Даташит к561ие8: К561ИЕ8, Десятичный счетчик-делитель [2103Ю.16-Д] (=СD4017АN), Интеграл

.Ходовые огни. Описание электросхемы

Всем привет сегодня, рассмотрим простую конструкцию бегущей строки на светодиодах с возможностью регулировки скорости приключения.

В схему также входит задающий генератор на базе задающего таймера NE 555, который включен по схеме генератора низкочастотных прямоугольных импульсов и микросхемы CD 4017, наш аналог К561ИЕ8 .

Microcircuit CD 4017 — это декодер десятичного счетчика, который позволяет преобразовывать двоичный код в электрический сигнал.
Имеет 10 выходов и 1 ход, каждый импульс на входе заставляет микросхему последовательно переключать выходы, причем в каждом временном интервале открывается только один выход.

Загружая выход микросхемы светодиодами и подавая на вход последовательность импульсов, мы можем наблюдать поочередное переключение светодиодов, при этом чем выше частота входных импульсов, тем быстрее будут переключаться светодиоды.

Подать импульс на вход можно от любого генератора, даже мультивибратора, в нашем случае импульсы формируются микросхемой NE 555, а вращая переменный резистор R1, можно изменить частоту импульсов и скорость переключения светодиоды в целом.

Микросхема имеет 10 выходов, а это значит, что можно подключить 10 светодиодов, при этом можно даже использовать линию из двух или трех светодиодов, соединенных последовательно.

Диаметр светодиодов я немного не рассчитывал и они просто не подходили для вертикальной установки, поэтому пришлось их немного заточить, это учитывать при сборке, либо использовать светодиоды MSD, которые можно паять со стороны печатной платы .

Печатная плата на первый взгляд может показаться сложной, но это не так, кстати, в конце статьи есть ссылка на скачивание платы.

Схема может работать с пятидесятипроцентным разбросом номиналов используемых компонентов. Обратите внимание на токоограничивающие резисторы для светодиодов, в моем случае их количество равно количеству светодиодов, но вы можете ограничиться одним общим резистором.

Микросхемы устанавливались на беспаечные монтажные панели, особого смысла в этом нет, просто в моем случае иногда приходится повторно использовать компоненты из старых проектов, и знаете, это позволяет быстро снять микросхемы без использования пайки железо.
Диапазон напряжения питания от пяти до двенадцати вольт, ток потребления от источника на 9 вольт меньше и десять миллиампер.
Собирать радовать, радовать и удивлять близких, тем более что применение данной схемы может быть где угодно, например мой друг сделал поворотники в машине на этой основе, они выглядят очень красиво.

Популярные;

Среди десятков различных светодиодных мигалок достойное место занимает схема ходовых огней на светодиодах, собранная на микроконтроллере ATtiny2313.С его помощью можно создавать различные световые эффекты: от стандартного чередующегося свечения до красочного плавного подъема и спада огня. Один из вариантов, как своими руками развести бегущий огонь на светодиодах, управляемых МК ATtiny2313, мы рассмотрим на конкретном примере.

Сердце ходовых огней

Хорошо известно, что микроконтроллеры Atmel AVR обладают высокими рабочими характеристиками. Их универсальность и простота программирования позволяют создавать самые необычные электронные устройства.Но знакомство с техникой микроконтроллеров лучше начать с сборки простых схем, в которых порты ввода-вывода имеют такое же назначение.

Одна из таких схем — ходовые огни с выбором программ на ATtiny2313. В этом микроконтроллере есть все необходимое для реализации подобных проектов. При этом он не перегружен дополнительными функциями, за которые пришлось бы переплачивать. ATtiny2313 доступен в пакетах PDIP и SOIC и имеет следующие характеристики:

• 32 8-битных рабочих регистра общего назначения;
• 120 операций, выполненных за 1 такт;
• 2 кБ внутрисистемной flash-памяти, выдерживающей 10 тысяч циклов записи / стирания;
• 128 байт внутренней системной EEPROM, выдерживает 100 тысяч циклов записи / стирания;
• 128 байт встроенной оперативной памяти;
• 8-битный и 16-битный счетчик / таймер;
• 4 канала ШИМ;
• встроенный генератор;
• универсальный последовательный интерфейс и другие полезные функции.

Энергетические параметры зависят от модификации:

• ATtiny2313 — 2,7-5,5 В и до 300 мкА в активном режиме на частоте 1 МГц;
• ATtiny2313A (4313) — 1,8-5,5 В и до 190 мкА в активном режиме на частоте 1 МГц.

В режиме ожидания потребляемая мощность снижается на два порядка и не превышает 1 мкА. Кроме того, это семейство микроконтроллеров обладает рядом особых свойств. Полный список возможностей ATtiny2313 можно найти на официальном сайте производителя www.atmel.com.

Схема и принцип его работы

В центре принципиальной схемы находится ATtiny2313 MK, к 13 контактам которого подключены светодиоды. В частности, порт B (PB0-PB7), 3 контакта порта D (PD4-PD6), а также PA0 и PA1, оставшиеся свободными из-за примененного внутреннего генератора, полностью используются для управления свечением. Первый вывод PA2 (Reset) не принимает активного участия в схеме и подключен к цепи питания МК через резистор R1. Плюс источника питания 5 В подается на 20-й контакт (VCC), а минус — на 10-й контакт (GND).Для исключения помех и сбоев в работе МК установлен полярный конденсатор С1.
Учитывая небольшую нагрузочную способность каждого выхода, следует подключать светодиоды, рассчитанные на номинальный ток не более 20 мА. Это может быть как сверхяркий светодиод в DIP корпусе с прозрачной линзой, так и smd3528. В этой схеме ходовых огней их 13 штук. Резисторы R6-R18 действуют как ограничители тока.

Нумерация светодиодов на схеме указана в соответствии с прошивкой.

Управление работой схемы осуществляется через цифровые входы PD0-PD3, а также с помощью кнопок SB1-SB3 и переключателя SA1. Все они подключены через резисторы R2, R3, R6, R7. На программном уровне имеется 11 различных вариантов мигания светодиода, а также последовательное перечисление всех эффектов. Выбор программы устанавливается кнопкой SB3. Внутри каждой программы вы можете изменить скорость ее выполнения (мигающие светодиоды). Для этого переключатель SA1 переводится в закрытое положение (скорость программирования), а кнопки увеличения (SB1) и уменьшения (SB2) скорости достигают желаемого эффекта.Если SA1 открыт, то кнопки SB1 и SB2 будут регулировать яркость светодиодов (от слабого мерцания до свечения при номинальной мощности).

Печатная плата и комплектующие

Специально для начинающих радиолюбителей предлагаем два варианта сборки ходовых огней: на макетной плате и на печатной плате. В обоих случаях рекомендуется использовать микросхему в пакете PDIP, установленную в разъем DIP-20. Все остальные части также находятся в DIP-корпусах. В первом случае макет 50х50 мм с 2.Шага 5 мм будет достаточно. В этом случае светодиоды можно разместить как на плате, так и на отдельной линии, подключив их к макетной плате гибкими проводами.

Если предполагается в будущем активно использовать ходовые огни на светодиодах (например, в машине, велосипеде), то лучше собрать миниатюрную печатную плату. Для этого понадобится односторонний текстолит размером 55 * 55 мм, а также радиоэлементы.

В настоящее время в Интернете море схем с ходовыми огнями.В нашей статье мы рассмотрим простейшую схему, собранную на двух популярных микросхемах: таймера 555 и счетчика CD4017.

Соберем по такой схеме (для увеличения кликните):

Схема не очень сложная как кажется на первый взгляд. Итак, для его сбора нам потребуется:

1) три резистора номиналом: 22 КилоОм, 500 КилоОм и 330 Ом

2) Микросхема NE555

3) Микросхема CD4017

4) 1 мкФ конденсатор

5) 10 советских или китайских светодиодов на 3 Вольта

Распиновка 555

В настоящее время большинство микросхем выпускается в так называемом DIP корпусе … DIP — с английского — Dual In-line Package, что буквально означает «двухрядный агрегат». Выводы микросхем в DIP-корпусе расположены на противоположных сторонах друг от друга. Расстояние между выводами обычно составляет 2,54 мм, но есть и исключения. В зависимости от того, сколько выводов у микросхемы, корпус для этой микросхемы называется. Например, микросхема 555 имеет 8 контактов, поэтому ее корпус называется DIP-8.

В красных кружках я выделил так называемые «ключи». Это специальные отметки, по которым можно узнать начало маркировки выводов микросхемы

Первый вывод находится сразу рядом с ключом.Отсчет идет против часовой стрелки

Это означает, что на микросхеме NE555N пины пронумерованы следующим образом:

То же самое касается микросхемы CD4017, которая выполнена в корпусе DIP-16.

Штифты пронумерованы в нижнем левом углу.

Сборка устройства

Собираем свои ходовые огни. На макете они выглядят примерно так:

А вот как работает схема:

Вся схема работает так: на таймере 555 собран генератор прямоугольных импульсов.Частота следования импульсов зависит от резистора R2 и конденсатора C1. Далее эти прямоугольные импульсы подсчитываются микросхемой счетчика CD4017 и, в зависимости от количества прямоугольных импульсов, выводят сигналы на свои выходы. При переполнении счетчика в микросхеме все начинается заново. Светодиоды мигают по кругу, пока в цепи есть напряжение.

Имейте в виду, что аналогов микросхемам 555 и CD4017 очень много. Есть даже советские аналоги.Для таймера 555 это КР1006ВИ1, а для микросхемы счетчика К561ИЕ8.

Самодельная схема ходовых огней на светодиодах, приведенная в этой статье, построена на довольно популярной. В памяти программ содержится до 12 программ различных световых эффектов, которые можно выбирать по желанию. Это бегущий огонь, бегущая тень, растущий огонь и так далее.

Эта машина световых эффектов позволяет управлять тринадцатью светодиодами, которые подключены через токоограничивающие резисторы непосредственно к портам микроконтроллера ATtiny2313.Как было сказано выше, в памяти микроконтроллера защищено 11 различных независимых комбинаций световых узоров, а также есть возможность последовательного однократного перебора всех 11 комбинаций, это уже будет 12-я программа.

