцо и начинаем наматывать провод сорок пять раз, этот провод подключится к светодиоду. Берем следующий провод, уже раз тридцать наматываем, и отправляем на базу транзистора.

Используемый в цепи резистор должен иметь сопротивление 2000 Ом, только при использовании этого сопротивления схема может работать без сбоев.При тестировании схемы замените резистор R1 на аналогичный, с регулируемым сопротивлением. Включите всю схему и отрегулируйте сопротивление этого резистора, отрегулируйте напряжение примерно до 25 мА.

В результате вы узнаете, какое сопротивление должно быть в этот момент, и сможете выбрать подходящий резистор с требуемым значением сопротивления.

Если схема составлена ​​в полном соответствии с вышеперечисленными требованиями, то фонарик должен работать сразу.Если это не сработало, возможно, вы сделали следующую ошибку:

  • Концы обмотки соединены в обратном порядке.
  • Количество витков не соответствует требуемому.
  • Если намотка меньше 15, то генерация тока в трансформаторе перестает осуществляться.

Собираем светодиодный фонарик на 12 В

Если света от фонарика недостаточно, то можно собрать мощный фонарик с питанием от аккумулятора на 12 вольт.Такой фонарик еще портативный, но уже по размеру намного больше.

Для сборки схемы такого фонаря своими руками нам потребуются следующие детали:

  1. Пластиковая труба диаметром около 5 см с клеем из ПВХ.
  2. Фитинг для ПВХ, две штуки.
  3. Заглушка с резьбой.
  4. Тумблер.
  5. Собственно сама светодиодная лампа, рассчитанная на 12 вольт.
  6. Батарея для питания светодиодов, 12 вольт.

Изолента, термоусадочная трубка и маленькие зажимы для очистки проводки.
Батарейку можно сделать своими руками, из батареек, которые используются в радиоуправляемых игрушках. В зависимости от мощности может потребоваться 8-12 шт., Чтобы в сумме получилось 12 вольт.

Припаяйте к контактам на лампочке два провода, длина каждого должна на несколько сантиметров превышать длину батареи. Все тщательно утеплены. При подключении лампы к аккумулятору установите тумблер так, чтобы он находился на противоположном конце от светодиодной лампы.

На концах проводов, идущих от лампы и от аккумуляторного блока, который мы сделали своими руками, устанавливаются специальные разъемы для удобного подключения.Собираем всю схему и проверяем ее работоспособность.

Схема сборки

Если все работает, то приступаем к созданию корпуса. Отрезав трубу необходимой длины, вставляем в нее всю нашу конструкцию. Аккумулятор Аккуратно закрепляем изнутри клеем, чтобы не повредить лампочку в процессе работы.

Устанавливаем с обоих концов фурнитуру, фиксируем клеем, таким образом предохраняем фонарь от случайного попадания влаги внутрь. Далее подносим наш тумблер к противоположному от лампы краю, а также аккуратно фиксируем.Задний штуцер должен полностью закрывать выключатель своими стенками, а при ввинчивании вилки не допускать попадания туда влаги.

Для использования достаточно открутить колпачок, включить фонарик и снова затянуть.

Ценовой вопрос

Самое дорогое, что вам понадобится, — это светодиодная лампа на 12 вольт. Стоит около 4-5 долларов. Копаясь в старых детских игрушках, батарейки от разбитой машины будут для вас бесплатными.

Тумблер и трубу тоже можно найти в гараже, обрезки таких труб постоянно остаются после ремонта.Если нет труб и батареек, можно спросить у друзей и соседей или купить в магазине. Если покупать абсолютно все, то такой фонарик может стоить около 10 долларов.

Подвести итог

Светодиодная технология

набирает все большую популярность. Обладая хорошими характеристиками, вскоре они могут полностью заменить всех конкурентов в области освещения. А собрать мощный портативный фонарик со светодиодной лампой самостоятельно вам не составит труда.

Вопрос экономии электроэнергии сегодня как никогда актуален.Лампы накаливания потребляют много электроэнергии, но не всегда обеспечивают достаточное освещение. На смену им пришли светодиодные уличные фонари, светильники для дома и автомобиля. Читайте дальше, чтобы узнать, как самому сделать светодиодный фонарик.

Инструментов:

  • лупа;
  • Паяльник
  • ;
  • ножницы или нож;
  • фонарь старый.

Материалы:

    диоды
  • ;
  • фольга;
  • Конденсатор
  • ;
  • Трансформатор
  • ;
  • нефритовое кольцо;
  • батарейки или аккумуляторы;
  • транзистор;

Один из самых простых способов сделать светодиодную лампу — использовать старый нерабочий корпус и установить в него отдельные светодиоды.Это позволяет без дополнительных усилий делать светодиодные фонари своими руками. Но когда работа выполняется с нуля, приходится работать более аккуратно и ответственно. Предлагаем вашему вниманию сразу три схемы, по которым можно сделать мощный и экономичный диодный фонарь. В каждой из предложенных схем рекомендуем использовать светодиоды мощностью 3 Вт. Вы можете выбрать цвет свечения на свое усмотрение (теплый или холодный). Но для дома более приятным будет теплый цвет, придающий помещению пастельные тона.На улице лучше использовать холодный — он будет немного ярче.

Схема светодиодного фонаря №1

В диапазоне 3,7-14 вольт эта схема показывает отличную стабильность в работе. Обратите внимание, что эффективность может упасть с ростом напряжения. Выходное напряжение можно отрегулировать до 3,7 и поддерживать во всем диапазоне. Установите выходное напряжение резистором R3, но не уменьшайте его слишком сильно. Необходимо рассчитать максимальный ток на LED1-LED, а также максимально допустимое напряжение на LED2.Если ваш фонарик питается от литий-ионного аккумулятора, эффективность составит 90-95%. 4,2 вольта обеспечивают КПД 90%. 3,8 — 95%. Вы можете рассчитать это по простой формуле: P = U x I.

Выбранный светодиод потребляет 0,7 А при 3,7 В. Делаем просчет: 0,7 х 3,7 = 2,59 Вт. Из полученного числа вычитаем напряжение аккумулятора и умножаем на потребляемый ток: (4,2 — 3,7) х 0,7 = 0,35 Вт. И теперь вы легко можете узнать точный КПД: (100 / (2,59 + 0,37)) х 2,59 = 87.5%.

На радиатор необходимо установить мощные светодиоды. Его можно взять из питания компьютерного блока.

Можно использовать следующую расстановку деталей:

Обратите внимание, что транзистор не касается платы. Действуйте следующим образом:

  1. Вставьте кусок толстой бумаги между резистором и платой или нарисуйте схему платы.
  2. Сделайте так же, как и на лицевой стороне листа.
  3. Для питания ноутбука можно использовать две батареи.Также можно взять батарейки для телефона. Главное, чтобы в сумме они давали ток не менее 5 мАч.
  4. Подключите батареи или аккумуляторы параллельно.

Схема светодиодной лампы №2

Второй вариант достаточно экономичный. Вам понадобятся KT819, KT315 и KT361. С их помощью можно сделать хороший стабилизатор, хотя потери будут немного больше, чем в предыдущем варианте. Схема довольно похожа на первую, но все сделано с точностью до наоборот.Напряжение подается конденсатором С4. Основное отличие состоит в том, что выходной транзистор открывается резисторами R1 и КТ315. В первой схеме закрывается и открывается только КТ315.

Все части должны быть расположены следующим образом:

Дополнительный светодиод одновременно обеспечивает хорошую стабилизацию. Следующая информация поможет вам разработать другие регуляторы низкого напряжения.

  1. Температурная стабилизация. Если у вас есть опыт и знания в области электроники, то вы понимаете, что это важный момент, если фонарик будет использоваться на улице в разное время года и в разных условиях.В описанных выше схемах все происходит по следующей системе: при повышении температуры канал проводника расширяется, позволяя пройти заметно большему количеству электронов. При этом его сопротивление уменьшается, а пропускаемый ток увеличивается. Из-за этого сам светодиод тоже увеличивает и закрывает транзисторы, тем самым стабилизируя работу. Такая схема полностью работает без сбоев при температуре от -20 до +50 градусов. Этого более чем достаточно.Можно встретить и другие схемы, но часто даже при небольшом повышении температуры происходит сбой стабилизации, из-за чего диоды сразу перегорают.
  2. Светодиод. Устройство светодиодного фонарика этого типа подразумевает, что с увеличением напряжения вместе с ним увеличивается и потребляемый ток. Транзистор в этом случае намного лучше реагирует на небольшие изменения напряжения, чем обычный резисторный усилитель. Кроме того, требуется высокая степень усиления. Это значительно сокращает количество используемых деталей и, следовательно, экономит время и деньги.

Схема светодиодного фонаря №3

Последняя рассмотренная схема позволяет значительно повысить КПД, получить более высокую яркость свечения. В этом случае вам понадобятся четыре аккумулятора общей емкостью не менее 13 Ач и дополнительная линза для фокусировки светодиодов.

В этом случае дополнительный светодиод не требуется. Все выполнено в SMD-конструкции без транзисторов, потребляющих дополнительную энергию. Благодаря этому срок автономной работы значительно увеличивается.Стабилизатор может быть TL431. В этом случае КПД может варьироваться от 90 до 99 процентов, что более чем хорошо.

На выходе лучше всего поставить питание 3,9 вольта. При этом светодиоды не перегорят долгие месяцы, а то и годы. Хотя небольшой нагрев радиатора вполне возможен. Но это нормально.

Сделать фонарик от 1.5В

Если вам не нужно разбираться в сложных схемах, чтобы получить мощный осветительный прибор, мы также предлагаем простой способ сделать самые простые (хотя и довольно слабые) светодиодные светильники для вашего дома.Этого фонарика достаточно для домашнего использования.

Чтобы упростить задачу, вы можете взять старый фонарь накаливания и поработать с ним. Порядок действий следующий:

  1. Возьмите нефритовое кольцо и обмотайте его проволокой толщиной до 0,5 мм. Обязательно сделайте петлю или загните в сторону.
  2. Соединяем трансформатор, транзистор и светодиод вместе. Чтобы получить более яркий свет, можно установить дополнительный конденсатор. Но это необязательно.
  3. Убедитесь, что светодиод горит. Если нет, то причиной может быть неправильная полярность аккумулятора, неправильное подключение транзистора и непосредственно светодиода.Не расстраивайтесь, если схема не сработает с первого раза.
  4. Чтобы светодиод светился ярче, используйте конденсатор С1.
  5. Установить переменный резистор вместо постоянного (подойдет 1,5 кОм) и покрутить. Когда вы найдете положение, при котором диод начинает светиться ярче, зафиксируйте положение.

Когда схема готова, диод светит максимальной яркостью и все работает, можно переходить к отделочным работам.

  1. Измерьте диаметр трубки фонарика и вырежьте вокруг нее круг из стекловолокна.
  2. Найдите нужные детали подходящего размера и рейтинга.
  3. Раскладываем доску, ножом разрезаем фольгу и прикрепляем к кругу.
  4. Для пайки платы лучше всего использовать паяльник со специальным наконечником. Если его нет, можно просто обернуть зачищенный провод вокруг паяльника так, чтобы один конец выступал вперед. Именно с ними вы и будете работать.
  5. Припаяйте детали вместе со светодиодом, конденсатором и трансформатором к плате. Вначале можно немного припаять, чтобы проверить работоспособность.Если все работает нормально, припаяйте полностью.
  6. Когда все заработает и крепко держится, можно вставить получившуюся плату в трубку фонарика. Если заходит без проблем, то края круга вскройте лаком. Это нужно для того, чтобы не было контакта, ведь сам корпус в этом случае — минус.

Изготовленный фонарь может полноценно и долго работать даже при разряженном аккумуляторе. Если батареи нет вообще, то лампочка загорится даже от нестандартной батареи.Например, если вставить в картошку два провода из разных металлов и подключить светодиод. Не факт, что вам понадобится этот способ, но случаи бывают разные.

Светодиодные фонари

получили хорошие отзывы покупателей за счет низкого энергопотребления, невысокой стоимости и надежности. Лампы накаливания — далеко не лучший вариант на сегодняшний день. А теперь вы знаете, как сделать светодиодный фонарик своими руками из подручных средств.

Необходимо включить ближний свет фар или дневные ходовые огни… Стандартные фары большинства автомобилей в основном содержат лампы накаливания, плюс габаритные задние фонари — в результате мы получаем энергопотребление от аккумулятора и генератора порядка 150-300Вт. Но ничего не происходит даром — это приводит к ненужному расходу бензина, к преждевременному выходу из строя ламп накаливания автомобиля, то есть к дополнительным затратам и потере времени на ремонт.

Дневные ходовые огни выделяют автомобиль на дороге и являются хорошим дополнением к любому транспортному средству.Однако цена на брендовые ДХО в наших магазинах обычно довольно высока. Попробуем изготовить сами, тем более что цены на материалы будут минимальными.

Пробовал разные варианты ДХО. Но всегда что-то не устраивало, светодиоды часто перегорали, то светорассеивающая фурнитура быстро теряла прозрачность от грязи и песка и т. Д. Но тут под мышкой оказался налобный фонарь из магазина Fix Price за смешную цену 50 руб. У него оказался хороший зеркальный отражатель и небольшие габариты.Ради эксперимента было решено его модернизировать. Переделанный фонарь можно использовать как в режиме ДХО, так и как мощный фонарь в гараже, кемпинге и т. Д.