Кнопка SA3 позволяет переключаться между программами.

Используя кнопки SA1 и SA2, вы можете управлять скоростью света или частотой мигания каждого светодиода (от постоянного света до мигания света).Все зависит от положения переключателя SA4. При нахождении переключателя SA4 в верхнем положении по схеме регулируется скорость ходовых огней, а при нижнем — частота мигания.

При установке светодиодов в цепочку последовательность должна быть такой же, как пронумерована на схеме от HL1 до HL11.

Микроконтроллер ATtiny2313 тактируется от внутреннего генератора с частотой 8 МГц.

Видео работы: Светодиодные ходовые огни

(1.1 Мб, скачано: 3657)

Одним из вариантов использования твердотельных источников света в декоративных целях являются светодиодные ходовые огни. Есть много способов сделать это простое устройство. Рассмотрим некоторые из них.

Самая простая схема 12-вольтовых ходовых огней

Самая распространенная в Интернете простая «старомодная» схема, использующая счетчик и генератор (рис. 1).

Изображение 1

Работа схемы чрезвычайно проста и понятна.Генератор построен на базе таймера импульсов, а счетчик выполняет свою основную функцию — считает импульсы и выдает на свои выходы соответствующие логические уровни. К выходам подключены светодиоды, которые загораются при появлении логической единицы и соответственно гаснут на нуле, тем самым создавая эффект бегущих огней. Скорость переключения зависит от частоты генератора, которая в свою очередь зависит от номиналов резистора R1 и конденсатора С1.

Названия микросхем советские, но есть в наличии импортные аналоги.Если необходимо увеличить, то для увеличения тока нужно подключить их через буферные транзисторы, так как сами выходы счетчиков имеют довольно скромную нагрузочную способность.

Подключаем «мозги»

Для получения более сложных эффектов схема должна быть основана на микроконтроллере (далее МК). Хотя в Интернете существует множество схем ходовых огней на микроконтроллере, построенных на обычной логике, реализующих другую последовательность зажигания светодиодов, их использование в наши дни неоправданно и непрактично.

Схемы более громоздкие и дорогие. Также МК позволяет гибко управлять отдельными светодиодами или их группами, хранить в памяти множество программ световых эффектов и при необходимости чередовать их по заданной последовательности или по внешней команде (например, с кнопки). В этом случае схема получается очень компактной и довольно дешевой.

Рассмотрим основной принцип построения схемы ходовых огней на светодиодах с помощью микроконтроллера.

Например, возьмите ATtiny2313, 8-битный микроконтроллер, который стоит около 1 доллара.Простейшую схему можно реализовать, напрямую подключив светодиоды к контактам ввода / вывода (рисунок 2). Эти выводы MK способны выдавать ток до 20 мА, чего более чем достаточно для светодиодных индикаторов.

Требуемое значение тока устанавливается резисторами, включенными последовательно с диодами. Значение тока рассчитывается по формуле I = (U пит -U светодиод) / R. Цепи питания и сброса МК на рисунке не показаны, чтобы не загромождать схему. Эти схемы являются стандартными и соответствуют рекомендациям производителя в Техническом паспорте.Если нужно точно установить временные интервалы (продолжительность зажигания отдельных светодиодов или полный цикл), можно использовать кварцевый резонатор, подключенный к выводам 4 и 5 МК.

Если в этом нет необходимости, можно обойтись встроенным RC-генератором и назначить освобожденные контакты как стандартные выходы и подключить еще пару светодиодов. Максимальное количество светодиодов, которое можно подключить к данному МК — 17 (на рисунке 2 показан вариант подключения 10 светодиодов). Но лучше оставить один-два выхода для кнопок управления, чтобы можно было переключать режимы ведения огня.

Рисунок 2

Вот и все, что касается аппаратного обеспечения. Дальше все зависит от программного обеспечения. Алгоритм может быть любым. Например, вы можете записать в память несколько режимов и настроить интервал повторения каждого или подключить две кнопки: одну для переключения режимов, другую для регулировки скорости. Написание такой программы — довольно простая задача даже для человека, никогда раньше не работавшего с МК, однако, если вам лень или у вас нет времени учиться программированию, и вам очень хочется «оживить» бегущий огонь на светодиодах, Вы всегда можете скачать готовый софт.

Тиристорный регулятор для паяльника своими руками. Как сделать регулятор температуры паяльника своими руками. Самый простой вариант управления

Каждый, кто умеет пользоваться паяльником, старается бороться с явлением перегрева жала и, как следствие, ухудшения качества пайки. Чтобы побороть этот не очень приятный факт, предлагаю вам собрать одну из простых и надежных схем регулятора мощности паяльника своими руками.

Для его изготовления вам понадобится переменный резистор с проволочной обмоткой типа СП5-30 или аналогичный и жестяная коробка для кофе.Просверлив отверстие в центре дна банки и установив туда резистор, проводим проводку

Это очень простое устройство улучшит качество пайки, а также сможет защитить жало паяльника от разрушения из-за перегрева.

Гениальное просто. По сравнению с диодом переменный резистор не проще и ненадежнее. Но паяльник с диодом слабоват, а резистор позволяет работать без перегрева и без недожога.Где взять подходящий по сопротивлению мощный переменный резистор? Проще найти постоянную, а переключатель, используемый в «классической» схеме, заменить на трехпозиционный

Дежурный и максимальный нагрев паяльника дополнит оптимальный, соответствующий среднему положению переключателя. Нагрев резистора уменьшится по сравнению с, а надежность работы повысится.

Еще одна очень простая разработка радиолюбителей, но в отличие от первых двух, с более высокой эффективностью

Резисторные и транзисторные регуляторы неэкономичны.Вы также можете повысить КПД, включив диод. Таким образом достигается более удобный предел регулирования (50–100%). Полупроводниковые приборы можно размещать на одном радиаторе.

Напряжение с выпрямительных диодов поступает на параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из сопротивления R1, стабилитрона VD5 и емкости C2. Создаваемое им напряжение в девять вольт используется для питания микросхемы счетчика К561ИЕ8.

Кроме того, ранее выпрямленное напряжение через конденсатор С1 в виде полупериода с частотой 100 Гц проходит на вход 14 счетчика.

К561ИЕ8 — обычный десятичный счетчик, поэтому с каждым импульсом на входе CN будет последовательно выставляться логическая единица на выходах. Если переместить переключатель схемы на 10-й выход, то с появлением каждого пятого импульса счетчик будет сброшен и отсчет начнется заново, а на выводе 3 логическая единица будет выставлена ​​только на один полупериод. Следовательно, транзистор и тиристор откроются только после четырех полупериодов. Тумблер SA1 может использоваться для регулировки количества пропущенных полупериодов и мощности цепи.

Используем в схеме диодный мост такой мощности, чтобы она соответствовала мощности подключенной нагрузки. В качестве нагревательных приборов можно использовать такие как электроплита, ТЭН и т. Д.

Схема очень простая и состоит из двух частей: силовой и управляющей. В первую часть входит тиристор VS1, с анода которого регулируемое напряжение поступает на паяльник.

Схема управления, реализованная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой ранее упомянутого тиристора.Он получает питание через параметрический стабилизатор, собранный на резисторе R5 и стабилитроне VD1. Стабилитрон предназначен для стабилизации и ограничения напряжения, подаваемого на структуру. Сопротивление R5 гасит избыточное напряжение, а переменное сопротивление R2 регулирует выходное напряжение.

В качестве корпуса конструкции берем обыкновенную розетку. При покупке выбирайте, что он сделан из пластика.

Этот регулятор регулирует мощность от нуля до максимума. HL1 (неоновая лампа МН3… МН13 и др.)) — линеаризует управление и одновременно служит индикатором индикатором. Конденсатор С1 (емкостью 0,1 мкФ) — генерирует пилообразный импульс и реализует функцию защиты цепи управления от помех. Сопротивление R1 (220 кОм) — регулятор мощности. Резистор R2 (1 кОм) — ограничивает ток, протекающий через анод — катод VS1 и R1. R3 (300 Ом) — ограничивает ток через неон HL1 () и управляющий электрод симистора.

Регулятор собран в корпусе от блока питания советского вычислителя.Симистор и потенциометр закреплены на стальном уголке толщиной 0,5 мм. Уголок прикручивается к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изоляционных шайб. Резисторы R2, R3 и неонка HL1 помещены в изоляционную трубку (кембрик) и закреплены на шарнире.

T1: симистор BT139, T2: транзистор BC547, D1: динистор DB3, D2 и D3: диод 1N4007, C1: 47nF / 400V, C2: 220uF / 25V, R1 и R3: 470K, R2: 2K6, R4: 100R, P1 : 2М2, светодиод 5мм красный.

Симистор ВТ139 предназначен для регулировки фазы «резистивной» нагрузки нагревательного элемента паяльника.Красный светодиод — это визуальный индикатор активности конструкции.

В основе схемы лежит МК PIC16F628A, который осуществляет ШИМ-регулирование потребляемой мощности, подаваемой на основной прибор радиолюбителя.

Если ваш паяльник имеет высокую мощность от 40 Вт, то при пайке небольших радиоэлементов, особенно smd компонентов, сложно найти момент, когда пайка будет оптимальной. И паять ими мелочи smd просто не возможно.Чтобы не тратиться на покупку паяльной станции, особенно если она вам понадобится не часто. Предлагаю собрать эту приставку к вашему основному радиолюбительскому инструменту.

Паяльник — это инструмент, без которого домашнему мастеру не обойтись, но приспособление подходит не всегда. Дело в том, что обычный паяльник, не имеющий терморегулятора и поэтому нагревающийся до определенной температуры, имеет ряд недостатков.

Схема устройства паяльника.

Если без терморегулятора на короткое время вполне можно обойтись, то в обычном паяльнике, длительное время подключенном к сети, в полной мере проявляются его недостатки:

• припой скатывается от перегретого наконечник, в результате чего пайка получается хрупкой;
• образуется накипь, которую необходимо часто чистить;
• рабочая поверхность покрыта воронками, их необходимо удалить напильником;
• он неэкономичен — в промежутках между сеансами пайки, иногда довольно долгими, продолжает потреблять номинальную мощность от сети.