Процесс изготовления самоделок вы можете посмотреть в видео:

Перечень инструментов и материалов
— фара;
-отвертка;
-паяльник;
-тестер;
— блок питания 12В;
— светодиод белый 1Вт-7 шт;
— диоды выпрямительные 1А-4шт;
— текстолит двусторонний фольгированный;
-термопаста;
— герметик силиконовый;
— листовая латунь или медь металлическая 0.Толщина 3 мм.

Шаг первый. Демонтаж фонаря.
Разбираем фонарь на комплектующие. Отсоедините светодиодную плату от батарейного отсека. Кстати, из этого аккумуляторного отсека можно сделать павербанк, добавив плату зарядки аккумулятора. Но теперь нам понадобится только корпус фонаря с рефлектором и стеклом.


Шаг второй. Изготовление печатной платы, радиаторов, монтаж фонаря.
Изготавливаем печатную плату из фольгированной двусторонней PCB размером 45х45мм. Резаком делаем дорожки для двух групп светодиодов. Первая группа — на четыре светодиода, вторая — на три.


Затем с помощью термопасты устанавливаем светодиоды на печатную плату и припаиваем их согласно схеме ниже.


Дополнительные диоды используются для выравнивания напряжения в группе из трех светодиодов. Они припаяны к плате и защищены термоусадкой.Сбросил эти диоды с неисправной электронной платы энергосберегающей лампы.

С обратной стороны На печатную плату припаиваем латунные полоски, которые предназначены для отвода тепла, выделяемого светодиодами. Накладываем стекло фонаря на силиконовый герметик. Крепим отражатель к печатной плате и собираем фонарь. Латунные полоски вынимаются из корпуса фонаря через прорези и снаружи складываются гармошкой. Также обрабатываем резьбовое соединение герметиком.Провода питания выводятся в отверстие в корпусе лампы через резиновую уплотнительную трубку. К поворотному зажиму прикручиваем самодельный металлический кронштейн для крепления к автомобилю.

Шаг третий. Испытания переделанного фонаря.
Подключаем переделанный фонарь к источнику питания.



Сравнительное фото до переделки.


Как видно на фотографиях, результат хороший. При изменении напряжения питания резко меняется ток через светодиоды.При 12 вольт-0,25 ампер, 13 вольт-0,48 ампер, 13,4 вольт-0,62 ампер. Максимальный ток для этих светодиодов мощностью 1 Вт составляет 0,3 ампера. В лампе две группы светодиодов, поэтому я решил увеличить срок службы светодиодов, общий ток должен быть в пределах 0,5 ампера. В электросети автомобиля напряжение может колебаться от 12 вольт до 15 вольт, а это значит, что при подключении в режиме ДХО желательно добавить стабилизатор тока на микросхему LM317.


Стабилизатор тока собран на алюминиевом радиаторе и установлен в распределительной коробке вместе с клеммной колодкой и промежуточным реле.Рядом с автомобильным аккумулятором установил распределительную коробку с заливкой. Реле подает напряжение при запуске двигателя. Катушка реле подключена к нити накала лампы габаритного света и цепи питания топливного насоса. Таким образом, реле включается только при работающем двигателе и выключенных габаритах и ​​фарах. Предлагаю на ваше усмотрение три варианта схем мощных светодиодных фонарей, которыми пользуюсь давно, и лично меня вполне устраивает яркость свечения и продолжительность работы (в реальной жизни, одного заряда мне хватает на месяц использования — то есть ходил, рубил дрова или куда-то ходил).Светодиод используется во всех схемах мощностью 3 Вт. С разницей только в цвете свечения (теплый белый или холодный белый), но лично мне кажется, что холодный белый светит ярче, а теплый белый приятнее читать, то есть он легко воспринимается глазами, так что выбор за вами.

Первая версия схемы фонарика

На тестах эта схема показала невероятную стабильность в диапазоне напряжений питания 3,7-14 вольт (но учтите, что при повышении напряжения КПД падает).Так как на выходе я настроил 3,7 вольта, то это было во всем диапазоне напряжений (выходное напряжение задается резистором R3, при уменьшении этого сопротивления выходное напряжение увеличивается, но не советую слишком сильно его уменьшать, если экспериментируете, рассчитываете максимальный ток на LED1 и максимальное напряжение на втором) … Если запитать эту схему от Li-ion аккумуляторов, то КПД примерно равен 87-95%. Спросите, а зачем тогда ШИМ придумали? Если не верите, посчитайте.

При 4,2 В КПД = 87%. При 3,8 В КПД = 95%. P = U * I

Светодиод потребляет 0,7 А при 3,7 В, что означает 0,7 * 3,7 = 2,59 Вт, вычтите напряжение заряженной батареи и умножьте его на потребление тока: (4,2 — 3,7) * 0,7 = 0,35 Вт. Теперь узнаем КПД: (100 / (2,59 + 0,37)) * 2,59 = 87,5%. И полпроцента на нагрев остальных деталей и гусениц. Конденсатор C2 — плавный пуск для безопасного включения светодиода и защиты от помех.Обязательно установите на радиатор мощный светодиод, я использовал один радиатор от компьютерного блока питания. Вариант расположения деталей:


Выходной транзистор не должен касаться задней металлической стенки к плате, просовывать между ними бумагу или рисовать рисунок платы на листе тетради и делать так, как на другой стороне. простыня. Для питания светодиодного фонарика я использовал два Li-ion аккумулятора от аккумулятора ноутбука, но вполне можно использовать телефонные аккумуляторы, желательно, чтобы их суммарный ток был 5-10А * ч (подключаем параллельно).

Перейдем ко второй версии диодного фонаря

Я продал первый фонарик и почувствовал, что ночью без него немного напрягает, и нет деталей, чтобы повторить предыдущую схему, поэтому Пришлось импровизировать из того, что было на тот момент, а именно: КТ819, КТ315 и КТ361. Да, даже на таких деталях можно собрать низковольтный стабилизатор, но с чуть большими потерями. Схема похожа на предыдущую, но в этой все наоборот.Сюда же плавно подает напряжение конденсатор С4. Разница в том, что здесь выходной транзистор открывается резистором R1, а КТ315 закрывает его до определенного напряжения, а в предыдущей схеме выходной транзистор закрыт и открывается вторым. Вариант расстановки деталей:

Пользовался около полугода, пока линза не треснула, повредив контакты внутри светодиода. Он еще работал, но только в трех камерах из шести. Поэтому оставил в подарок 🙂 Теперь расскажу, почему такая хорошая стабилизация с использованием дополнительного светодиода.Кому интересно читать, может пригодиться при проектировании низковольтных стабилизаторов или пропустить и перейти к последнему варианту.