Термостат для паяльника позволяет оптимизировать его работу:

Рисунок 1. Принципиальная схема простейшего термостата.

• паяльник не перегревается;
• появляется возможность выбрать значение температуры паяльника, оптимальное для конкретной работы;
• во время перерывов достаточно уменьшить нагрев наконечника с помощью терморегулятора, а затем быстро восстановить необходимую степень нагрева в нужный момент.

Конечно, ЛАТР можно использовать как термостат для паяльника на 220 В, и блок питания КЭФ-8 для паяльника на 42 В, но они есть не у всех. Другой выход — использовать промышленные диммеры в качестве регулятора температуры, но они не всегда коммерчески доступны.

Терморегулятор для паяльника своими руками

Вернуться к содержанию

Самый простой термостат

Это устройство состоит всего из двух частей (рис.1):

1. Переключатель кнопочный SA с нормально разомкнутыми контактами и фиксацией.
2. Полупроводниковый диод VD, рассчитанный на прямой ток около 0,2 А и обратное напряжение не менее 300 В.

Рисунок 2. Схема термостата, работающего на конденсаторах.

Этот терморегулятор работает следующим образом: в исходном состоянии контакты переключателя SA замкнуты и ток течет через нагревательный элемент паяльника как в положительный, так и в отрицательный полупериоды (рис.1а). При нажатии на кнопку SA его контакты размыкаются, но полупроводниковый диод VD пропускает ток только в течение положительных полупериодов (рис. 1б). В результате мощность, потребляемая нагревателем, уменьшается вдвое.

В первом режиме паяльник быстро прогревается, во втором — немного снижается его температура, перегрева не происходит. В итоге паять можно в достаточно комфортных условиях. Выключатель вместе с диодом входит в разрыв питающего провода.

Иногда переключатель SA устанавливается на подставке и срабатывает при размещении на нем паяльника.В перерывах между пайками контакты переключателя разомкнуты, мощность нагревателя снижается. Когда паяльник приподнят, увеличивается потребляемая мощность и он быстро нагревается до рабочей температуры.

Конденсаторы можно использовать в качестве балластного сопротивления, которое можно использовать для снижения мощности, потребляемой нагревателем. Чем меньше их емкость, тем больше сопротивление протеканию переменного тока. Схема простого термостата, работающего по этому принципу, представлена ​​на рис.2. Предназначен для подключения паяльника мощностью 40Вт.

Когда все переключатели разомкнуты, в цепи нет тока. Комбинируя положения переключателей, можно получить три степени нагрева:

Рисунок 3. Схемы симисторных термостатов.

1. Самая низкая степень нагрева соответствует замыканию контактов переключателя SA1. В этом случае конденсатор С1 включен последовательно с нагревателем. Его сопротивление довольно высокое, поэтому падение напряжения на нагревателе составляет около 150 В.
2. Средняя степень нагрева соответствует замкнутым контактам переключателей SA1 и SA2. Конденсаторы С1 и С2 подключены параллельно, общая емкость увеличена вдвое. Падение напряжения на нагревателе увеличивается до 200 В.
3. Когда переключатель SA3 замкнут, независимо от состояния SA1 и SA2, на нагреватель подается полное сетевое напряжение.

Конденсаторы С1 и С2 неполярные, рассчитаны на напряжение не менее 400 В. Для достижения необходимой емкости несколько конденсаторов можно соединить параллельно.Конденсаторы разряжаются через резисторы R1 и R2 после отключения регулятора от сети.

Есть еще один вариант простого регулятора, не уступающий электронным по надежности и качеству работы. Для этого последовательно с нагревателем подключают переменный резистор с проволочной обмоткой СП5-30 или какой-либо другой подходящей мощности. Например, для паяльника на 40 ватт подойдет резистор на 25 ватт с сопротивлением около 1 кОм.

Вернуться к содержанию

Тиристорно-симисторный термостат

Работа схемы, представленной на рис.3а, работа ранее разобранной схемы на рис. 1. Полупроводниковый диод VD1 проходит отрицательные полупериоды, а во время положительных полупериодов ток течет через тиристор VS1. Доля положительного полупериода, в течение которого тиристор VS1 открыт, в конечном итоге зависит от положения ползунка переменного резистора R1, который регулирует ток затвора и, следовательно, угол включения.

Рисунок 4. Схема симисторного термостата.

В одном крайнем положении тиристор открыт в течение всего положительного полупериода, во втором — полностью закрыт. Соответственно, мощность, рассеиваемая нагревателем, варьируется от 100% до 50%. Если выключить диод VD1, то мощность изменится с 50% до 0.

На схеме рис. 3б тиристор с регулируемым углом включения VS1 включен в диагональ диодного моста VD1-VD4. В результате регулирование напряжения, при котором тиристор включается, происходит как во время положительного, так и во время отрицательного полупериода.Мощность, рассеиваемая на нагревателе, изменяется при повороте ползунка переменного резистора R1 со 100% на 0. Без диодного моста можно обойтись, если в качестве регулирующего элемента использовать симистор, а не тиристор (рис. 4а).

При всей привлекательности термостат с тиристором или симистором в качестве регулирующего элемента имеет следующие недостатки:

• при резком увеличении тока в нагрузке возникает сильный импульсный шум, который затем проникает в осветительную сеть и эфир;
• искажение формы сетевого напряжения из-за внесения в сеть нелинейных искажений;
• снижение коэффициента мощности (cos ϕ) за счет введения реактивной составляющей.

Установка сетевых фильтров желательна для минимизации импульсных шумов и гармонических искажений. Самым простым решением является ферритовый фильтр, представляющий собой несколько витков проволоки, намотанных на ферритовое кольцо. Такие фильтры используются в большинстве импульсных источников питания для электронных устройств.

Ферритовое кольцо можно снять с проводов, соединяющих системный блок компьютера с периферийными устройствами (например, монитором). Обычно они имеют цилиндрический выступ с ферритовым фильтром внутри.Фильтрующее устройство показано на рис. 4б. Чем больше оборотов, тем выше качество фильтра. Ферритовый фильтр следует размещать как можно ближе к источнику шума — тиристору или симистору.

В устройствах с плавным переключением мощности ползунок регулятора должен быть откалиброван и отмечен маркером его положения. Отключите устройство от сети во время настройки и установки.

Схемы всех представленных устройств достаточно просты и их может повторить человек с минимальными навыками сборки электронных устройств.

Давно известно, что при перегреве паяльника жало покрывается оксидами и быстро выгорает, особенно у дешевых китайских. Поэтому соберем хорошую схему регулятора мощности, которая будет контролировать степень ее нагрева.

Основным элементом схемы является мощный симистор (симметричный тиристор). Он работает так же, как тиристор, но не имеет анода и катода, ток в нем может течь в обе стороны. Симистор управляется симметричным динистором или диаком, в данном случае DB3 (советский аналог KN 102).

Динистор можно найти в балласте эконом-лампы, в электронном трансформаторе или купить (стоит копейки). Динистор условно можно назвать разрядником. Он имеет определенное напряжение пробоя и открывается только при достижении этого значения.

По даташиту на DB3 это в среднем 28-30В. С каждой полуволной сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через R1 и R2. Когда напряжение достигнет пробивного значения динистора, он откроется и напряжение будет подано на управляющий электрод симистора.Симистор сработает (разомкнется), ток пойдет по нагрузке.

Цепь VD1, VD2, C2, R3 предназначена для нормальной работы тиристора при минимальной выходной мощности. Принцип работы всех подобных схем одинаков: чем больше время задержки включения тиристора, тем меньше выходная мощность.

Эта схема отличается тем, что стабильно работает при любой выходной мощности. Заменив только тиристор на более мощный, можно получить регулятор, способный коммутировать нагрузку в десятки киловатт.Например, прошлой зимой я использовал его с обогревателем мощностью 5 кВт. Если регулятор используется для паяльника, то можно обойтись без радиатора. В случае больших нагрузок необходим соответствующий радиатор.

Плата компактна и помещается в спичечный коробок, можно даже собрать регулятор в ручке паяльника. Я сложил его в небольшую коробку. Кстати, многие китайские промышленные паяльники, дополненные столь простым регулятором, анонсируются как «паяльные станции».

Перечень комплектующих

• Вы можете купить готовый регулятор мощности
• Можно купить симистор
• Динистор 30шт за 0,85 $ можно купить
• Диоды 1n4007 100шт за 0,75 $ можно купить

Устройства регулировки уровня напряжения, подаваемого на ТЭН, часто используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и повышения качества пайки. Наиболее распространенные источники питания паяльников содержат два позитронных контактных переключателя и устройства SCR, установленные в подставке.Эти и другие устройства предоставляют возможность выбора необходимого уровня напряжения. Сегодня используются самодельные и заводские настройки.

Если от паяльника на 100 Вт нужно получить 40 Вт, можно использовать схему на симисторе VT 138-600. Принцип работы заключается в обрезке синусоиды. Уровень отключения и температуру нагрева можно регулировать с помощью резистора R1. Неоновая лампа служит индикатором. Ставить не надо. На радиаторе установлен симистор VT 138-600.

Корпус

Вся цепь должна быть помещена в закрытый диэлектрический корпус.Стремление сделать устройство миниатюрным не должно сказываться на безопасности его использования. Помните, что устройство питается от источника напряжения 220 В.

Регулятор мощности SCR для паяльника

В качестве примера рассмотрим устройство, рассчитанное на нагрузки от нескольких ватт до сотен. Диапазон регулирования такого устройства варьируется от 50% до 97%. В приборе используется тринистор КУ103В с током удержания не более одного миллиампера.

Отрицательные полуволны напряжения свободно проходят через диод VD1, обеспечивая примерно половину общей мощности паяльника.Его можно регулировать с помощью SCR VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается антипараллельно диоду VD1. SCR управляется по принципу фазового импульса. Генератор генерирует импульсы, которые поступают на управляющий электрод, который состоит из схемы установки времени R5R6C1 и однопереходного транзистора.

Положение ручки резистора R5 определяет время от положительного полупериода. Схема регулятора мощности требует температурной стабильности и повышенной помехозащищенности.Для этого можно обойти управляющий переход резистором R1.

Цепочка R2R3R4VT3

Генератор питается импульсами с напряжением до 7В и длительностью 10 мс, формируемыми цепью R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 — стабилизирующий элемент. Включается в обратном направлении. Мощность, рассеиваемая цепью резисторов R2-R4, будет уменьшена.

В схему регулятора мощности входят резисторы — МЛТ и R5 — СП-0,4. Можно использовать любой транзистор.

Плата и корпус для устройства

Для сборки данного устройства подойдет фольгированная стеклопластиковая плита диаметром 36 мм и толщиной 1 мм. Для ограждения можно использовать любой предмет, например, пластиковые ящики или ящики из материала с хорошей изоляцией. Вам понадобится основа для элементов вилки. Для этого к фольге можно припаять две гайки М 2,5, чтобы штыри прижимали плату к корпусу при сборке.

Недостатки тринисторов КУ202

При небольшой мощности паяльника регулирование возможно только в узкой области полупериода.В том, где удерживающее напряжение SCR хотя бы немного ниже тока нагрузки. С помощью такого регулятора мощности для паяльника невозможно добиться температурной стабильности.

Регулятор наддува

Большинство устройств стабилизации температуры работают только на снижение мощности. Напряжение можно регулировать от 50 до 100% или от 0 до 100%. Мощности паяльника может не хватить, если напряжение питания ниже 220 В или, например, если нужно спаять большую старую плату.

Рабочее напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямленная на конденсаторе, достигнет 310 В при питании от 220 В. Оптимальную температуру нагрева можно получить даже при 170 В.

Мощным паяльникам не нужны повышающие регуляторы.

Необходимые детали схемы

Для сборки удобного регулятора мощности можно использовать способ поверхностного монтажа возле розетки.Для этого нужны малогабаритные компоненты. Мощность одного резистора должна быть не менее 2 Вт, остальных — 0,125 Вт.

Описание схемы повышающего регулятора мощности

Входной выпрямитель выполнен на электролитическом конденсаторе С1 с мостом VD1. Его рабочее напряжение должно быть не менее 400 В. Выходная часть регулятора находится на IRF840. С этим устройством можно использовать паяльник мощностью до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше требуемой температуры даже при пониженном энергоснабжении.

Ключевой транзистор, расположенный на микросхеме DD1, управляется ШИМ-генератором, частота которого задается конденсатором С2. устанавливается на устройства C3, R5 и VD4. Он питает микросхему DD1.

Для защиты выходного транзистора от самоиндукции установлен диод VD5. Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электроприборами.

Возможности замены деталей в регуляторах

Микросхема DD1 может быть заменена на K561LA7.Выпрямительный мост состоит из диодов, рассчитанных на минимальный ток 2А. IRF740 можно использовать как выходной транзистор. Схема не нуждается в наложении, если все детали исправны и при ее сборке не было допущено никаких ошибок.

Другие возможные варианты устройств рассеивания напряжения

Собраны простые схемы регуляторов мощности для паяльника, работающих на симисторах КУ208Г. Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампе, которая, изменяя свою яркость, может служить индикатором мощности.Возможное регулирование — от 0% до 100%.

При отсутствии симистора или лампочки можно использовать тиристор КУ202Н. Это очень распространенное устройство, имеющее множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

От компьютера кабель можно использовать для создания петли для гашения возможных помех от переключения симистора или тиристора.

Циферблатный индикатор

Циферблатный индикатор может быть встроен в регулятор мощности паяльника для большего удобства использования.Сделать это несложно. Неиспользованное старое аудиооборудование может помочь вам найти эти предметы. Устройства несложно найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один из них дома простаивает.

Для примера рассмотрим возможность интеграции индикатора М68501 со стрелкой и цифровой меткой в ​​регулятор мощности для паяльника, который был установлен в старых советских магнитофонах. Особенностью настройки является подбор резистора R4. Возможно, вам придется дополнительно выбрать устройство R3, если используется другой индикатор.При снижении мощности паяльника необходимо соблюдать соответствующий баланс резисторов. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом расходе паяльника 50%, то есть вдвое меньше.

Заключение

Регулятор мощности для паяльника можно собрать, руководствуясь множеством инструкций и статей с примерами возможных различных схем. Качество припоя во многом зависит от хороших припоев, флюсов и температуры нагревательного элемента.Сложные устройства стабилизации или элементарной интеграции диодов могут использоваться при сборке устройств, необходимых для регулирования входящего напряжения.

Такие устройства широко используются для уменьшения, а также увеличения мощности, подаваемой на нагревательный элемент паяльника, в диапазоне от 0% до 141%. Это очень удобно. Есть реальная возможность работать при напряжении ниже 220 В. На современном рынке доступны качественные устройства, оснащенные специальными регуляторами. Заводские устройства работают только на снижение мощности.Регулятор наддува придется собрать самостоятельно.

Уверен, что каждый радиолюбитель сталкивался с проблемой падения гусениц на гетинаксе и рыхлой жести. Причина тому — перегретое или недостаточно нагретое жало паяльника. Как решить эту проблему? Да, это очень простое, а точнее очень простое устройство, сборка которого будет под силу даже начинающему радиолюбителю. Принципиальная схема регулятора была однажды опубликована в журнале Radio :

По принципу действия: данная схема дает возможность регулировать мощность паяльника или лампы от 50 до 100%.В нижнем положении потенциометра тиристор VS1 закрыт, а нагрузка питается через VD2, то есть напряжение снижается вдвое. При повороте потенциометра схема управления начинает размыкать тиристор, и напряжение постепенно увеличивается.

Вы можете взять печатку. На плате два резистора P5 — не пугайтесь, просто не было нужного значения. При желании уплотнитель можно миниатюризировать, у меня размашисто из принципа — в бестрансформаторных и силовых цепях всегда выкладываю с размахом — безопаснее.

Схема использовалась очень часто за год и не имела ни одного сбоя.

Внимание! Регулятор паяльника имеет бестрансформаторное питание 220 В. Соблюдайте правила техники безопасности и проверяйте схему только через лампочку — плетение!

26-4-2011 листы данных |

Устройство проверки pxx своими руками.Простые устройства, облегчающие жизнь, которые, обладая определенными навыками, легко сделать дома. Наиболее частые неисправности на холостом ходу

Регулятор холостого хода предназначен для стабилизации оборотов двигателя, создаваемых двигателем. Возникает закономерный вопрос: так ли важно и необходимо наличие этого устройства? А также можно ли вообще обойтись без него и как правильно провести ремонт при неисправности. От этого устройства зависит вся работа автомобиля.

Чтобы понять, на какие рабочие процессы влияет регулятор холостого хода и почему возникает необходимость регулировать его работу, необходимо иметь представление о принципах его работы.

Принцип работы

Очень важно, чтобы топливо и воздух находились в определенных пропорциях. Поскольку при отклонениях того или иного показателя процесс горения не будет идеальным или вообще будет отсутствовать. Основная задача регулятора холостого хода — регулировать количество подаваемого воздуха, когда он находится в режиме холостого хода.Подача не происходит через дроссельную заслонку, так как она открывается в момент нажатия педали газа.

Регулятор холостого хода состоит из шагового двигателя и подпружиненной конической иглы. Чтобы регулировать количество воздуха на холостом ходу автомобиля, необходимо с помощью регулятора изменить сечение в проходном канале. Одновременно с РХХ срабатывает специальный датчик, фиксирующий количество воздуха. В свою очередь, контроллер подает топливо.

Наверное, большинство людей, не причастных к тонкостям автомобиля, при упоминании словосочетания «холостой ход» думают, что это самый простой и легкий режим работы автомобиля, но это далеко не так.Этот режим самый утомительный для двигателя, так как на низких оборотах работать очень сложно. И на то есть причины:

Причина вышеперечисленных процессов — низкая скорость подачи в выхлопную систему богатого воздухом топлива. В результате реакция перемешивания происходит на недостаточном уровне, и уровень эффективности значительно снижается. Конечно, при правильной настройке РХХ будет работать очень долго, но часто сбои в работе этого устройства не редкость.Чаще всего виной всему плохая проводка. Довольно популярна механическая установка IAC.

Внимание! Благодаря механическому PPX может быть достигнуто значительное снижение токсичности выхлопных газов.

Наиболее частые неисправности на холостом ходу

К возможным неисправностям, связанным с работой регулятора холостого хода, нужно относиться серьезно, так как они могут привести к тяжелым и нежелательным последствиям. Существует ряд специфических симптомов, указывающих на неисправность датчика холостого хода.К ним относятся:

Нужно знать, как можно проверить исправность датчика холостого хода, так как некоторые признаки поломки могут указывать на неисправность других деталей автомобиля.

Причины проблем

Существует множество причин, которые могут привести к этой неисправности. Не стоит тратить много времени на догадки, но вам нужно как можно скорее устранить проблему. Ведь длительная эксплуатация автомобиля с ним может привести к более серьезным проблемам с двигателем.Выделяют две, наиболее частые, причины неисправности:

• износ иглы направляющей;
• обрыв контактов в середине корпуса датчика.

Проверка исправности регулятора

Перед тем, как начать процесс проверки регулятора холостого хода, необходимо убедиться в неподвижности автомобиля, то есть подтянуть ручной тормоз и подложить под колеса колодки. Рассмотрим самые простые и доступные методы диагностики.

Устройство удаляют из общей электрической цепи и проверяют напряжение с помощью вольтметра.При включении зажигания полученное напряжение не должно выходить за стандартные пределы, то есть 20 вольт. Если напряжение намного ниже — неисправность с зарядкой аккумулятора, если нет — стоит проверить всю схему.

Следует проверить уровень сопротивления. Оно не должно превышать 53 Ом.

Внимание! Если работа регулятора холостого хода идеальная, то показатель напряжения будет очень высоким.

Если включить зажигание и прикрепить силовой блок к регулятору холостого хода, игла датчика должна изменить свое положение, если нет, то это свидетельствует о неисправности.