Итак, начнем со стабилизации температуры, кто проводил эксперименты, знает, насколько это важно зимой или летом. Итак, в этих двух мощных фонариках есть такая система: при повышении температуры полупроводниковый канал увеличивается, пропуская больше электронов, чем обычно, поэтому кажется, что сопротивление канала уменьшается и, следовательно, пропускаемый ток увеличивается, поскольку та же система работает на у всех полупроводников ток через светодиод тоже увеличивается, закрывая все транзисторы до определенного уровня, то есть напряжения стабилизации (эксперименты проводились в диапазоне температур -21… + 50 градусов по Цельсию). Собрал в интернете множество схем стабилизаторов и задумался, «как же можно допускать такие ошибки!» Кто-то даже рекомендовал свою схему питания лазера, при которой повышение температуры на 5 градусов готовило лазер к излучению, так что учтите этот нюанс!

Теперь про сам светодиод. Любой, кто играл с напряжением питания светодиодов, знает, что при его повышении резко возрастает потребление тока. Поэтому при небольшом изменении выходного напряжения стабилизатора транзистор (КТ361) реагирует во много раз легче, чем с простым резистивным делителем (для которого требуется серьезное усиление), что решает все проблемы низковольтных стабилизаторов. и уменьшает количество деталей.

Третий вариант светодиодного фонарика

Перейдем к последней схеме, рассмотренной и используемой мной по сей день. КПД выше, чем в предыдущих схемах, и яркость свечения выше, ну и, конечно же, я купил дополнительную линзу фокусировки для светодиода, а батарейки уже 4, что примерно равно емкости 14А * часы. Принципиальная электронная схема:

Схема достаточно простая и собрана в SMD-исполнении, нет дополнительных светодиодов и транзисторов, потребляющих избыточный ток.Для стабилизации использовался TL431 и этого вполне достаточно, КПД здесь от 88 — 99%, если не верите, просто сосчитайте. Фото готового самодельного девайса:


Да, кстати по поводу яркости, здесь я допустил 3,9 вольта на выходе схемы и уже больше года пользуюсь, светодиод стоит еще жив, только радиатор немного греется. Но кто желает может выставить себе меньшее напряжение питания, подобрав выходные резисторы R2 и R3 (советую сделать это на лампе накаливания, при получении желаемого результата подключите светодиод).Спасибо за внимание, с вами был Левша Леша (Алексей Степанов).

Обсудить статью МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ


Фонарь светодиодный своими руками

Фонарь светодиодный с преобразователем 3 вольта на светодиоды 0,3-1,5В 0,3-1,5 V LED FlashLight

Обычно для работы синего или белого светодиода требуется 3 — 3,5 В, эта схема позволяет запитать синий или белый светодиод низкого напряжения от одной пальчиковой батареи. вы хотите зажечь синий или белый светодиод, вам нужно предоставить ему 3 — 3.5 В, как от литиевого аккумуляторного элемента на 3 В.

Детали:
Светодиод
Ферритовое кольцо (диаметр ~ 10 мм)
Обмотка (20 см)
Резистор 1 кОм
Транзистор NPN
Батарея

Параметры используемого трансформатора:
Обмотка, идущая к светодиоду, имеет ~ 45 витков, намотаны проводом 0,25 мм.
Обмотка, идущая к базе транзистора, имеет ~ 30 витков провода 0,1 мм.
Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2 кОм.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, и добиться тока через диод ~ 22мА, при свежем аккумуляторе измерить его сопротивление, после чего заменить на постоянный резистор полученного номинала.

Собранная схема должна сразу заработать.
Есть только 2 возможных причины, по которым схема не работает.
1. концы обмотки перевернуты.
2. Слишком мало витков основной обмотки.
Генерация пропадает при количестве витков

Соедините куски проводов и намотайте их на кольцо.
Соедините два конца разных проводов вместе.
Схема может быть размещена внутри подходящего корпуса.
Внедрение такой схемы в фонарик с питанием от 3В значительно увеличивает время его работы от одного комплекта батареек.


Вариант фонарика от одной батарейки 1.5в.


Транзистор и сопротивление размещены внутри ферритового кольца



Белый светодиод питается от разряженной батареи AAA

Возможность модернизации фонарика и ручки

Возбуждение блокирующего генератора показано на рисунке диаграмма достигается за счет трансформаторной связи на Т1. Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке, складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1.Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда VT1 и VD1 могут выйти из строя при использовании фирменных аккумуляторов с низким внутренним сопротивлением. Резистор устанавливает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ компонент.

В схеме использован транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно использовать и любой другой с частотой среза 200 МГц), сверхъяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется ферритовое кольцо (примерный размер 10х6х3 и проницаемость около 1000 HH).Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо намотаны две катушки по 20 витков каждая.
Если кольца нет, то можно использовать цилиндр того же объема и материала. Вам нужно всего лишь намотать 60-100 витков на каждую из катушек.
Важный момент: катушки нужно наматывать в разные стороны.

Фото фонарика:
переключатель находится в кнопке «ручка», а серый металлический цилиндр проводит ток.

Делаем цилиндр по размеру аккумулятора.

Это может быть бумага, или кусок любой жесткой трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем луженой проволокой, продеваем концы проволоки в отверстия. Закрепляем оба конца, но на одном из концов оставляем отрезок проводника: чтобы можно было соединить преобразователь со спиралью.
Ферритовое кольцо не помещалось в фонарь, поэтому был использован цилиндр из того же материала.


Цилиндр из индуктора от старого телевизора.
Первая катушка примерно 60 витков.
Затем второй, снова в обратном направлении, 60 или около того. Катушки скрепляются клеем.

Собираем преобразователь:

Все находится внутри нашего корпуса: Припаиваем транзистор, конденсатор, резистор, припаиваем спираль на цилиндр, катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть, если намотать все обмотки в одну сторону, то поменять местами выводы одной из них, иначе генерации не произойдет.

Получилось следующее:


Вставляем все внутрь, а гайки используем как боковые заглушки и контакты.
К одной из гаек припаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Склеиваем. отмечаем выводы: где у нас будет вывод с катушек ставим «-», где вывод с транзистора с катушкой «+» (чтобы все было как в батарее).

Теперь необходимо сделать «ламповый диод».


Внимание: на цоколе должен быть минусовой светодиод.

Сборка:

Как видно из рисунка, преобразователь является «заменой» второй АКБ. Но в отличие от него имеет три точки соприкосновения: с плюсом батареи, с плюсом светодиода и общим корпусом (через спираль).

Его расположение в батарейном отсеке однозначно: он должен контактировать с плюсом светодиода.

Фонарь современный с режимом работы блока питания светодиодов с постоянным стабилизированным током.


Схема регулятора тока работает следующим образом:
При подаче питания на схему транзисторы T1 и T2 заблокированы, T3 открыт, поскольку на его затвор через резистор R3 подается отпирающее напряжение.Благодаря наличию в цепи светодиода дросселя L1 ток плавно нарастает. По мере увеличения тока в цепи светодиода падение напряжения в цепи R5-R4 увеличивается, как только оно достигает примерно 0,4 В, открывается транзистор T2, а затем транзистор T1, который, в свою очередь, замыкает переключатель тока T3. Нарастание тока прекращается, в дросселе возникает ток самоиндукции, который начинает течь через диод D1 через светодиод и цепочку резисторов R5-R4. Как только ток упадет ниже определенного порога, транзисторы T1 и T2 закроются, T3 откроются, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности.В штатном режиме колебательный процесс происходит с частотой порядка десятков килогерц.

О реквизитах :
Вместо транзистора IRF510 можно использовать IRF530 или любой n-канальный полевой транзистор на ток более 3 А и напряжение более 30 В.
Диод D1 обязательно должен быть с барьером Шоттки для ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная, намотана проводом не тоньше 0.6 мм, желательно пучком из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на армированном сердечнике В16-В18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или аналогичным из феррита 2000НМ. По возможности, толщина немагнитного зазора подбирается экспериментально по максимальной эффективности устройства. Хорошие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных источниках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют форму катушки с резьбой, не требуют рамки и немагнитного зазора.Катушки с тороидальным сердечником из экструдированного порошка железа, которые используются в компьютерных источниках питания (с намотанными на них катушками индуктивности выходного фильтра), работают очень хорошо. Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме за счет технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать вместе с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов с напряжением 9 или 12 вольт без каких-либо изменений схемы или номиналов элементов. Чем выше напряжение питания, тем меньше тока будет потреблять фонарь от источника, его КПД останется неизменным.Рабочий ток стабилизации задается резисторами R4 и R5.
При необходимости ток можно увеличить до 1А без использования радиаторов на деталях, только подбором сопротивления управляющих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родным» или собрать по любой из известных схем, а также использовать внешнее, чтобы уменьшить вес фонарика.

Светодиодный фонарик от вычислителя Б3-30

Преобразователь построен на схеме вычислителя Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм и двумя обмотками.Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарик.

В результате получается очень простая схема.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (согласно принципиальной схеме вычислителя В3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхяркий светодиод HL1. Конденсаторный фильтр С3.В основе конструкции фонарь китайского производства, рассчитанный на установку двух батареек АА. Преобразователь установлен на печатной плате из одностороннего фольгированного стекловолокна толщиной 1,5 мм рис. 2 размера , которые заменяют одну батарею и вставляются в фонарик вместо нее. К концу платы, отмеченному знаком «+», припаивается контакт из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита диаметром 15 мм, обе стороны соединяются перемычкой и покрываются припоем.
После установки всех деталей на плату концевой контакт «+» и трансформатор Т1 заполняются термоклеем для повышения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис. 3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае доработки фонаря не потребовалось, на отражателе есть контактное кольцо, к которому припаивается отрицательный вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю термоклеем.Печатная плата с отражателем вставляется вместо одной батареи и зажимается крышкой.

В преобразователе напряжения используются мелкие детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шоттки, при его отсутствии можно использовать любой подходящий по параметрам выпрямительный диод, желательно германиевый за счет меньшего падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь не требует регулировки, если обмотки трансформатора не перевернуты, в противном случае поменяйте местами.При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка осуществляется на ферритовом кольце типоразмера К10 * 6 * 3 с магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки намотаны проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная — 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки его работоспособности следует закрепить на нем термоклеем.
Испытания фонаря с батареей типа АА представлены в таблице 1.
При тестировании использовалась самая дешевая батарейка АА стоимостью всего 3 рубля. Начальное напряжение под нагрузкой составляло 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение, измеренное на сверхъярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 мА. Общее время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При падении напряжения на аккуме ниже 1В яркость заметно падает.

Аккумулятор
Время, ч В, В В пер., В
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2,83
12 1,16 2.82
14 1,12 2,81
16 1,11 2,81
18 1,11 2,81
20 1,10 2,80

Самодельный светодиодный фонарик

Основа — фонарь VARTA с питанием от двух батареек АА:
Поскольку диоды имеют сильно нелинейную ВАХ, необходимо оборудовать фонарик схемой для работы со светодиодами, которая будет обеспечивать постоянную яркость свечения при разряде аккумулятора и будет продолжать работать при минимально возможном напряжении питания.
В основе стабилизатора напряжения лежит повышающий DC / DC преобразователь Micropower MAX756.
По заявленным характеристикам работает при понижении входного напряжения до 0,7В.

Схема подключения — типовая:

Монтаж осуществляется навесным способом.
Конденсаторы электролитические — танталовые ЧИП. У них низкое последовательное сопротивление, что немного повышает КПД. Диод Шоттки — SM5818. Дроссели пришлось подключать параллельно, так как подходящего номинала не было.Конденсатор С2 — К10-17б. Светодиоды — сверхъяркие белые L-53PWC «Kingbright».
Как видно на рисунке, вся схема легко помещается в пустое пространство светоизлучающего блока.

Выходное напряжение стабилизатора в этой схеме переключения составляет 3,3 В. Поскольку падение напряжения на диодах в диапазоне номинального тока (15–30 мА) составляет около 3,1 В, дополнительные 200 мВ приходилось гасить на резисторе, подключенном последовательно с выходом.
Кроме того, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность цепи.Это связано с тем, что диод имеет отрицательную ТКС, и при нагреве на нем уменьшается прямое падение напряжения, что приводит к резкому увеличению тока через диод при его питании от источника напряжения. Уравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось — разницы в яркости на глаз не наблюдалось. Причем диоды были однотипные и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции излучателя света. Как видно на фотографиях, светодиоды в цепи не герметичны, а являются съемной частью конструкции.

Родная лампочка выпотрошена, и сделано 4 надреза во фланце с 4 сторон (одна уже была). 4 светодиода расположены симметрично по кругу. Положительные клеммы (согласно схеме) припаиваются к основанию возле вырезов, а отрицательные вставляются изнутри в центральное отверстие основания, срезаются и также припаиваются. «Ламповый диод» вставлен вместо обычной лампы накаливания.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3 В) продолжалось до тех пор, пока напряжение питания не упало до ~ 1,2 В. Ток нагрузки в этом случае был около 100 мА (~ 25 мА на диод). Затем выходное напряжение стало плавно уменьшаться. Схема перешла на другой режим работы, при котором уже не стабилизируется, а выдает все, что может. В этом режиме он работал до напряжения питания 0,5В! При этом выходное напряжение упало до 2,7 В, а ток со 100 мА до 8 мА.

Немного об эффективности.
КПД схемы около 63% при свежих батареях.Дело в том, что используемые в схеме миниатюрные дроссели имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1,5 Ом
Решение — кольцо из микропермаллоя с проницаемостью около 50.
40 витков провода ПЭВ-0,25, в один слой — получилось около 80 мкГс. Активное сопротивление около 0,2 Ом, а ток насыщения по расчетам более 3А. Изменяем выходной и входной электролит на 100 мкФ, хотя без ущерба для эффективности мы можем снизить его до 47 мкФ.