Возможно, основная неисправность кроется в работе самого РХХ. Обладая определенными навыками и знаниями, вы сможете заменить неисправный регулятор холостого хода самостоятельно, без помощи работников автосервиса.

Замена регулятора

Для регулировки регулятора холостого хода в автомобилях карбюраторного типа есть специальные винты, допускающие ручную замену. Но вам потребуются дополнительные устройства, такие как тахометр и газоанализатор. В целом сам процесс замены регулятора холостого хода на этих автомобилях отличается определенной сложностью.

Но на автомобилях нового типа эту процедуру можно проделать намного проще и быстрее. Правда, неуклонно следовать некоторым советам и уловкам:

Есть один небольшой, но важный нюанс, касающийся ремонта регулятора холостого хода. Его просто не предусмотрено. Некоторые неисправности можно устранить обработкой поверхности специальными химическими веществами. Например, WD-40 или очиститель карбюратора.

Важно! Все процедуры очистки необходимо проводить максимально аккуратно, чтобы не повредить прибор.

Приобретение регулятора

Узел, в котором не чувствуется вибрация иглы, ремонту не подлежит. В этом случае, чтобы не тратить время на бессмысленные реанимационные мероприятия, от этого просто нужно избавиться. Чтобы купить новый датчик, не нужно тратить огромные деньги.

Совет! Отечественные датчики считаются оптимальным вариантом по соотношению цена-качество.

В специализированных магазинах продавцы-консультанты помогут определиться с выбором датчика.Если у вас есть сомнения по поводу нового типа устройства, то лучше всего взять старый датчик с собой в качестве образца и приобрести именно такую ​​модель.

Очень важно покупать оригинальное устройство, а не дешевую подделку. Стоит обратить внимание на все надписи и голограммы на упаковке. Если есть орфографические ошибки или другие подозрительные моменты, то лучше зайти в другой магазин и выбрать не вызывающее сомнений устройство.

Покупку лучше всего делать в проверенных местах.Для большей гарантии вы можете проверить наличие сертификатов качества на указанный агрегат. Также не забывайте о чеке. Его всегда следует принимать, поскольку это ваша гарантия.

В случае, если в режиме холостого хода автомобиля замечены нарушения, не характерные для двигателя, например резкое изменение оборотов, то необходимо провести диагностику, чтобы выявить их причину. нарушения. Если вовремя не обнаружить и не устранить проблему, ситуация может ухудшиться.Не стоит рассчитывать на нехватку времени на ремонтные работы, ведь он не займет много времени.

Замена датчика холостого хода показана на примере автомобиля ВАЗ 21103:

, чтобы облегчить жизнь, что с определенными навыками

ТЕСТЕР ИНЖЕКТОРА

Спецификация: C1 -15 пФ, C2 ‑8 –30 пФ, C3 ‑0, 1 мкФ , C4 ‑0, 047 мкФ, C5 -470 25 В, C6 ‑0, 1 мкФ, C7 -2200 x25 В, R1 ‑4, 7-6,8 МОм, R2 -130 кОм, R3 -100 кОм, R4 -10 кОм , R5 -10 кОм, R6 -1 МОм, R7 ‑1, 2 кОм, R8 -130 Ом, R9 -220 Ом, R10 ‑0, 2 -0, 25 Ом, R11 -470 Ом L1 -200 мкГн, Z1 — 400 кГц (50–800 кГц)

DD 1, DD2 -K561 IE16, DD3 -K561 TM2, DD4 -K561 LE5, VD2 -KD212, VD1 -KD521, VD3 -KD213, VT1 -KT3117, VT2 -KT817, VT3 — KT3102

YA 1 — Форсунка
SA 1 — Выбор длительности импульса
SA 2 — Выбор количества импульсов
SA 3 — Включение непрерывного режима
SB 1 — «Старт»

Краткое описание : DD 4.1 — задающий генератор, для устойчивости используется кварц. На счетчике DD1 выполнен генератор длительности импульсов разблокировки форсунок. Длительность импульса может быть выбрана из 2, 5 или 5 мс с помощью переключателя SA1. На счетчике DD2 есть счетчик количества импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA2. Переключатель SA3 (с фиксацией) может использоваться для включения непрерывной работы. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB1 — кнопка «Старт», при ее нажатии дозатор начинает работать.C3, R3 — служит для обнуления DD2, DD3 .1 при включении питания. VD1, R6, R5, C4 — подавляет дребезг SB1. Можно обойтись и без него, но если долго нажимать SB1, дозатор можно снова включить. VT3 — пародия на защиту от короткого замыкания, с ним VT2 (KT817) выдерживает пару циклов работы ТРК. Вместо VT1, VT2 можно поставить композитный КТ972 или КТ829, но тогда на Унас.ке теряем еще 1 вольт. При питании устройства от автомобильного аккумулятора нет необходимости стабилизировать питание микросхем.Если от другого источника, то последовательно с L1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10-15 В. На рис. 1 показан сигнал на выходе DD4 .4. Рабочий цикл близок к условиям работы по сигналу на форсунках. Гонки можно записать только с помощью хорошего осциллографа и они не влияют на работу устройства. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по мере необходимости — эти счетчики позволяют делать это в широком диапазоне, но кратном двум.

ИНЖЕКТОР ТЕСТЕР НА КР1006 ВИ1

Еще одна версия прислала Владимир, он же УКР-ВЛАД, из-за границы, из Украины.
D1, D2 -KR1006 VI1. D1 — ФОРМАТОР длительности всплеска (регулируется R1) D2 — длительность импульса на сопле (примерно 5 мс. Регулируется R2). P1 из 4 МП (удобно — можно задать любую комбинацию)

Для запуска необходимо:
1. Подключить разъем форсунки к тестеру
2. Включить тестер
3. Выбрать номер форсунки или несколько
4. Нажать и отпускаем кнопку (не более 1 сек)

Тестер доведен до минимума. но делает все необходимое и достаточно стабильно.

Устройство для моделирования сигналов ДПКВ

Краткое описание схемы: На элементах D1 .1 ‚D1 .2 собран генератор с переменной частотой, так как на выходе из генератора имеется несимметричный меандр, то есть элемент D2 .1, который делит частоту на 2 и генерирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счетчик D3, счетчик имеет установленный коэффициент деления 60, выходной импульс счетчика поступает на защелку триггера D2.2 и сбрасывает свой вывод, что запрещает счет на элементе D1 .3. Поскольку ширина импульса на выходе счетчика равна одному тактовому циклу, у нас есть триггерный выход сброса для двух тактовых циклов. А на следующем положительном фронте мы устанавливаем выход триггера на единицу, тем самым разрешая счет на выходе D1 .3. Затем сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал с отсчетом 58 импульсов 2 промежутка.

Цепь проверена 5 .1 .1 ЯНВАРЯ. Число оборотов, моделируемых схемой, составляет от 240 до 10200 об / мин.При этом ошибок датчика коленвала нет.
Рекомендации: резистор регулировки частоты желательно установить на логарифмический, счетчик К564 IE15 можно заменить двумя счетчиками К561 IE8, немного подправив схему.

Программа-тестер MZ для систем Bosch M1 .5 .4

Программа предназначена для проверки модулей зажигания. Программа вшита в ПЗУ, ПЗУ при тестировании устанавливается в ЭБУ на место штатного.На высоковольтные провода устанавливаются заземляющие разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания начинает мигать лампа СЕ, при нажатии на педаль газа ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2,8 мс, на искровых промежутках должна появиться искра. Частота искрения зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажимается педаль, тем частота выше. Во время искрения индикатор CE горит постоянно.

Частоту искрения, преобразованную в частоту вращения двигателя, можно приблизительно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МН прекратится, а лампа СЕ начнет мигать. Эта программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания, не снимая его с автомобиля, а также проверка
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку к выходам MV и ECU, генерирующим управляющие сигналы.

Программа написана и протестирована на BOSCH M1.5 .4 2111 8 V 1411020 ЭБУ, но, насколько я понимаю, он будет работать и на 70 блоке. Хочу проверить программу на 40 и 60 блоков. Впечатления, предложения и комментарии принимаются на [электронная почта] или на конференции. Скачать программу .

Программу можно прошивать не только в 27 C512, но и в 27 C64, 27 C128 и 27 C256, после программирования необходимо согнуть 1 и 27 ножки (чтобы они не вставлялись в панель) и соединить их на 28 ножек для 27 C64, 27 C128, для 27 С256 необходимо согнуть 1 ножку и
подключить к 28.

Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)

Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей — использовать эмулятор датчика скорости. Можно, конечно, подключить еще один, управлять ДС, и крутя его валом, попросить помощника или водителя проследить за стрелкой на панели приборов — дергается? Что ж, есть еще варианты …

Эмулятор — генератор таймера «555», отечественный аналог К1006 VI1.Существует множество различных схем ускорения показаний одометра, и практически все они могут быть адаптированы для этого. Однако выход этого ЦП — «открытый коллектор», поэтому для корректного согласования со схемами ЦС используется транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно использовать защиту по мощности, последовательно включенные резистор 10 … 50 Ом и диод, а затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора также желательно поставить современный электронный ключ.

Хорошая защита обеспечит вашему устройству долгую жизнь.Частота генерации определяется конденсатором C *, резисторами R * и резистором 2 кОм, подключенным между контактом 7 и проводом питания, и должна составлять 166,666 (6) Гц на 100 км / ч или с периодом повторения импульсов 6. миллисекунды. Для большей стабильности конденсатор C * не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии К73. В частном случае такая частота была получена при указанных на схеме номиналах радиодеталей и C * = 1 мкФ, R * = 2.7 кОм. Необходимо учитывать разброс параметров радиодеталей 🙂 Поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить на постоянный. При меньшей емкости C * и меньшем сопротивлении R * частота выше. Затем покрыть лаком и залить «химическим металлом» или смолой за одно целое с коннектором. Получите микросхему для проверки DS 🙂

Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправный датчик скорости.«Снимаем разъем с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе горит — есть питание. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (по диагностической линии) показывает известную скорость. Не обязательно точно 100 км / ч, но сколько получится при изготовлении устройства. Вывод — неисправен либо сам ДС, либо его привод.

Проверка МАК

МАК имеет две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой.Одна намотка — это движение иглы вперед, другая — соответственно назад. Стрелка перемещается на один шаг в момент подачи питания на обмотку, следующим шагом движения является подача питания с обратной полярностью на ту же обмотку.

Нажатие и отпускание кнопки S2 переместит иглу, положение переключателя S1 задает направление движения. Подозреваю, что в механизме IAC используется принцип якоря. © Олег Кравчук aka Ol-102 iL

Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Э.Горбатко (он же mster2002, [адрес электронной почты защищен]). Эта небольшая бесплатная программа позволяет управлять Idle Air Control, изменяя скорость и направление движения, подключая его через небольшую цепь (схема подключения прилагается, вам понадобится микросхема, которую можно получить от блока GM ВАЗ) к LPT-порту любого ПК.

И, наконец, Тестер МАК АЛМИ

Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее — МАК), установленного на автомобилях ВАЗ.

Логика работы:

один. При включении питания инициализируется IAC, для этого выполняется 255 шагов в направлении нажатия на шток, затем 70 шагов в направлении расширения. Эта логика противоположна нормальной работе РХХ как части дроссельной трубы, так как удлинение штока на 255 шагов недопустимо, если РХХ снимается с ДП (шток может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной).
2. После инициализации устройство готово к работе.Нажатие кнопок «выдвинуть шток» и «нажать шток» приводит к соответствующим действиям. При выдвижении штока будьте осторожны, он может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной!
3. Непрерывный тест. Если вы одновременно нажмете обе кнопки и удержите их более 3 секунд, устройство будет периодически выдвигаться и выдвигаться из стержня на 255 шагов. Нажмите любую кнопку, чтобы завершить тест.
4. С помощью потенциометра можно регулировать скорость движения штока РХХ.

Пояснения к схеме:

один. Регулятор LM7805 на 5 вольт можно заменить на любой другой, в том числе в корпусе ТО-92 (78 L05), так как ток, потребляемый микроконтроллером, очень мал.
2. В схеме 1-й ножки ATTINY12 лучше использовать конденсатор пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости имеют значительное ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
3. Можно использовать драйвер PXX TLE4728 G или TLE 4729 G.В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE4728 G можно взять из неисправного ЭБУ Bosch MP7.0, драйвер TLE4729 G — из ЭБУ Январь-5.
4. Микроконтроллер ATTINY12 L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в ​​схему.

Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ

Акустический тестер ДПДЗ

Для проверки ТПС, простейший прибор от Сергея Уварова (он же ЗЕРГ) для экспресс-проверки датчика «на слух».Простое, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «шуршащего старого радиоприемника». Схема и описание.

ФИТИНГ манометра, для проверки давления топлива в рампе.

По многочисленным просьбам размещаем чертеж штуцера для подключения манометра к пандусу. Рисунок сделан и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для герметизации используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который нужно распечатать и отнести токарю.Если токарь вдруг начинает вас тереть о том, что такой резьбы не существует, смело разворачивайтесь и переходите к другому токарю. В конце концов, найдется специалист, который сделает вам примерку.

Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.

Разборка 55-контактного разъема ЭБУ.

Для облегчения разборки и извлечения клемм с проводами разъем необходимо разобрать, т.е. не только снять защитную крышку, но и отделить верхнюю половину от нижней. В этом случае могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. В этом нет ничего плохого. В конце процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обычным японско-китайским суперклеем (за 2-3 рубля).Тогда посмотрите фото готовых щипцов, вы увидите, что их конструкция примитивна. Эти клещи предназначены для сжатия обеих пружин в гнезде. Поэтому их размеры подогнаны под гнездо разъема.

Это «чудо природы» сделано из подручных материалов. Наткнулся на стальную проволоку диаметром 3 мм. Подойдет обычный гвоздь. Режем провод на три куска длиной 2,5 см и чем-то скручиваем, либо припаиваем, либо привариваем ил, либо приклеиваем и т. Д.в общем подключаемся крепко. На фото вариант, скрученный медной проволокой и припаянный ортофосфорной кислотой. Следующий этап: шлифовка. Вам понадобится плоский напильник и тиски для калибровки. Наконец, вставляем плоскогубцы в разъем, прижимаем с небольшим усилием, щелкаем и … через 3-5 минут у вас в руках 20-30 проводов с клеммами. Вытащить все провода. Затем они очень легко вставляются в приклеенный разъем.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъема подключения к регулятору холостого хода (РХХ) в строке «Комментарий» укажите какой РХХ, модель вашего автомобиля, год выпуска, инжектор или карбюратор.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики — это измерительные приборы, они преобразуют измеренные физические величины в электрические сигналы и отображают цифровые данные на дисплее.

Основное назначение регулятора холостого хода (РХХ): — изменение частоты вращения коленчатого вала путем регулировки зазора и изменения количества проходящего воздуха. Он является составной частью двигателя и необходим для нормальной работы автомобиля в целом.

Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и в соответствии с его количеством контроллер подает топливо в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер контролирует количество оборотов двигателя и, в соответствии с режимом работы двигателя, регулирует РХХ, тем самым добавляя или уменьшая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер Электронный блок управления двигателем 7 ЯНВАРЯ.2 (81 контакт) для ВАЗ 2110-2112 арт. 21114-1411020-31 поддерживает холостой ход. Если двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, прогревает двигатель при повышенных оборотах коленчатого вала. Такой режим работы двигателя позволяет сразу и без прогрева двигателя тронуться с места.

Блок соединительный 2112 — 1148300AX (4 контакта в сборе с проводами), является одним из элементов жгута контроллера, подключается к РХХ с электронной системой впрыска топлива на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111; 2113; 2114, 2115; 2112, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131, Ларгус и их модификации.Блок можно использовать для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина провода 100 мм) и вставлены в разъем, можно ставить на машину.

Датчик холостого хода (IAC) состоит из шагового двигателя, пружины и штока, заканчивающегося конической иглой. С помощью двух саморезов регулятор холостого хода ВАЗ крепится к корпусу дроссельного узла. Когда владелец автомобиля поворачивает ключ в замке зажигания, шток выдвигается, упираясь в посадочное отверстие: датчик считывает шаги, и клапан поднимается в исходное положение.

Замена контактодержателя 21203-1148300AX (4 контакта) в сборе с проводами, являющегося элементом жгута системы зажигания, подключающего регулятор холостого хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111; 2113; 2114, 2115; ВАЗ 2112, Калина, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131, Ларгус, ВАЗ 2120 и их модификации с электронной системой впрыска топлива, могут изготавливаться самостоятельно, не контактируя специализированные сервисные услуги.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 212031148300АХ, 211201148300АХ

ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111; 2113; 2114, 2115; 2112, Лада Калина, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131, Ларгус, ВАЗ — 2120.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как определить неисправность регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ своей модификации?

Как самостоятельно заменить регулятор холостого хода (РХХ) Есть ли у Шевроле Нива-2131, ВАЗ 2131 (NIVA) и ВАЗ-2120 «Надежда» свои модификации?

Как самостоятельно заменить разъем жгута проводов системы зажигания для подключения регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ, их модификациях?

С интернет-магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

Все современные машины оснащены регуляторами скорости того или иного типа. один из распространенных типов — регулятор холостого хода (далее — РХХ). Тестер для такого регулятора — очень полезная вещь для автосервисов, а зачастую и для владельцев.

но начну издалека. от разъемов для таких регуляторов. Сами разъемы тоже полезные штуки, ведь ломаются они довольно часто. возможно, что где-то дешевле купить их оффлайн — но я как-то здесь не встречал, и по аналогии с другими подробностями — они будут стоить вау.

Разъемы пришли в виде пачки пакетов, каждая со своими реквизитами:

Качество отличное, сами клеммы на пару штук больше, за что огромное спасибо продавцу

обжать и собрать

Есть важный нюанс: обычно все клеммы вставляются в разъемы с тыльной стороны, со стороны уплотнительной резинки. здесь — наоборот.то есть обжатую клемму вставляют в разъем спереди, «проводом вперед». а если обжимаешь на автомате, то нужно через разъем протянуть провод, а потом уже обжатый обратно затянуть. со стороны резинки зажим не вставляется.

Несомненно, и разъемы, и клеммники мне пригодятся в работе, и не только для создания этого тестера — однозначно рекомендую.

Продолжим. за основу тестера МАК я взял всем известный от Алексея Михеенкова (АЛМИ):

Собственно, собирал такой тестер очень долго, и меня вполне устраивает, но есть пара нюансов.
Во-первых, IAC этого типа бывают двух типов, не различимых внешне, но глобально различных внутри. внутри у них две обмотки, но их можно подключать как к контактам 1 + 2, 3 + 4, так и к контактам 1 + 4, 2 + 3. одна распиновка используется GM, другая — всеми остальными. Не помню, кто где был. на старом тестере у меня было два разъема на разные системы. но мне это очень не нравится. было решено поставить переключатель.
во-вторых, автор использовал микросхемы / 4729, которые в Китае дорогие, а в местных магазинах даже дороже.Купил по случаю, которые хоть и немного посложнее в обвязке, но дешевле и похожи по функционалу, хотя не соответствуют ни по распиновке, ни по алгоритму работы. но все же решил попробовать — а вдруг получится?

Чтение даташита показало, что режимы немного разные, но на самом деле в целом совпадают.

4728:

6219:

Так как я плохо разбираюсь в микроконтроллерах и не умею программировать, я быстро разобрал прошивку и убедился, что всего два «крайних» режима б / у, а значит, все должно работать.

Рисуем новую схему:

Делаем плату:

Травим, растворяем:

Распечатываем наклейку и вкручиваем ее в половину корпуса z24

Я забыл что-то … ах да! Купил не только разъемы на РХХ. Я тоже купил и. и мощные измерители тока.

Собственно подробно описывать ни по фото, ни как-то не буду — детали как детали. резисторы и звяканье в лентах, переключатели в сумке.

Разве что на переключателях остановлюсь подробнее. переключатели — на две группы переключаемых контактов. размеры корпуса 8x7x5 (ДxШxВ), размер переключателя примерно 2x2x4 мм. шаг ножек — 2мм, между рядами — 2,5мм. однако у продавца есть рисунок на странице товара. есть похожие однорядные (с одной группой контактов) переключатели — оба вполне устраивают оба. На однорядные ссылку дать не могу — уже гнилое. но али отлично ищет «ss12d07».

Все остальное у меня было в наличии. Хвостик для короны поставил временно (впрочем, это может иметь смысл), а плату еще не проверил на 100% — на Opel IAC работает точно, а от Peugeot у меня нет (со вторым вариант распиновки). как проверю — обязательно дополню обзор, особенно если что-то пойдет не так.

Еще немного остановлюсь на программировании микросхем. Автор предлагает два варианта: «нормальный» программатор и avreal. при этом в его архиве есть совершенно древняя версия avreal, которая не будет работать на более-менее новых операционных системах, ну с учетом использования ноги сброса это во-первых «дорога с односторонним движением» , то есть запрограммировать такую ​​микросхему с помощью avreal всего один раз, а во-вторых, нужно программировать в два этапа — сначала написание прошивки, потом запись fuse.в предложенных автором батников нет предохранителей, так что работать не будет. хотя для первого тестера я вроде несколько лет назад использовал avreal. но свою работу я, увы, найти не мог.

В этот раз для программирования я использовал популярный minipro tl-866. Автор fuzz рекомендует следующее: BODLEVEL = 1, BODEN = 0, SPIEN = 0, RSTDISBL = 0, CKSEL3..0 = 0010 (все это в прилагаемой документации)

В минипро, чтобы его запрограммировать, вы необходимо снять флажок напротив, например, CKSEL1 = 0 и BODLEVEL = 0.

Ну и в заключение — несколько слов о том, зачем это вообще нужно.

Во-первых, конечно, проверка и промывка этих регуляторов. они по-прежнему подвержены износу. и промывание растворителем в ультразвуковой ванне (а то и без него) — часто неплохо помогает (да и для иномарок такие регуляторы, если не китайские, стоят денег). Естественно, после стирки необходимо смазать «белой» фторопластовой смазкой. но чтобы разобрать и потом собрать этот регулятор, нужен этот тестер.кроме того, перемещая шток вперед и назад — вы можете оценить легкость движения и отсутствие заклинивания — до и после промывки — чтобы сделать вывод о необходимости замены в случае смертельного износа.
также иногда приходится регулировать обороты двигателя на машине «вручную». например, для снижения скорости при неисправности проводки IAC.
Ну еще одно приложение — проверка РХХ в магазине при покупке.

Вариантов таких тестеров, несомненно, много.и тот, который я сделал, на микроконтроллере, является одним из самых «сложных» — все еще присутствует целый микроконтроллер. правда, я использовал забавную тинку, и люди умудряются собирать атмегу (только прошу — не предлагайте Ардуин!). более простая версия уже сделана на Muska, но самая простая — там обычно есть трансформатор, конденсатор и переключатель:

, так что каждый может выбирать, что ему нравится, что он может и что может себе позволить.

Всем счастливых праздников и удачных покупок!

от ALMI, (C) Алексей Михеенков 1999 — 2008 (C) SMS-Software 2002 — 2008 — легко погуглил по словам «IAC Tester ALMI»

как видите, схема элементарная, но есть это нюанс. используется ножка сброса. поэтому если сначала прошить предохранители на штатном программаторе (а ля avreal на LPT порт) — контроллер превратится в кусок кремния — просто залить в него прошивку не получится. Только программатор высокого напряжения. Прошивал на mini-pro — сложно и все нормально прошло.

у автора вырублена токовая защита — даже резисторы токомерные установил. Ну на всякий случай поставил светодиоды на «ошибочные» выходы микросхемы управления шаговым двигателем. глядишь пригодится когда.

плата оказалась не очень хороша, по задумке надо было бы применить и smd кондеры, плюс еще планировал установить регулятор скорости — переменный резистор. но собрал триммером (место тоже есть) — и трогать даже не удосужился.Замерил сопротивление и вместо него припаял постоянный резистор 18кОм.

Стоит наверное сделать еще и переключатель «Опель / Рено» (у этих РХХ разводка цоколя), но для этого нужно сначала взять регулятор от Рено, а то уж не разберусь, какие провода кидать. проще, пожалуй, тупо второй коннектор вешать …

так что кому надо — смело можем рекомендовать. Схема очень примитивная, стоимость баксов наверно окажется 10, если все посчитать.Самая дорогая и дефицитная деталь — это TLE, она стоит около 6 баксов. У меня был подросток, так хз, сколько сейчас стоит …

UPD : для Renault нужно поменять местами провода A и C на разъеме IAC.

KHB-Radios —

Самодельный усилитель для колонок для компьютера.Автомобильный усилитель

Простая и полезная переделка компьютерного БП.

Предыстория, чисто художественная

Предыстория, ближе к теме

Основная часть, техническая

Первая из двух

Второй

Конструкция

Amp:

Я просто отрезал лишние выводы всех за и против, загнул их, чтобы не закоротил, и забыл для них

Далее была построена защита от КЗ, правда пока только для 5-вольтового выхода.Схема найдена в Интернете и немного подправлена ​​под себя.

На выходе зеленый диод не ставил, он мне там не нужен. Краткое описание работы: в штатном режиме на поле нет падения напряжения, при коротком замыкании появляется примерно те же 5 В, что и приходящие на него. Они также используются для включения красного светодиода. Резистор R2 я не ставил, хотя полевого работника можно было бы подстраховать.

Практически в сборе

Коробка хорошо размещается над системным блоком, поэтому все под рукой.Подложил под него поролон для гашения любых вибраций кулера.

На этом фото ситуация с коротким замыканием 5В (желтый и черный крокодилы), при этом светодиод справа от переключателей горит, кулер начинает работать чуть громче, что служит звуковой сигнализацией 🙂

Зеленый переключатель включает весь блок и сразу, соответственно, усилитель, а желтый и красный — 5 и 12В по необходимости. На всех трех концах изображены крокодилы одного цвета.
Кстати, не сразу подумал, что на кнопках есть светодиоды, которые загораются при включении. Подобрал минусовые кнопки через резистор 300 Ом на 3-м выводе кнопок, теперь в целом отлично смотрится.

Дополнение

Заключение

Итого, почти за 13 долларов получаем хороший усилок + блок питания. Для сравнения: заводской усилитель для S-30, естественно, будет стоить около 18 долларов.

Спасибо за внимание, конструктивная критика принимается.

Делаем простой усилитель звука своими руками. Нам понадобится:
1) Катушка: L1 5 мкГн
2) Резисторы: R1, R3 2,2 кОм; R2, R5 22к; R4 680 Ом; R6 2,2 Ом; R7 10 Ом.
3) Конденсаторы: С1, С4- 4,7 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С5-0,47 мкФ-25В; С6, С7-1000 мкФ-35В.
4) Микросхема: DA1 TDA2050
Также для пайки необходимо приобрести: керамический паяльник, припой, стекловолокно, хлорное железо, флюс (канифоль), динамик (для проверки работоспособности усилителя), питание 10 В (“ корона »), провода, разъем, радиатор (чип первое время сильно не нагреется, но все же рекомендуется поставить охлаждение), глянцевая фотобумага.
Теперь самое интересное готовится к работе. Вот схема нашего устройства:

Теперь нам нужно сделать разводку, что проще всего сделать в программе верстки спринта. После того, как разводка готова, распечатываем нашу проводку на фотобумаге (принтер должен быть лазерным!). Затем выкладываем распечатанный фрагмент на нашу доску и минут 5-10 гладим утюг. Затем опускаем под воду и легкими движениями очищаем бумагу. Теперь нам нужно замариновать доску. Для этого возьмите хлорное железо и добавьте его в слегка нагретую воду и окуните туда доску (ни в коем случае не используйте посуду, предназначенную для еды!) Процесс травления занимает от 10 минут до 5-8 часов, все зависит от количество раствора и температура воды.После протравливания платы счищаем красочный слой, в результате наши дорожки станут медными. Теперь осталось спаять элементы. Сначала просверливаем отверстия под наши элементы, после чего рекомендуется смазать гусеницы флюсом. После этого по схеме вставляем все элементы и спаиваем их. На этом наша работа переходит в завершающую стадию, проверку на работоспособность.

Подключив питание, динамик и подключив разъем к устройству с разъемом 3.Разъем 5 мм, вы будете слышать любимую музыку. Для удобства вы можете придумать чехол для своего устройства, пример которого вы можете увидеть ниже.

В этой статье мы поговорим об усилителях. Они же УНЧ (усилители низкой частоты), они же УМЗЧ (усилители мощности звуковой частоты). Эти устройства могут быть выполнены как на транзисторах, так и на микросхемах. Хотя некоторые радиолюбители, отдавая дань моде на винтаж, делают их по старинке — на лампах. Здесь советуем посмотреть.Особо хочу обратить внимание новичков на микросхемы автомобильных усилителей с 12-вольтовым питанием. Используя их, можно получить на выходе достаточно качественный звук, а для сборки практически хватит знаний школьного курса физики. Иногда от обвеса, или иными словами тех деталей на схеме, без которых микросхема работать не будет, на схеме их буквально 5 штук. Один из них, усилитель на микросхеме TDA1557Q показан на рисунке:

Такой усилитель собрал я тогда, уже несколько лет использую с советской акустикой 8 Ом 8 Вт, вместе с компьютером.Качество звука намного выше, чем у китайских пластиковых динамиков. Однако, чтобы ощутить существенную разницу, пришлось купить креативную звуковую карту, по встроенному звуку разница была незначительной.

Усилитель может быть собран на шарнире

Также усилитель можно собрать навесным способом, прямо на выводах деталей, но я бы не рекомендовал собирать этот метод. Лучше потратить еще немного времени, найти разбавленную печатную плату (или отделить ее самостоятельно), перенести рисунок на текстолит, протравить и получить усилитель, который проработает долгие годы.Все эти технологии неоднократно описывались в Интернете, поэтому я не буду на них останавливаться.

Усилитель на радиаторе

Сразу скажу, что схемы усилителя при работе сильно нагреваются и их нужно исправить, нанеся термопасту на радиатор. Для тех, кто просто хочет собрать один усилитель и не имеет времени и желания изучать программы разводки печатных плат, технологии LUT и травления, могу предложить использовать специальные макеты с отверстиями для пайки.Один из них представлен на фото ниже:

Как видно на фото, соединения выполняются не дорожками на печатной плате, как в случае с печатной проводкой, а гибкой проводкой, припаянной к контактам на печатной плате. Единственная проблема при сборке таких усилителей — это источник питания, вырабатывающий напряжение 12-16 вольт, при токе потребления усилителя до 5 ампер. Конечно, такой трансформатор (на 5 ампер) будет иметь довольно большие габариты, поэтому некоторые используют импульсные блоки питания.

Трансформатор усилителя — фото

У многих, как мне кажется, есть дома блоки питания для компьютеров, которые сейчас морально устарели и больше не используются в составе системных блоков, поэтому такие блоки питания способны выдавать в цепях +12 вольт, токи намного больше, чем 4 ампера. Конечно, такой звук среди ценителей звука считается хуже штатного трансформатора, но для питания усилителя я подключил импульсный блок питания, после чего заменил его на трансформатор — разницу в звуке можно сказать незаметно.

После выхода из трансформатора, конечно, для выпрямления тока нужно поставить диодный мост, который должен быть рассчитан на работу с большими токами, потребляемыми усилителем.

После диодного моста идет фильтр на электролитическом конденсаторе, который должен быть рассчитан на заметно большее напряжение, чем в нашей схеме. Например, если у нас в цепи 16 вольт, конденсатор должен быть на 25 вольт. Причем этот конденсатор должен быть как можно большего размера, у меня 2 конденсатора подключены параллельно на 2200 мкФ, и это не предел.Параллельно с питанием (байпасом) нужно подключить керамический конденсатор емкостью 100 нФ. На входе усилителя установлены разделительные пленочные конденсаторы емкостью от 0,22 до 1 мкФ.

Пленочные конденсаторы

Подключение сигнала к усилителю с целью снижения уровня наведенных шумов должно осуществляться экранированным кабелем, для этих целей удобно использовать кабель Jack 3.5 -2 Tulips, с соответствующими гнездами на усилитель мощности.

Гнездо 3,5 — 2 тюльпана

Регулировка уровня сигнала (громкости на усилителе) осуществляется с помощью потенциометра, если усилитель стерео, то сдвоенный. Схема подключения переменного резистора представлена ​​на рисунке ниже:

Конечно, усилители могут быть выполнены на транзисторах, при этом питание, подключение и регулировка громкости используются в них так же, как в усилителях на микросхемах. Рассмотрим, например, схему усилителя на одиночном транзисторе:

Есть еще и разделительный конденсатор, а минус сигнала подключен к минусу питания.Ниже представлена ​​схема двухтактного усилителя мощности на двух транзисторах:

Следующая схема также основана на двух транзисторах, но собрана из двух каскадов. Действительно, если присмотреться, он состоит из 2-х практически одинаковых частей. В первый каскад входят: C1, R1, R2, V1. Вторая ступень — это C2, R3, V2, а нагрузка — наушники B1.

Двухкаскадный транзисторный усилитель — схема

Если мы хотим сделать стереоусилитель, нам нужно собрать два одинаковых канала.Таким же образом мы можем, собрав две схемы любого моноусилителя, превратить его в стерео. Ниже представлена ​​схема трехкаскадного транзисторного усилителя мощности:

Трехкаскадный транзисторный усилитель — схема

также различаются по напряжению питания, одним хватает для работы 3-5 вольт, другим нужно 20 и выше. Некоторым усилителям требуется биполярное питание. Ниже представлены 2 схемы усилителя на микросхеме TDA2822 первое стерео подключение:

На схеме в виде резисторов RL указаны подключения громкоговорителей.Усилитель нормально работает с напряжением 4 вольта. На следующем рисунке показана мостовая схема, в ней используется один динамик, но она дает больше мощности, чем в стерео версии:

На следующем рисунке показана схема усилителя, обе схемы взяты из таблицы данных. Блок питания 18 вольт, мощность 14 Вт:

Акустика, подключенная к усилителю, может иметь разное сопротивление, чаще всего 4-8 Ом, иногда встречаются колонки с сопротивлением 16 Ом.Узнать сопротивление динамика можно, повернув его спиной к себе, там обычно пишут номинальную мощность и сопротивление динамика. В нашем случае это 8 Ом, 15 Вт.

Если динамик находится внутри колонки и нет возможности увидеть, что на нем написано, то динамик можно вызвать тестером в режиме омметра, выбрав предел измерения 200 Ом.

Колонки имеют полярность. Кабели, с помощью которых подключается акустика, обычно отмечены красным цветом для провода, который подключается к плюсу динамика.

Если провода не промаркированы, можно проверить подключение подключив аккумулятор плюс и плюс, минус и минус динамика (условно), если конус динамика выходит наружу, то с полярностью мы угадали. Больше различных схем СНЧ, в том числе ламповых, можно найти в. Мы думаем, что он содержит самый большой выбор схем в Интернете.

Всем привет, в этой статье мы рассмотрим подробную сборку УНЧ (Low Frequency Amplifier) ​​на TDA8560.Схемотехника довольно проста, и эта статья будет отличаться от других еще и тем, что здесь мы будем собирать конструкцию не путем монтажа, как это часто делается на специализированных микросхемах, а на печатной плате. Хотя тем, кто только начинает осваивать самостоятельную сборку УМЗЧ, рекомендуется для эксперимента подключить его «по проводке». Итак, приступим. Для начала изучим даташит на микросхему и принципиальную схему самого усилителя:

Нам понадобится:

Сама микросхема
• TDA8560 — 1шт
• Конденсатор керамический или пленочный — 0.47 мкФ (микрофарад) 2шт
  Керамический или пленочный конденсатор — 100 нФ (нанофарад) 1шт
  Резистор — 22 кОм мощность 0,25 Вт 1 шт
  Электролитический конденсатор — 1-4 мкФ (микрофарады) от 16 В 1шт
  Электролитический конденсатор — 2200 мкФ (микрофарад) ) от 16В 1шт
  Клеммные колодки (опционально)
  Штекер «Джек 3.5 стерео» — 1 шт.
  в 4 раза больше радиатора
  Технические характеристики:
  Упит. = +8 … + 18 В
  доп. опт. = +12 … + 16 В
  Ипотр.Максимум. — до 4 А (4 Ом), до 7 А (2 Ом)
  IP средний — 2 А (4 Ом), 3,5 А (2 Ом)
  Ipotr. (Uin = 0) = 115 … 180 мА
  Uin. = ~ 40 … 70 мВ (без R *)
  Uvx. = ~ 0,2 … 4 В (R * = 20 … 200 кОм)
  Кусил. = 46 дБ (в 200 раз)
  фраб. = 10 … 40000 Гц (-3 дБ)
  Кгарм. = 0,1% (20 Вт; 2 Ом; 1 кГц)
  Rload = 1,6 … 1 Ом

Амплитудно-частотная характеристика усилителя

Приступим к сборке устройства и для начала сотрем плату, файл печатной платы.

Паяем сам чип

Паяем конденсаторы керамические на 0,47 мкФ

Припаиваем резистор 22 кОм и электролитический конденсатор 2200 мкФ

Achtung ! Не включайте прибор без радиатора ! Подключаем динамики и запускаем … Запустил первый раз, так как паял без ошибок и микросхема исправна.

Данная микросхема усилителя практически не отличается от своих аналогов, таких как TDA8563 , TDA1555 , TDA1552 и TDA1557 .Единственное отличие — выходная мощность — подключение точно такое же. Видео работы этой микросхемы вы можете посмотреть ниже:

УМЗЧ рабочее видео

Блок питания для усилителя можно взять готовым, от компьютера. Так как его мощности хватит с избытком — можно даже кулер выключить, он все равно не перегревается. Собрал схему Бойл .

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

Эта схема усилителя звука была создана всеми любимым британским инженером (электронным звукорежиссером) Линсли Худом.Сам усилитель собран всего на 4 транзисторах. Выглядит это как обычная схема усилителя басов, но это только на первый взгляд. Опытный радиолюбитель сразу поймет, что выходной каскад усилителя работает по классу А. Гениально то, что эта схема проста и тому подтверждение. Это суперлинейная схема, в которой форма выходного сигнала не меняется, то есть на выходе мы получаем такую ​​же форму волны, как на входе, но уже усиленную. Схема более известна как JLH — класса А сверхлинейный усилитель , и сегодня я решил вам ее представить, хотя схема далеко не нова.Этот усилитель звука своими руками может собрать любой рядовой радиолюбитель, за счет отсутствия в конструкции микросхем, что делает его более доступным.

Как сделать усилитель для колонок

Схема усилителя звука

В моем случае использовались только отечественные транзисторы, так как с импортным напряжением и стандартные транзисторы найти непросто. Выходной каскад построен на мощных отечественных транзисторах серии КТ803 — именно с ними звук кажется лучше.Для наращивания выходного каскада использовался транзистор средней мощности серии КТ801 (найти было сложно). Все транзисторы можно заменить на другие (в выходном каскаде можно использовать КТ805 или 819). Замены не критичны.

Совет: кто решит попробовать этот самодельный усилитель звука на вкус — используйте германиевые транзисторы, они лучше звучат (ИМХО). Было создано несколько версий этого усилителя, все они звучат … божественно, других слов не найду.

Мощность представленной схемы не более 15 Вт (плюс-минус), потребление тока 2 Ампера (иногда чуть больше). Транзисторы выходного каскада прогреются даже без подачи сигнала на вход усилителя. Странное явление, правда? Но для усилителей класса. И, это вполне нормальное явление, большой ток покоя — визитная карточка буквально всех известных схем этого класса.

На видео показана работа самого усилителя, подключенного к колонкам.Обратите внимание, что видео было снято на мобильный телефон, но качество звука можно оценить как таковое. Чтобы протестировать любой усилитель, достаточно прослушать всего одну мелодию — «Элизе» Бетховена. После включения становится понятно, что за усилитель перед вами.