Схема светодиодного фонарика на DC / DC преобразователе от Analog Device — ADP1110.

Типовая схема подключения ADP1110.
Преобразователь микросхем, согласно спецификации производителя, доступен в 8 версиях:

Модель Выходное напряжение
ADP1110AN Регулируемый
ADP1110AR Регулируемый
ADP1110AN-3.3 3,3 В
ADP1110AR-3.3 3,3 В
ADP1110AN-5 5 В
ADP1110AR-5 5 В
ADP1110AN-12 12 В
ADP1110AR-12 12 В

Микросхемы с индексами «N» и «R» различаются только типом корпуса: R более компактный.
Если вы купили микросхему с индексом -3,3, можно пропустить следующий абзац и перейти к пункту «Подробности».
Если нет, то представляю вашему вниманию еще одну схему:


Она складывает две части, чтобы получить на выходе необходимые 3,3 вольта для питания светодиодов.
Схема может быть улучшена, если учесть, что для работы светодиодов требуется источник тока, а не напряжение. Изменения в схеме, чтобы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение на диодах нам выставлялось автоматически, то же 3,3-3,9В.

резистор R1 используется для измерения тока. Конвертер сконструирован таким образом, что когда напряжение на выводе FB (обратная связь) превышает 0.22 В, он закончит увеличивать напряжение и ток, а это значит, что значение сопротивления R1 можно легко вычислить R1 = 0,22 В / В, в нашем случае 3,6 Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток и автоматически подбирать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако практика показала, что оно меньше того превышения, которое мы выбрали в первом случае. Я замерил выходное напряжение, оно составило 3.4 — 3,6 В. Параметры диодов при таком подключении тоже должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток 60мА не распределяется между ними равномерно, и опять же, мы получим разную яркость.

Детали

1. Подходит дроссель от 20 до 100 мкгенри с малым (менее 0,4 Ом) сопротивлением. На диаграмме показано 47 мкГн. Сделать можно самостоятельно — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0,25 на кольцо из микропермаллоя проницаемостью около 50 типоразмером 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичный. Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 мкФ при 6-10 вольт. Рекомендуется использовать тантал.
4. Резисторы. При мощности 0,125 Вт при сопротивлении 2 Ом возможно 300 кОм и 2,2 кОм.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 шт.

Преобразователь напряжения для питания белого светодиода DFL-OSPW5111P яркостью 30 Кд при токе 80 мА и ширине диаграммы направленности около 12 °.


Ток, потребляемый от батареи 2,41 В, составляет 143 мА; при этом через светодиод протекает ток около 70 мА при напряжении 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД составляет около 0,85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К10х6х3 из феррита 2000 НМ.

Первичная и вторичная обмотки трансформатора намотаны одновременно (т. Е. Четырьмя проводами).
Первичная обмотка содержит — 2х41 виток провода ПЭВ-2 0.19,
Вторичная обмотка содержит — 2х44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмотки подключаются в соответствии со схемой.

Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530A структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещаются на отражателе с помощью шарнирного крепления. Обратите внимание на то, что был исключен контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, питающей «минус» батареи GB1.Транзисторы скрепляются зажимом из тонкой латуни, обеспечивающим необходимый отвод тепла, а затем приклеиваются к отражателю. Светодиод ставится вместо лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5 … 1 мм из патрона для ее установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает установку.
При первом включении питание от АКБ подается через резистор сопротивлением 18 … 24 Ом, чтобы не повредить транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1.Если светодиод не горит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если это не привело к успеху, проверьте исправность всех элементов и правильность установки.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря промышленного образца.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонарика
Схема взята из мануала Zetex по использованию микросхем ZXSC310.
ZXSC310 — микросхема драйвера светодиода.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Шоттки — практически любая марка.
Конденсаторы C1 = 2,2 мкФ и C2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2,2 мкФ — это значение, рекомендованное производителем, а C2 может поставляться от 1 до 10 мкФ

Индуктор 68 микрогенри при 0,4 A

Индуктивность и резистор устанавливаются с одной стороны платы (там, где нет печати), все остальные части — с другой.Единственная уловка — сделать резистор на 150 миллиом. Его можно сделать из железной проволоки толщиной 0,1 мм, которую можно получить, раскрутив кабель. Провод следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой наждачной бумагой, облучать концы и впаять кусок длиной около 3 см в отверстия на плате. Далее в процессе настройки необходимо, измеряя ток через диоды, перемещать провод, одновременно нагревая паяльником место его припайки к плате.

Таким образом, получается что-то вроде реостата. Достигнув тока 20 мА, паяльник снимается, а ненужный кусок проволоки отрезается. У автора вышла длина около 1 см.

Фонарик на источнике питания


Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть с любым разбросом параметров (светодиод VD2 устанавливает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом, токи в ответвления будут одинаковые)
Транзисторы, конечно, тоже должны быть такими же, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно брать либо дискретные транзисторы, либо, если удастся, три интегральных транзистора в одном корпусе , их параметры максимально совпадают.Поэкспериментируйте с размещением светодиодов, нужно выбрать пару светодиод-транзистор, чтобы выходное напряжение было минимальным, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровняло яркость, но у них есть сопротивление и падение напряжения на них, что вынуждает преобразователь увеличивать выходной уровень до 4В, для уменьшения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис. , это модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Ube = 0.7 В в схеме на рис. 3, вы можете использовать источник 0,22 В, встроенный в преобразователь, и поддерживать его в коллекторе VT1 с помощью операционной системы, также встроенной в преобразователь.


Рис. 4. Фонарик на источнике питания, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах и с повышенной эффективностью

Поскольку выход операционного усилителя имеет тип «открытый коллектор», его необходимо «подтянуть» к источнику питания, что делает резистор R2. Резисторы R3, R4 действуют как делитель напряжения в точке V2 на 2, поэтому операционный усилитель будет поддерживать напряжение 0.22 * 2 = 0,44 В в точке V2, что на 0,3 В меньше, чем в предыдущем случае. Делитель еще меньше брать для того, чтобы в точке V2 понизить напряжение нельзя, так как биполярный транзистор имеет сопротивление Rke и при работе на нем напряжение Uke будет падать, так что транзистор работает правильно, V2-V1 должно быть больше Uke, для нашего случая вполне достаточно 0,22V. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми транзисторами, у которых сопротивление сток-исток намного меньше, это позволит уменьшить делитель, чтобы разница V2-V1 была совсем незначительной.

Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует обращать на максимально допустимый ток, он должен быть около 400 -1000 мА.
Рейтинг не имеет такого значения, как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует значение от 33 до 180 мкГн. При этом теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем параметрам. Однако на практике это не совсем так, так как у нас не идеальная катушка, она имеет активное сопротивление и не является линейной, к тому же ключевой транзистор при малых напряжениях уже не будет выдавать 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разной мощности, чтобы выбрать катушку с наибольшим КПД и наименьшим минимальным входным напряжением, т.е. катушку, от которой фонарик будет светиться как можно дольше.

Конденсаторы.
C1 может быть любым. С2 лучше брать с танталом, потому что он имеет небольшое сопротивление, это увеличивает КПД.

Диод Шоттки.
Любая на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы.
Любая с током коллектора до 30 мА, кал. Усиление тока порядка 80 с частотой до 100 МГц подойдет КТ318.

светодиодов.
Белая банка NSPW500BS с яркостью 8000 мкд от Power Light Systems.

Трансформатор напряжения
ADP1110 или его замена ADP1073, чтобы использовать его, необходимо изменить схему на рис. 3, взять дроссель 760 мкГс и R1 = 0,212 / 60 мА = 3,5 Ом.

Фонарь для ADP3000-ADJ

Опции:
Источник питания 2.8-10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости — полная и половинная.
Ток через диоды — 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА.
Для получения высокого КПД в схеме желательно использовать компоненты микросхемы.
Правильно собранная схема не требует регулировки.
Недостатком схемы является высокое (1,25В) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время выпускаются DC / DC преобразователи с напряжением FB около 0,3В, в частности, компанией Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%.


Схема фонаря Кр1446ПН1.

Резисторы R1 и R2 являются датчиком тока. Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет приблизительно 19. Требуемый коэффициент усиления таков, что когда ток через резисторы R1 и R2 равен 60 мА, выходное напряжение включает транзистор Q1. Меняя эти резисторы, вы можете установить другие значения тока стабилизации.
В принципе, операционный усилитель можно не устанавливать.Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор на 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подается на базу транзистора и все. Но. Это приведет к снижению эффективности. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА зря тратится 0,6 В — 36 мВт. В случае использования операционного усилителя потери будут:
на резисторе 0,5 Ом при токе 60 мА = 1,8 мВт + потребление самого ОУ 0,02 мА пусть при 4 В = 0,08 мВт
= 1.88 мВт — значительно меньше 36 мВт.

О компонентах.

Вместо KR1446UD2 может работать любой маломощный операционный усилитель с низким минимальным напряжением питания, лучше OP193FS, но это довольно дорого. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа ПС 10 вольт. Индуктивность CW68 100 мкГн при токе 710 мА. Хотя ток отключения преобразователя составляет 1 А, он работает нормально. С ним была получена наилучшая эффективность. Подбирал светодиоды на максимально одинаковое падение напряжения при токе 20 мА.Собрал фонарик в футляре на две батарейки АА. Я сократил место для батареек, чтобы они подходили к размеру батарейки ААА, и на освободившемся месте собрал эту схему, подвесив крепление. Хорошо подойдет чехол для трех батареек АА. Вам останется только поставить две, а схему разместить на месте третьей.

КПД полученного устройства.
Вход U I P Выход U I P КПД
Вольт мА мВт Вольт мА мВт%
3,03 90 273 3,53 62 219 80
1.78 180 320 3,53 62 219 68
1,28 290 371 3,53 62 219 59

Замена лампочки фонарика «Жучек» на фирменный модуль Luxeon Lumiled LXHL — NW 98.
Мы получаем ослепительно яркий фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с лампочкой ).

Схема изменения и параметры модуля.

Преобразователи постоянного тока StepUP Преобразователи ADP1110 компании Analog.


Электропитание: 1 или 2 батареи 1.5 В, работоспособность сохраняется до U вход = 0,9 В
Потребление:
* с разомкнутым переключателем S1 = 300 мА
* с замкнутым переключателем S1 = 110 мА

Светодиодный электронный фонарик
Питание от одной пальцевой батарейки AA или AAA микросхема (КР1446ПН1), которая является полным аналогом микросхемы MAX756 (MAX731) и имеет практически идентичные характеристики.


За основу взята лампа, в которой в качестве источника питания используются две батарейки АА (аккумуляторные).
Плата преобразователя помещается в фонарик вместо второго аккумулятора. С одного конца платы припаян луженый контакт для питания схемы, а с другого — светодиод. На выводы светодиода надевается кружок из такой же жести. Диаметр круга должен быть немного больше диаметра основания отражателя (на 0,2-0,5 мм), в которое вставляется картридж. Один из выводов диода (минус) припаивается к кругу, второй (плюс) проходит насквозь и заизолирован куском поливинилхлоридной или фторопластовой трубки.У круга двоякая цель. Он придает конструкции необходимую жесткость и одновременно служит для замыкания отрицательного контакта цепи. Лампа с патроном заранее снимается с фонаря и на ее место ставится схема со светодиодом. Перед установкой на плату выводы светодиодов укорачиваются таким образом, чтобы обеспечить плотную беззазорную посадку «на место». Обычно длина выводов (без учета пайки к плате) равна длине выступающей части полностью вкрученного цоколя лампы.
Схема подключения платы и аккумулятора представлена ​​на рис. 9.2.
Далее производится сборка фонарика и проверка его работоспособности. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не требуется.

В конструкции использованы стандартные элементы установки: конденсаторы типа К50-35, индукторы ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм. Конечно, можно использовать другие светодиоды с напряжением питания 2.4-5 В. Схема имеет достаточный запас мощности и позволяет запитать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах тестирования этой конструкции.
Доработанный таким образом фонарик проработал от «свежего» аккумулятора без перебоев, во включенном состоянии более 20 часов! Для сравнения — тот же фонарик в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батареями из одной партии) проработал всего 4 часа.
И еще один важный момент.Если в этой конструкции используются аккумуляторные батареи, то следить за состоянием их уровня разряда несложно. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. Причем свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на АКБ не достигнет этого критического порога. Лампа, конечно, будет гореть при таком напряжении, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.

Рис. 9.2 Рисунок 9.3


Печатная плата устройства представлена ​​на рис.9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.

Включение и выключение фонарика одной кнопкой


Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «выключено». ток потребления схемы практически равен 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы подключены резистор фильтра и конденсатор; их функция заключается в устранении дребезга контактов.Неиспользуемые выводы микросхемы лучше нигде не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт; любой мощный полевой транзистор можно использовать в качестве переключателя мощности, поскольку сопротивление сток-исток полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы.

CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2

Схемы простых генераторов.
Позволяют запитать светодиод напряжением зажигания 2-3В от 1-1.5В. Короткие импульсы повышенного потенциала открывают pn переход. КПД конечно снижается, но это устройство позволяет «выжать» практически весь свой ресурс из автономного источника питания.
Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с ответвлением от середины, намотанная на тороидальное кольцо.

Светодиодный маячок с регулируемой яркостью

Питание микросхемы — генератора с регулируемым рабочим циклом (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5), управляющего электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователь напряжения, позволяющий запитать лампу от одного гальванического элемента 1.5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой скважностью на вышеупомянутой микросхеме К561ЛЕ5 была немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный ток потребления фонарика с шестью параллельно включенными сверхъяркими белыми светодиодами L-53MWC от Kingbnght составляет 2,3 мА. Зависимость потребления тока от количества светодиодов прямо пропорциональна.
Реализован режим «Маяк», когда светодиоды с низкой частотой ярко мигают, а затем гаснут, реализован при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонарика. Желаемая частота световых вспышек регулируется подбором конденсатора С3.
Работоспособность фонарика сохраняется при падении напряжения до 1,1 В, хотя яркость значительно уменьшается.
В качестве электронного ключа использовался полевой транзистор KP501A (KR1014KT1V) с изолированным затвором.По схеме управления хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие ограничивающие параметры: напряжение сток-исток 240 В; напряжение затвор-исток — 20 В. Ток стока — 0,18 А; мощность — 0,5 Вт
Допускается параллельное включение транзисторов, желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания DD1. вырабатываемый преобразователем должен быть увеличен до 10 В
В лампе с шестью параллельно подключенными светодиодами L-53MWC потребление тока составляет примерно 120 мА, когда второй транзистор подключен параллельно VT3 — 140 мА
Трансформатор T1 намотан кольцо ферритовое 2000НМ К10-6 «4.5. Обмотки намотаны двумя проводами, причем конец первой обмотки соединен с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2 * 20 витков. Диаметр проволоки — 0,37 мм. Торговая марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на одном магнитопроводе без зазора с таким же проводом в один слой, количество витков 38. Индуктивность дросселя 860 мкГн




Схема преобразователя для Светодиод от 0.От 4 до 3 В — питание от одной батарейки AAA. Этот фонарик повышает входное напряжение до необходимого напряжения с помощью простого преобразователя постоянного тока в постоянный.




Выходное напряжение составляет примерно 7 вольт (зависит от напряжения установленных светодиодов).

Сборка светодиодной фары





Что касается трансформатора в преобразователе постоянного тока. Вы должны сделать это сами. На изображении показано, как собрать трансформатор.

Другой вариант для светодиодных преобразователей _http: //belza.cz/ledlight/ledm.htm


Фонарик на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством .

Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи в настоящее время являются самыми дешевыми. Электролит в них имеет форму геля, поэтому батареи могут работать в любом пространственном положении и не выделяют вредных паров. Они отличаются большой прочностью, если не допускается глубокий разряд.Теоретически они не боятся перезарядки, но не стоит злоупотреблять этим. Аккумуляторы можно заряжать в любое время, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для использования в переносных фонариках, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках и на производстве.


Рис. 1. Схема электрического фонаря

Принципиальная электрическая схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, простым способом предотвращающим глубокую разрядку аккумулятора и тем самым увеличивающим срок его службы, представлена показано на рисунке.Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядное устройство-коммутационное устройство, установленное в корпусе лампы.
В авторской версии в качестве блока трансформатора используется стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока — 12 или 15 В, ток нагрузки — 1 А. Встречаются такие блоки и со встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение от трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мост VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, аварийный выключатель S2, лампа накаливания HL2.Каждый раз при включении тумблера S1 на реле К1 поступает напряжение аккумулятора, его контакты К1.1 замыкаются, подводя ток к базе транзистора VT1. Транзистор включается при пропускании тока через лампу HL2. Фонарик выключается переводом тумблера S1 в исходное положение, при котором аккумулятор отсоединяется от катушки реле К1.
Допустимое напряжение разряда АКБ выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1.Изменить допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение АКБ ниже 4,5 В, реле не включится, следовательно, на базу транзистора VT1, включающего лампу HL2, не будет подаваться напряжение. Это означает, что аккумулятор требует зарядки. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонариком, неплохая. В экстренных случаях можно включить фонарик на пониженном напряжении кнопкой S2, при условии, что тумблер S1 включен.
На вход зарядно-коммутирующего устройства также может подаваться постоянное напряжение, независимо от полярности подключаемых устройств.
Для перевода фонаря в режим зарядки необходимо состыковать розетку X1 трансформаторного блока с вилкой X2, находящейся на корпусе лампы, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном выше варианте используется аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0.42 А. Аккумулятор заряжается постоянным током. Стабилизатор тока состоит всего из трех частей: интегрального стабилизатора напряжения DA1 типа КР142ЕН5А или импортного 7805, светодиода HL1 и резистора R1. Светодиод, помимо работы в стабилизаторе тока, также служит индикатором режима заряда аккумулятора.
Наладка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирается в десять раз меньше числового значения емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему регулятора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки подключить к месту соединения катода светодиода и резистора R1 амперметр на ток 2… 5 А. Подбирая резистор R1, выставляем рассчитанный ток заряда по амперметру.
Реле К1 — геркон РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1 А.
Транзистор КТ829 можно использовать с любым буквенным индексом. Эти транзисторы составные и имеют высокий коэффициент усиления по току 750.Это следует учитывать при замене.
В авторском варианте микросхема DA1 установлена ​​на стандартном оребренном радиаторе размером 40x50x30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных резисторов с проволочной обмоткой мощностью 12 Вт.

Схемы:



РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ

Характеристики деталей (C, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400В, предельный ток 300 мА.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 — 70 мА.
напряжение = 3,6 В.

LED-Treiber PR4401 SOT23




Здесь вы можете увидеть, к чему привели результаты эксперимента.

Предлагаемая вашему вниманию схема использовалась для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлогидритовых батарей, для создания микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В любом случае схема работала безупречно.Список того, где можно использовать MAX1674, можно продолжать до бесконечности.

Самый простой способ получить более или менее стабильный ток через светодиод — это подключить его к нерегулируемому источнику питания через резистор. При этом следует учитывать, что напряжение питания должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
I led = (Umax.pit — U рабочий диод): R1

Эта схема предельно проста и во многих случаях оправдана, но ее следует использовать там, где в этом нет необходимости. для экономии электроэнергии, а к надежности нет высоких требований.
Более стабильные схемы, основанные на линейных стабилизаторах:


В качестве стабилизаторов лучше выбирать регулируемые, либо на фиксированное напряжение, но оно должно быть максимально приближенным к напряжению на светодиоде или цепочке подключенных светодиодов последовательно.
Стабилизаторы типа LM 317 очень подходят.
Немецкий текст: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Светодиоды Diese Benötigen 3,6V / 20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, as Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand.Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Лучше всего светиться, светиться, светиться, светиться, светиться, светиться, параллельно светиться светодиодам! ??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, также habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht.Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht … Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskpendas Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazit :

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *