Доработка усилителя одиссей у 010: На шаг ближе к Hi-Fi! Доработка Одиссей-у-010

На шаг ближе к Hi-Fi! Доработка Одиссей-у-010

Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.

Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.

Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника.

В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров!!! (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).

Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.

На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах.

На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.

С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))

В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…

Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.

Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.

Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…

Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей, вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.

C уважением, Владимир Сазоненко

Доработка усилителя «Одиссей-У-010» | ldsound.ru

Как-то на форуме прозвучал вопрос: Что лучше: «БРИГ-У-001» или «Одиссей-У-010»? Я влез в дискуссию со своим мнением, что Бриг легко и быстро доводится до ума, а с Одиссеем надо повозиться, да ещё с неопределённым результатом. От дальнейшей дискуссии оппоненты отказались, посчитав моё мнение недостойным обсуждения.»

Про Бриг я написал статейку, которую до сих пор всё читают. И вот с оказией пришёл ко мне и «Одиссей». Появилась возможность сравнить. Два месяца я упорно препарировал это чудо советской техники украинского производства, определяя причины его невнятного звучания. Результаты оказались неутешительными:

1. Структурная схема выбрана неудачно. Как следствие шум предварительного усилителя постоянно сидит в колонках, независимо от положения регулятора громкости.
2. Топология общего провода исполнена очень витиевато, и подавить ззз-удение в колонках до конца не удаётся.
3. Технические, монтажные и схемные решения УП и УМ напичканы «изюминками» разработчиков, целесообразность которых не подтверждена измерениями и практикой.

В итоге доработка усилителя оказалась очень «кровавой», посему этот материал не для слабонервных, привыкших только менять электролиты да утолщать провода.

Все изменения схемы отражены в этом файле [.djvu] на гугл.диске. Удаления в схеме показаны синим цветом, а вновь введенные и изменённые элементы показаны красным цветом.

Попытаюсь объяснить причины проведения предлагаемых изменений.

---

Блок питания А4 (БП)

Конденсаторы С3 и С4, приляпанные навесным монтажом, призваны подавлять ВЧ помеху из сети. Но одновременно они вмешиваются в переходные процессы диодного моста VD2-VD5, увеличивая уровень ззз-удения  в АС при отсутствии сигнала. Поскольку по сети уже стоят С1 и С2, выполняющие те же функции, то указанные С3 и С4 вполне можно удалить. Резисторы R2-R5 – печки, призванные быстро разряжать С5 и С6 при выключении питания. Чистая техника безопасности. После проведения всех работ внутри корпуса, перед установкой кожуха можно их выпаять, чтобы не терять впустую 5 Вт мощности трансформатора. Правда светодиод VD1 индикации сети очень долго гаснет. Если раздражает, то можно его переподключить к выходу стабилизатора. Затем замеряем выходные напряжения мощного стабилизатора и (при необходимости) резисторами R23, R26 выставляем исходные ±37В. После всех доработок я поднял выходное напряжение стабилизатора до ±40В и получил прибавку в импульсной мощности, а также более прохладные радиаторы стабилизатора. Но это по вкусу.

 Усилитель предварительный А3 (УП)

Входные цепи. Прямоугольный сигнал, поданный на вход УП, уже на входе в DA1 и DA2 обогатился выбросами фронтов амплитудой больше самого сигнала при небольших углах поворота регулятора громкости (РГ). При увеличении угла поворота РГ амплитуда выбросов уменьшалась. Долго я не мог понять причину этого явления. Наконец дошло: коммутация С1 и С2 осуществляется секцией SA1.

1, расположенной на плате УП, и полный сигнал от источника должен бегать по дорожкам печатной платы туда и обратно. А рядом с ними проходят дорожки сигнала с движка РГ с гораздо меньшей амплитудой сигнала и высоким выходным сопротивлением. В итоге имеем условия для емкостной наводки с проводника с полным сигналом на параллельно идущий проводник с движка РГ. Чтобы избавиться от такого соседства, пришлось отказаться от коммутации конденсаторов С1 и С2 и перенести их на плату РГ, а проводники к SA1.1 на плате УП заземлить. Выбросы почти исчезли. А после удаления R4 и R7 они исчезли совсем.

Тонкомпенсация. На современном уровне аудиотехники коррекция по ВЧ не требуется, поэтому R1, R2, C3 иC4 сразу в помойку. А коррекция по НЧ потребовала осмысления. ГОСТ рекомендует делать отводы для тонкомпенсации на уровнях 5-7% (нижний) и 25-40% (верхний) от общего сопротивления РГ. Если используется только один отвод, то рекомендуется использовать верхний. В данном же случае используется один нижний отвод, хотя имелись все возможности для подключения к верхнему.

Причём конденсаторы С7 и С8 соответствуют верхнему отводу, а резисторы R5 и R6 – нижнему. Разумного объяснения этой мешанине (кроме незнания предмета) я не нашёл. Чтобы как-то исправить ситуацию, пришлось увеличить ёмкость С7 и С8 до 0,33 мкФ.

Каскад «Баланс АЧХ». В общем-то бесполезный каскад. Хотелось бы его удалить, но регулятор на передней панели не пускает. Пришлось чуть причесать его и сохранить как безобидный. Я подозреваю, что этот каскад был самым крупным «изюмом» всей разработки, и возможно на него даже было получено «Авторское свидетельство». Анализ схемотехники каскада показал, что конденсаторы С21, С22, С27 и С28  ничего не разделяют и могут быть закорочены, а конденсаторы С29 и С30 провоцируют выбросы на фронтах прямоугольного сигнала и могут быть удалены.

Каскад «Темброблок». Это «чудо» схемотехники напрягает своей нетрадиционностью. Пока разобрался в RC-цепочках, определяющих АЧХ блока в крайних положениях регуляторов, все мозги сломал. Но нашёл, что конденсаторы С39, С45 (С40, С46) слишком рано начинают коррекцию по ВЧ и желательно их уменьшить до 0,047 мкФ, а для полной балансировки моста надо R49 и R50 изменить на 390 Ом. Дальнейший анализ схемотехники этого каскада показал, что неоправданно велик ток выходных повторителей (2х15 мА) на VT1-VT4, что ведёт к перегреву резисторов R64 и R65 параметрических стабилизаторов на VD5 и VD6. Пришлось увеличить R52 и R53 до 120 Ом, а R64 и R65 до 820 Ом. Далее, конденсаторы С49 и С50 ничего не разделяют, а режим каскада хорошо держат С37 и С38. Следовательно С49 и С50 вполне можно закоротить. Ну и увеличение С43 и С44 до 12 пФ в цепи компенсации микросхем DA3 и DA4 позволило чуть уменьшить их шумы и повысить устойчивость.

Ну вот, после нескольких косметических операций, предварительный усилитель, так часто поносимый на аудиофорумах, стал легко усиливать и обрабатывать поступающий в него сигнал, не обогащая его продуктами своей жизнедеятельности. И это несмотря на тяжеловесную структуру и множество неоптимальных технических решений. Чего стоит сама согнутая пополам конструкция на 50 с лишним проволочках и вручную собираемые регуляторы все разных номиналов? Это же издевательство над серийным производством и полное пренебрежение ремонтопригодностью. Но к нашему делу это не относится. Просто ворчанье профессионала. Что ж, едем дальше, к новым «чудесам» схемотехники.

Усилитель мощности А5 (УМ)

Обычно УМ проектируют как операционный усилитель (ОУ) в неинвертирующем включении, а инвертирующее включение используют при реализации мостовой схемы на двух УМ. Что заставило разработчиков пойти на нетрадиционное инвертирующее включение УМ? В чём его преимущества в данных условиях? Чёткого ответа сразу я не нашёл. Но когда обнаружил, что сигнал на плату А1 перегрузки снимается с базы входного транзистора УМ (VT1 или VT2), где его величина составляет всего несколько микровольт, затем отчаянно усиливается в тысячи раз каскадами на VT6-VT8 и VT7-VT9 без обратной связи, закралось подозрение в авральном спасении какой-то сложной ситуации. Ведь более неразумное решение трудно себе представить, так как достаточно было сдвинуться на один резистор (R9 или R10)  и получить нормальный уровень сигнала для платы перегрузки. Подозрение стало крепнуть при дальнейшем анализе принятых схемотехнических решений в УМ. Стало понятно, что в погоне за предельно малыми цифрами искажений был введён дополнительный усилительный каскад на VT8  (VT11), который поворачивал фазу сигнала на 180º, что превращало традиционную схему усилителя в генератор. Ради сохранения этого каскада и пришлось изменить схему включения усилителя на инвертирующую. А для обеспечения устойчивости получившегося УМ, он был облеплен компенсирующими конденсаторами (8 штук на канал). По-моему – это перебор, а принятое решение ошибочно. В итоге было принято решение вернуть УМ к традиционному неинвертирующему  включению и почистить каскады от паразитных элементов.

Переход к неинвертирующему включению:

1. Входные цепи. Удаляем С11, С12. Изымаем R11, R12 и подпаиваем их параллельно С5 и С6 со стороны печати. Закорачиваем R9, R10.
2. Цепи обратной связи. Удаляем С13, С14, R31, R32, C19, C20. Бросаем перемычки от резисторов R48 и R49 к базам транзисторов VT9 и VT10 соответственно. Заменяем С3 и С4 на неполярные 22 мкФ.
3. Дополнительный каскад. Удаляем VT8 и VT11, замыкаем оставшиеся контакты  К-Э. Отрезаем связь коллектора VT9 с С52 и коллектора VT10 с С53 соответственно. Бросаем перемычку с базы удалённого VT8 на базу VT15 и соответственно с базы удалённого VT11 на базу VT20.

Всё. Перестроились. Монтаж легко ложится на печатную плату. Сразу же надо уменьшить усиление в каскадах VT6-VT8 и VT7-VT9 на плате А1 перегрузки путём удаления электролитов С8 и С9 и изменения R32 до 82 кОм, а R34 до 100 кОм. Иначе при включении почти сразу загорится перегрузка и аварийно отключится выходное реле.

Ну вот, мы вышли на уровень среднестатистического серийного усилителя 80-х годов. Я бы порекомендовал здесь приостановиться и с недельку послушать его на любимой акустике в спокойной обстановке. Кому-то этого уровня будет достаточно, ведь с помощью ручек «улучшайзеров» на передней панели можно получить вполне комфортное звучание. Но если хочется получить комфортное звучание при линейной АЧХ (как это принято в Hi-End), то надо идти дальше. Каким путём идти – каждый решает сам. Мне нравится мой путь. Если у вас есть свой путь, то идите, идите и идите по нему. Когда дойдёте до намеченной точки, то клавиатуру в руки, и поведайте нам об узловых этапах пройденного пути.

---

А пока я поведаю об этапах своего пути доработки этого усилителя. Итак, начнём.

Входной каскад. Как и в УНЧ-50-8 усилителя «Радиотехника У-101», для кардинального повышения качества звука необходимо изменить режим работы транзистора VT1 (VT2), для чего в его коллектор врезаем резистор R121 (R122) величиной 18 кОм. Одновременно введение этого резистора значительно повышает устойчивость усилителя и позволяет  удалить почти все компенсирующие конденсаторы, которыми облеплен УМ в исходном виде. В УНЧ-50-8 мне удалось удалить все компенсирующие конденсаторы в цепях ООС, что поставило в тупик многих экспертов, и моя статья тогда была обозвана как «малограмотная». Но критерий истины – практика, а она подтвердила корректность предложенного мной решения многократно.

Раскачивающий каскад. Состоит из каскодного усилителя на VT15, VT16 (VT19, VT20) и источника тока на VT17 (VT18). Всё бы ничего. Имеет право на существование. Но на максимальных амплитудах опять вылезли выбросы на фронтах прямоугольного сигнала. Оказалось, что реально на плате вместо VD32+VD33+VD34 (VD39+VD40+VD41) стоят резисторы, зашунтированные электролитами, а вместо R115 (R116) стоят диоды VD7 (VD16). Копнул дальше. В источнике тока вместо VD35+VD36 (VD37+VD38) стоит токовое зеркало на VT13 (VT14), опять же зашунтированное электролитом. Такое скопление электролитов вкупе с несоответствием печати схеме стало сильно меня раздражать, и я разнёс всю эту конструкцию «вдребезги и пополам». Восстановил резисторы R115 (R116), но уже в номинале 33 Ом. Собрался заменить VT15 (VT20) на КТ502Е, но заводские товарищи меня опередили. Выкинул VT16 (VT19), а контакты К-Е в печати закоротил перемычкой. Удалил всю цепь опорного напряжения R34+VD32+VD33+VD34 (R37+VD39+VD40+VD41), вернее всё, что там стояло вместо нарисованного на схеме. Удалил всю цепь опорного напряжения источника тока R35+VD35+VD36 (R36+VD37+VD38), вернее того, что там понаставили, и запитал базу VT17 от базы VT5 через резистор R123 номиналом 200 Ом, а базу VT18 соответственно от базы VT6 через резистор R124. Ну вот, выбросы почти пропали. Окончательно они пропали после удаления всех компенсирующих конденсаторов в выходном каскаде.

Выходной каскад. Обычно это двух или трёхступенчатый каскад с общим коллектором (ОК), собранный по двухтактной схеме. Здесь же мы имеем четыре ступени с переворотом фазы посередине, да ещё и с усилением по напряжению. Круто замешано, но не без пользы, как оказалось. Каскад обладает большой термостабильностью и не требует теплового контакта цепи начального смещения VD8-VD11 (VD12-VD15) с радиатором для выходных транзисторов, тогда как для других схемных решений выходного каскада такой контакт жизненно необходим. Это хорошо конечно, но зачем нужно было усиливать сигнал в 13 раз транзистором VT29 (VT30), затем резистором R71 (R72) ослаблять его, когда достаточно было усилить сигнал в 3 раза и целиком передать дальше? Далее, почему ток через первую ступень VT25-VT26 (VT27-VT28) заложили 3 мА, а через вторую ступень VT29-VT30 (VT31-VT32) – всего 1 мА? По-моему должно быть наоборот, т.е. ток по ступеням должен возрастать. Я так и сделал. Увеличил R53 (R54) до 2,7 кОм, уменьшил R63, R66 (R67, R70) до 330 Ом, закоротил R71, R72 (R73, R74). Соответственно удалил все конденсаторы вокруг этих резисторов С29-С32, С33, С34, С50, С51. Также удалил С21, С22, С24, С27. А вот закоротить R43, R51 (R52, R46) не удалось из-за возрастания искажений. Причину пока найти не смог, отступился. Для запаса по устойчивости увеличил С23 (С28) до 120 пФ.

Настройка. При первом включении обнаружилась нехватка тока холостого хода (ток ХХ) по падению напряжения на R79, R80 (R81, R82). Пришлось ввести дополнительно цепям начального смещения VD8-VD11 (VD12-VD15) ещё германиевые диоды Д18. Лет 50 наверно пролежали в хламе, дождались своего часа. Ток ХХ стал нормально регулироваться резистором R39 (R42). Выставил 60 мВ, что соответствует току около 60 мА. Также понадобилось поднять коэффициент усиления  УМ, для чего резисторы R11, R12, R48, R49 были увеличены до 39 кОм.

Ну вот почти всё. При настройке обнаружилось, что сильно греется выходное реле К1 или К2, в зависимости от положения переключателя SA2. Оказалось, что напряжение на обмотку реле подаётся с плавным возрастанием, поэтому обмотка находится постоянно под пусковым током, что и вызывает повышенный нагрев. Нужно было организовать скачок тока, для чего вместо резистора R107 был установлен стабилитрон Д814А, а в проводник, подводящий напряжение +37 В к переключателю SA2 был врезан резистор R6 сопротивлением 470 Ом и мощностью 1-2 Вт. В результате и реле резко срабатывает, и ток через него течёт небольшой, и корпус его не нагревается.

И напоследок про связь общего провода с корпусом. Исходно используются две точки корпусения: на входных разъёмах и в точке связи передней панели с шасси, куда подводится проводник с общего провода на входе в УМ. В итоге ззз-удит левый канал. Попытка убрать одну из точек корпусения приводит к ззз-удению в правом канале. Прыгал, прыгал вокруг, устраивал пляски с бубнами, ничего не помогает. Так и пришлось врезать в упомянутый проводник с общего провода резистор сопротивлением 1 Ом и таким образом снизить добротность петли по земле. После этого ззз-удящая помеха сгладилась в обоих каналах и стала практически незаметной. На этом и успокоился.

Вот теперь кажется всё. Может чего и упустил, так пусть дотошные товарищи дополнят. Не буду утомлять описанием измерений выходной мощности, искажений, АЧХ и т.д. Всё как обычно. Никаких чудес. Можно собирать, и начинать испытания на прочность акустики, стен, пола и нервов соседей. А поскольку звук усилителя значительно очистился и смягчился, стал комфортным при линейной АЧХ, то перечисленные испытания могут затянуться на довольно длительное время.

Подведём итоги. Качество звучания усилителя значительно поднялось. Звук не утомляет. Хочется слушать и слушать. При этом я не менял транзисторы на импортные супер аналоги, не трогал провода в жгутах, не менял все подряд электролиты на современные скоростные, не менял разъёмы. Просто почистил каскады от мусора, исправил монтаж на печатной плате, оптимизировал неудачные схемные решения. По пути удалил из усилителя 12 электролитов (не заменил, а выкинул за ненадобностью), убрал 6 транзисторов, выкинул 20 керамических и 4 плёночных конденсатора, удалил 10 резисторов, изменил номиналы 10 конденсаторов и 12 резисторов, вставил 4 новых резистора и 2 новых диода. Кроваво конечно получилось, но что делать – слишком много неразумных решений оказалось под крышкой этого 10-килограммового монстра.

Сей трактат составлен 26.04.2013

Автор: Николай Васильевич (Nivaga)

Модернизация усилителя Одиссей 010

Модернизация усилителя одиссей 010

Начитавшись статей в интернете типа: замени провода и сиди слушай и наслаждайся, или вот ещё перл достойный внимания «недавно поменял в своём Одиссее силовые диоды КД203Д на Шотки 30СPQ100…. Блиннн такой разницы не ожидал НЧ просто преобразились из неуверенных плюхающих низов они стали Собранные, МОЩНЫЕ так что аж грудью их ощущаешь и перегрузка субъективно начинает мигать намного позже чем с советскими диодами. Просто класс». Инженеры просто сломали голову как низкие частоты воспроизвести правильно, а оказывается всё просто поменяй диоды набери пива и пусть в груди долбит пока не продолбит. Мне, например не понятно, откуда появятся низа, если поменять диоды, так как после диодов стоят ещё электролиты 15000 мкФ, стабилизатор, и потом только УНЧ который усиливает эти самые низкие частоты, от которого на 90% зависит количество низких частот, а также их качество.

Знакомый принёс на модернизацию свой усилитель Одиссей ко мне с распечаткой, что нужно сделать.

1.Заменить все электролиты.

2.Поменять выходные разъёмы для подключения АС.

3.Отключить кнопки -10дБ, -20дБ, моно, реверс, Фильтр ИНЧ.

4.Заменить разъём на наушники на джек.

5.Отключить все селектора входов и записи, оставить только один линейный вход.

Включил усилитель в сеть, проверил его, конечно низких частот нет, идут пульсации по питанию, усилитель живёт своей жизнью, хочет работает, хочет возбуждается. Проверять параметры смысла нет.

Выпаял все электролиты, проверил на работоспособность. Из 30 конденсаторов 9 оказались либо высохли либо в обрыве.

Заменил все как и договаривались.

Менять выходные разъёмы для подключения АС хоть не очень красивые но из меди, на модные из аудиофильского железа просто смысла не вижу, а покупать по цене усилителя как-то нецелесообразно. Короче отговорил.

Отключил не нужные кнопки.

Заменил разъём для подключения наушников.

       Отключил все селектора входов и записи, линейный вход подключил на плату темброблока.

Включил усилитель прогрел его в течении 20минут, выставил напряжения питания УНЧ +- 37 В, следующая регулировка тока покоя УНЧ в обоих каналах выставил по 20 мА.

Отрегулировал напряжение на выходе УНЧ, в одном канале 10мВ в другом 20мВ норма 50мВ.

Проверил выходную мощность до ограничения на нагрузке 8 Ом в одном канале получил 23,8 В, в другом 23,5 В. Положено 20 В на нагрузке 8 Ом это 50 Вт.

Отрегулировал защиту, и индикаторы перегрузки УНЧ.

Пришлось заменить пару транзисторов из-за которых возбуждался один канал УНЧ.

На этом можно сказать и всё. Усилитель модернизирован незначительно, а скорее приведен в порядок и настроен.

Усилитель показал основные технические характеристики

Номинальная выходная мощность на 8 Ом	50 Вт на канал
Максимальная выходная мощность на 8 Ом	70 и 69 Вт
Частотный диапазон при неравномерности +- 0,7дБ	18-25000Гц
Коэффициент гармоник	0,05%
Коэффициент интермодуляционных искажений	0,07%
Отношение сигнал/шум без фильтра (реальный)	83дБ

Прослушивание показало усилитель звучит неплохо но не дотягивает до высшего класса звучания. Во первых при кажущемся большом количестве высоких и низких частот они не разборчивы и сильно долбят при добавлении их уровня. Бас гитара и бас барабан трудно различимы, я уже не говорю про контрабас который просто гудел на одной ноте. Во вторых высокие частоты сильно ц-ц-цыкали и с-с-сыкали. Многие любят такой звук и считают качественным.

Сравнения проводили так сказать в лоб переключая только усилители, на модернизированных мной 35АС с усилителем Radiotehnika У-101, Одиссей У-010 и источник CD Technics SL-PG 470A.

 

Измерения основных технических параметров усилителя Одиссей У 010

Добавить комментарий

Модернизация усилителя Одиссей 010

Модернизация усилителя одиссей 010

Начитавшись статей в интернете типа: замени провода и сиди слушай и наслаждайся, или вот ещё перл достойный внимания «недавно поменял в своём Одиссее силовые диоды КД203Д на Шотки 30СPQ100…. Блиннн такой разницы не ожидал НЧ просто преобразились из неуверенных плюхающих низов они стали Собранные, МОЩНЫЕ так что аж грудью их ощущаешь и перегрузка субъективно начинает мигать намного позже чем с советскими диодами. Просто класс». Инженеры просто сломали голову как низкие частоты воспроизвести правильно, а оказывается всё просто поменяй диоды набери пива и пусть в груди долбит пока не продолбит. Мне, например не понятно, откуда появятся низа, если поменять диоды, так как после диодов стоят ещё электролиты 15000 мкФ, стабилизатор, и потом только УНЧ который усиливает эти самые низкие частоты, от которого на 90% зависит количество низких частот, а также их качество.

Знакомый принёс на модернизацию свой усилитель Одиссей ко мне с распечаткой, что нужно сделать.

1.Заменить все электролиты.

2.Поменять выходные разъёмы для подключения АС.

3.Отключить кнопки -10дБ, -20дБ, моно, реверс, Фильтр ИНЧ.

4.Заменить разъём на наушники на джек.

5.Отключить все селектора входов и записи, оставить только один линейный вход.

Включил усилитель в сеть, проверил его, конечно низких частот нет, идут пульсации по питанию, усилитель живёт своей жизнью, хочет работает, хочет возбуждается. Проверять параметры смысла нет.

Выпаял все электролиты, проверил на работоспособность. Из 30 конденсаторов 9 оказались либо высохли либо в обрыве.

Заменил все как и договаривались.

Менять выходные разъёмы для подключения АС хоть не очень красивые но из меди, на модные из аудиофильского железа просто смысла не вижу, а покупать по цене усилителя как-то нецелесообразно. Короче отговорил.

Отключил не нужные кнопки.

Заменил разъём для подключения наушников.

       Отключил все селектора входов и записи, линейный вход подключил на плату темброблока.

Включил усилитель прогрел его в течении 20минут, выставил напряжения питания УНЧ +- 37 В, следующая регулировка тока покоя УНЧ в обоих каналах выставил по 20 мА.

Отрегулировал напряжение на выходе УНЧ, в одном канале 10мВ в другом 20мВ норма 50мВ.

Проверил выходную мощность до ограничения на нагрузке 8 Ом в одном канале получил 23,8 В, в другом 23,5 В. Положено 20 В на нагрузке 8 Ом это 50 Вт.

Отрегулировал защиту, и индикаторы перегрузки УНЧ.

Пришлось заменить пару транзисторов из-за которых возбуждался один канал УНЧ.

На этом можно сказать и всё. Усилитель модернизирован незначительно, а скорее приведен в порядок и настроен.

Усилитель показал основные технические характеристики

Номинальная выходная мощность на 8 Ом	50 Вт на канал
Максимальная выходная мощность на 8 Ом	70 и 69 Вт
Частотный диапазон при неравномерности +- 0,7дБ	18-25000Гц
Коэффициент гармоник	0,05%
Коэффициент интермодуляционных искажений	0,07%
Отношение сигнал/шум без фильтра (реальный)	83дБ

Прослушивание показало усилитель звучит неплохо но не дотягивает до высшего класса звучания. Во первых при кажущемся большом количестве высоких и низких частот они не разборчивы и сильно долбят при добавлении их уровня. Бас гитара и бас барабан трудно различимы, я уже не говорю про контрабас который просто гудел на одной ноте. Во вторых высокие частоты сильно ц-ц-цыкали и с-с-сыкали. Многие любят такой звук и считают качественным.

Сравнения проводили так сказать в лоб переключая только усилители, на модернизированных мной 35АС с усилителем Radiotehnika У-101, Одиссей У-010 и источник CD Technics SL-PG 470A.

 

Измерения основных технических параметров усилителя Одиссей У 010

Добавить комментарий

Возрождение Одиссея

Добрый день, уважаемые читатели. Под катом Вас ждет обзор на самодельный усилитель мощности класса Т. Кому интересны качественные китайские киты для усилителей, прошу под кат.

Я уже знакомил читателей с моими самодельными усилителями на китайских китах (тут и тут), теперь же захотелось усилитель мощнее и более функциональный, на перспективу.

Условия были мощность около 100 Вт, несколько входов, пульт, простой темброблок.

Обзор составных частей:

Плата усилителя на ТА 3020 Tripath
Цена в заголовке обзора.
Ссылка на ebay

Трек и упаковка

Упаковка надежная:



В комплекте сама плата (без четырех конденсаторов в питании) и изоляционные прокладки из номакона на 5 транзисторов:
Полностью укомплектованная плата сильно дороже. Но все же ценник на «цифровые» усилители ниже, чем на аналогичные по мощности транзисторные.

Даташит TA3020
Как видим заявлены очень хорошие параметры:

Еще про микросхему TA3020 Микросхема довольно старая, но продается до сих пор, хотя фирмы Tripath уже отдельно и не существует.
Размеры платы: 185х115 мм — реально здоровая!
Фото поближе:

Качество пайки и компонентов стандартное для китайских плат.

Фото снизу

Для работы усилителю необходимо два вида переменного напряжения: сдвоенное 35-45 В до 12 A и 12 В 1 A. Транзисторы irfp4227. На плате есть реле для защиты выхода на акустику.
Поставил конденсаторы по питанию 22000 мкФ 63 В.

Плата плавного пуска
Ссылка на ebay Цена 12$

Трек и упаковка

Эта плата обеспечивает плавную подачу сетевого напряжения на силовой трансформатор усилителя, актуально это при использовании мощных трансформаторов и больших емкостей в блоке питания.

Снизу ничего интересного

Размеры платы: 90х60х25 мм, продается уже спаянная. В комплекте ответные части к разъемам.
Заявлена коммутация до 2 кВт, время задержки около 3 сек.

Поближе силовое реле

Описание работы

NTC-термисторы (ограничители пускового тока) обычно включаются во входные цепи источников питания, последовательно, для ограничения пусковых токов. Их применение в импульсных источниках питания обусловлено желанием защитить конденсаторы фильтра, выпрямительные диоды и другие детали. При включении устройств в сеть, термистор оказывает высокое сопротивление пусковому току, значит, на нём “падает” большое напряжение, которое обусловливает большой ток через термистор, мощность, выделяемая на термисторе быстро разогревает его и приводит к резкому падению его сопротивления, падение напряжения на термисторе стремится к нулевому (но нулевым, при включенной нагрузке никогда не будет, иначе, термистор остынет и процесс “старта” повторится — появится своеобразная “генерация”), термистор, ограничив пусковой ток, отключается.

Недостаток в том, что есть ограничение на время повторного срабатывания, небольшое, но есть.

Плата цифрового регулирования громкости и селектора входов
Ссылка на ebay Цена 37 $

Трек и упаковка

Упаковка надежная: картонная коробка, каждая плата в пупырке и переложены пенопластом.

Что же умеет это устройство? — Селектор входа на 4 канала (можно подключить к примеру плеер, компьютер, телевизор, cd ), 80 шагов регулировки громкости, регулировка низких и высоких частот, регулировка баланса индикация всего этого выводится на дисплей. Для каждого входа запоминает настройки.
Есть так же ПДУ и многооборотный энкодер, которыми эти функции дублируются. Плюс ко всему заявлены низкие искажения.
Кстати, доплатив 5$ можно получить дополнительную плату для включения усилителя с этого пульта.
Даташит на основной чип LC75342

Регулировки

Устройство состоит из двух плат и энкодера ну и соединительных проводов естественно.

Размеры основной платы: 80х100х35 мм. Питание необходимое: 12-15 В постоянного или 10-15 В переменного напряжения. Там же расположены 4 пары входных гнезд и выход сигнала на усилитель.

Размеры платы дисплея: 48х120х34 мм. Видимый размер дисплея: 14х64 мм. От платы до дисплея 24 мм. Дисплей двухстрочный, подсветка любимая у китайцев — ярко голубая.
Пульт (по центру):

Кнопки все одинаковые, что не совсем эргономично.
Батарейки cr2025 не было.

Тестовый запуск

прошел успешно, по ходу так же выяснилось что устройство при подаче питания включается только с пульта.
Для тех, кого подобное заинтересовало, но данное устройство кажется навороченным — есть альтернатива китайские киты на PGA2310. Тоже неплохо, хотя и не так функционально.

Альтернатива

Доработка корпуса:
Достался мне по случаю усилитель Одиссей У-010 в состоянии плачевном — вместо мощника поделка на тда 7294, корпус в царапинах и ржавчине.

Было

Доработка передней панели

В передней панели куча отверстий:

Заделываем их тканью с эпоксидкой, спереди шпатлюем.



Внутри много свободного места — то что нужно для мощного усилителя.

Трансформатор доработал — залив пол литра горячей эпоксидки, чтобы не гудел.

Трансформатор

Напряжения вторичной обмотки 36 В – мощности примерно 250 Вт. И слаботочная вторичка 8 В.
Красим с грунтовкой из баллонов, ставим фурнитуру — вот что получается:

Доработанный корпус

К фурнитуре усилителя, помимо разъемов, входит сетевой фильтр электромагнитных помех, он же и розетка с выключателем и предохранителем заодно:


Покупал тут aliexpress.com/item/10A-power-EMI-filter-CANNY-WELL-EMI-CW2B-10A-T/757701381.html $8.80 год назад.
Кнопка с синей подсветкой отсюда.
На переднюю панель усилителя пришлось сделать дополнительную накладку, чтобы толковей разместить экран:

Крепление экрана

Экран упирается в кусочек оргстекла.



Вообще механической работы по доработке корпуса было проделано очень много.
Сборка общая:

Набросал функциональную схему:

На схеме: 1. Фильтр электромагнитных помех. 2. Силовой трансформатор. 3. Дополнительный трансформатор. 4. Плата плавной подачи напряжения. 5. Кнопка включения с подсветкой. 6. Плата усилителя. 7. Силовые конденсаторы. 8. Радиаторы. 9. Транзисторы усиления. 10. Микросхема TA3020. 11. Плата селектора входов. 12. Экран селектора входов. 13. Энкодер для управления громкостью и входами. 14. Вход сигнала. 15. Выход на акустику.

В итоге около 130 Вт на 6 Ом при КНИ 1%. КНИ на 50 Вт 0,03.

Звук в сравнении с усилителем на LM3886 чуть менее детальный, но с такой мощностью это простительно. А по тональному балансу все равномерно. Акустика.

В процессе измерений и копаний в работающем усилителе спалил главную микросхему TA3020 (((, заказал новую, как приедет — продолжим тестирование.

Спасибо за внимание! Всем добра!

Доработка усилителя одиссей у 010

Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.

Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.

Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника. В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров. (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).

Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.

На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах. На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.

С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))

В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…

Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.

Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.

Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…

Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей, вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.

C уважением, Владимир Сазоненко

18 комментариев: На шаг ближе к Hi-Fi! Доработка Одиссей-у-010

Что тут скажешь, испортил усилитель. Диоды Шоттки – абсолютно бесполезны для его блока питания, в основном они используются в импульсных блоках питания.Конденсаторы на 15000мкф менять на 30000мкф тоже деньги на ветер. Замена кр541 на TL071 – тоже существенно ни к чему не приведет,замена наших отечественных транзисторов на импорт – по усилению нет смысла, чего там усиливать, он и так выдает по 50вт на канал, ток покоя повышать до 100мА стараться сделать из него класс А глупое дело, разброс параметров транзисторов отразится на звучании в том случае, если будет несоответствие постоянного напряжения на выходе УМ, которое можно спокойно измерить и регулировать резисторами R39, R42. Если отрегулировать не получается, тогда можно подобрать транзисторы дифф каскада и предоконечные по усилению. Замена 818 и 819 на импорт не принесет никакого результата. А вот замена межблочной проводки на экранированные и силовых проводов на более толстые даст заметные улучшения, как и замена электролитов на новые и подстройка тока покоя до заводского уровня и правильное разнесение “земли”.

В плане замены наших кт818-819 на импорт выгода есть.
Возился с этими транзисторами, ещё та дрянь. Мало того, что у N усиление вдвое выше , пары не сложить, так ещё и подошва у них стальная, мощность не держат , вылетают на раз. Пластиковые КТ818-819 на медной подошве даже понадёжнее этих стальных. Уже не говорим про обвал усиления на больших токах, чем не страдают хорошие импортные , те же Моторолы , указанные автором. Насчёт банки увеличить- почему бы и нет, они сейчас компактные и недефицитные, хотя, насчёт диодов соглашусь, Шоттки там ни к чему, куда лучше наши неубиваемые КД2997 или КД 213. Замена 574 уд на TL071 как бы очистка совести, но звук может оказаться чуть интереснее, мне вот почему-то наша 574 не пошла никуда, сухой звук у неё и трескучий, а ТЛ082 или 071 -сказка.

Увеличение тока покоя всё же влияет в целом на звучание, и если радиаторы позволяют, то 200 ма звука не испортят точно.
А то вся эта битва за экономию электричества приводит к паршивости звучания в итоге.

Откуда у вас звук трескучий, не пойму. У меня Одиссей с родными 819/818ГМ ничего не выходит из строя, чтобы их реально убить, надо его гонять на макс. громкости целыми днями. Не знаю, насчет качества звука у меня жалоб нет, хоть и сравнивал я его со всякими сансуями и другими. Ко мне попал Одиссей давно, уже кто-то паял его, я его настроил по мануалу, восстановил почти половину деталей, все как полагается, плюс заменил электролиты, выходники 819/818 на новы. плюс проводку поменял также. И все Уже 10 лет проблем не было с ним. Усилитель хороший.

Я говорю лишь про неважно работающую в звуке нашу 574 уд1. Странная микросхема, параметры вроде высокие, а звук зажатый и аскетичный. Причины не знаю. Обычный TL 082 или 071 куда приятнее звучит.

Во-первых, это 80-е годы. Для тех лет-неплохая была. Во-вторых. Мне вот на работе приходится работать в некоторых приборах с УД 1208, той же линейки (не получается её заменить по ряду причин на импорт, работает в схеме операционником по току). Три производителя были, не дай Б-г, не ту партию закупить не того производителя-сразу лажа дикая в показаниях прёт-разные они очень. И даже из “правильной” партии 50% идёт в цепь, где не важны параметры особо. Ну и не быстрая она, изначально.

Господа, может, кто подскажет. На одном канале Одиссея 010 тихий звук, снижался постепенно. Причём пред ни при чём, с заглушки-то же самое, то есть мощности. Предполагаю усохший проходной кондёр, типа С1 на 2.2мф. Где ещё потыкать, с большой степенью вероятности?
Сам киповец, у меня совсем маленькие токи, типа 0-5мА, 4-20, так шта немного другая область. Приборы есть.
А вообще этот канал кровушки уже попил у меня. То база у транзистора отвалится, то у другого пробой, напруга вроде везде близка к документации… старенький уже, но мне низы нравятся, работает в связке ЦАП китайский FX-audio, ламповый пред той же национальности на 6n1, выходную лампочку поменял на 6н1п, и 25ас 109 сильно доработанные.

сам делаю так: касаюсь выводов конденсаторов отвёрткой и слушаю зудящий фон с обеих сторон кондёра. На живом он одинаковый. У дохлого слышен только с одной стороны.

или тычу в одинаковые выводы транзисторов в обеих каналах, сравниваю результат. Этим” методом лопаты” пользуюсь когда лень осциллограф с генератором доставать.

Эээ… Спасибо, этот метод необходимо осмыслить) На грани магии)
Ну да, понятно, обрыв, или сильно потерял своё предназначение)

будете смеяться. Но даже кондёр , сидящий по питанию на землю и в обрыве, начинает фонить либо на осциллографе на нём видна переменка, чего нет в норме.

ещё простой метод- подкинь баночку. К подозрительному кондёру на ходу подкидываем живой заведомо, пусть и меньшей ёмкости. Разница сразу слышна.

Добавлю, что оценить , живой транзистор или нет, можно измерив напряжение база-эмиттер, в норме у приоткрытого перехода оно в районе 0,56 вольта. И никак не +7, минус10 или +2в. без питания можно тестером проверить переходы на проводимость, грубая проверка на пробой перехода, звоним в обратной полярности , предел Омметра на сотнях Ом

Бред полнейший.
Все ваши “доработки” не приведут к улучшению звука.
Но ведь человек, который потратил кучу времени на бесполезную “доработку” никогда не признается что впустую потратил время и будет на каждом углу кричать, что его усилитель запел как соловей.

Почему бы не восстановить работавший когда-то прибор. Если есть знания .Другое дело, за столько лет техника превращается в утиль , возня дороже результата.
Или мастер полазил, кувалдой и зубилом починил. А так- не могут детали все одновременно сдохнуть, летит что-то одно.
бесит в наших аппаратах бездарная компоновка, не долезешь, не открутишь, провода короче некуда, не подписано нигде. А так- с перекурами спокойно можно оживить что хошь. была бы задача.

Периодически, после простоя в фонокорректоре пропадает звук в одном канале. Все, что можно прозвонил. Собираю корректор-работает, постоит-звук пропадает. Может проблема в полевых транзисторах?

здравствуйте. как показывает практика облегчить жизнь БП помогают 30000+мкф на ВЫХОДЕ БП…мосты и силовые транзисторы начинают работать в более линейном что ли режиме и плюс ваши басики становятся мягче глубже….

Р.С. для особо одаренных: НА ВЫХОДЕ БЛОКА ПИТАНИЯ.

Анатолий, ты ошибся темой, и похоже, что усилителя Одиссей-010-стерео у тебя никогда не было. Во-первых – у этого усилителя в БП не мосты, а мост(один на оба канала!), а во-вторых – БП “Одиссея” представляет собой двухполярный стабилизатор напряжения с перекрёстной защитой по току(при перегрузке любого из двух плечей в защиту уходят оба). Без переделки этого БП, точнее без ведения в его схему цепей плавного заряда выходных конденсаторов, в случае, если их емкости более 2-3 тыс. мкФ, при включении усилителя БП банально уходит в защиту. Максимум, что удавалось поставить на выходе БП без его переделки, да и то при загрублении его защиты, это ёмкости по 1000 мкФ. Собс-но поэтому в стоке основные ёмкости 2х15000(либо 2х6х2200)мкФ и включены перед стабилизаторами, а на их выходах стоят конденсаторы всего по 200 мкФ.

Как-то на форуме прозвучал вопрос: Что лучше: «БРИГ-У-001» или «Одиссей-У-010»? Я влез в дискуссию со своим мнением, что Бриг легко и быстро доводится до ума, а с Одиссеем надо повозиться, да ещё с неопределённым результатом. От дальнейшей дискуссии оппоненты отказались, посчитав моё мнение недостойным обсуждения.»

Про Бриг я написал статейку, которую до сих пор всё читают. И вот с оказией пришёл ко мне и «Одиссей». Появилась возможность сравнить. Два месяца я упорно препарировал это чудо советской техники украинского производства, определяя причины его невнятного звучания. Результаты оказались неутешительными:

1. Структурная схема выбрана неудачно. Как следствие шум предварительного усилителя постоянно сидит в колонках, независимо от положения регулятора громкости.
2. Топология общего провода исполнена очень витиевато, и подавить ззз-удение в колонках до конца не удаётся.
3. Технические, монтажные и схемные решения УП и УМ напичканы «изюминками» разработчиков, целесообразность которых не подтверждена измерениями и практикой.

В итоге доработка усилителя оказалась очень «кровавой», посему этот материал не для слабонервных, привыкших только менять электролиты да утолщать провода.

Все изменения схемы отражены в этом файле [.djvu] на гугл.диске. Удаления в схеме показаны синим цветом, а вновь введенные и изменённые элементы показаны красным цветом.

Попытаюсь объяснить причины проведения предлагаемых изменений.

Блок питания А4 (БП)

Конденсаторы С3 и С4, приляпанные навесным монтажом, призваны подавлять ВЧ помеху из сети. Но одновременно они вмешиваются в переходные процессы диодного моста VD2-VD5, увеличивая уровень ззз-удения в АС при отсутствии сигнала. Поскольку по сети уже стоят С1 и С2, выполняющие те же функции, то указанные С3 и С4 вполне можно удалить. Резисторы R2-R5 – печки, призванные быстро разряжать С5 и С6 при выключении питания. Чистая техника безопасности. После проведения всех работ внутри корпуса, перед установкой кожуха можно их выпаять, чтобы не терять впустую 5 Вт мощности трансформатора. Правда светодиод VD1 индикации сети очень долго гаснет. Если раздражает, то можно его переподключить к выходу стабилизатора. Затем замеряем выходные напряжения мощного стабилизатора и (при необходимости) резисторами R23, R26 выставляем исходные ±37В. После всех доработок я поднял выходное напряжение стабилизатора до ±40В и получил прибавку в импульсной мощности, а также более прохладные радиаторы стабилизатора. Но это по вкусу.

Усилитель предварительный А3 (УП)

Входные цепи. Прямоугольный сигнал, поданный на вход УП, уже на входе в DA1 и DA2 обогатился выбросами фронтов амплитудой больше самого сигнала при небольших углах поворота регулятора громкости (РГ). При увеличении угла поворота РГ амплитуда выбросов уменьшалась. Долго я не мог понять причину этого явления. Наконец дошло: коммутация С1 и С2 осуществляется секцией SA1.1, расположенной на плате УП, и полный сигнал от источника должен бегать по дорожкам печатной платы туда и обратно. А рядом с ними проходят дорожки сигнала с движка РГ с гораздо меньшей амплитудой сигнала и высоким выходным сопротивлением. В итоге имеем условия для емкостной наводки с проводника с полным сигналом на параллельно идущий проводник с движка РГ. Чтобы избавиться от такого соседства, пришлось отказаться от коммутации конденсаторов С1 и С2 и перенести их на плату РГ, а проводники к SA1.1 на плате УП заземлить. Выбросы почти исчезли. А после удаления R4 и R7 они исчезли совсем.

Тонкомпенсация. На современном уровне аудиотехники коррекция по ВЧ не требуется, поэтому R1, R2, C3 иC4 сразу в помойку. А коррекция по НЧ потребовала осмысления. ГОСТ рекомендует делать отводы для тонкомпенсации на уровнях 5-7% (нижний) и 25-40% (верхний) от общего сопротивления РГ. Если используется только один отвод, то рекомендуется использовать верхний. В данном же случае используется один нижний отвод, хотя имелись все возможности для подключения к верхнему. Причём конденсаторы С7 и С8 соответствуют верхнему отводу, а резисторы R5 и R6 – нижнему. Разумного объяснения этой мешанине (кроме незнания предмета) я не нашёл. Чтобы как-то исправить ситуацию, пришлось увеличить ёмкость С7 и С8 до 0,33 мкФ.

Каскад «Баланс АЧХ». В общем-то бесполезный каскад. Хотелось бы его удалить, но регулятор на передней панели не пускает. Пришлось чуть причесать его и сохранить как безобидный. Я подозреваю, что этот каскад был самым крупным «изюмом» всей разработки, и возможно на него даже было получено «Авторское свидетельство». Анализ схемотехники каскада показал, что конденсаторы С21, С22, С27 и С28 ничего не разделяют и могут быть закорочены, а конденсаторы С29 и С30 провоцируют выбросы на фронтах прямоугольного сигнала и могут быть удалены.

Каскад «Темброблок». Это «чудо» схемотехники напрягает своей нетрадиционностью. Пока разобрался в RC-цепочках, определяющих АЧХ блока в крайних положениях регуляторов, все мозги сломал. Но нашёл, что конденсаторы С39, С45 (С40, С46) слишком рано начинают коррекцию по ВЧ и желательно их уменьшить до 0,047 мкФ, а для полной балансировки моста надо R49 и R50 изменить на 390 Ом. Дальнейший анализ схемотехники этого каскада показал, что неоправданно велик ток выходных повторителей (2х15 мА) на VT1-VT4, что ведёт к перегреву резисторов R64 и R65 параметрических стабилизаторов на VD5 и VD6. Пришлось увеличить R52 и R53 до 120 Ом, а R64 и R65 до 820 Ом. Далее, конденсаторы С49 и С50 ничего не разделяют, а режим каскада хорошо держат С37 и С38. Следовательно С49 и С50 вполне можно закоротить. Ну и увеличение С43 и С44 до 12 пФ в цепи компенсации микросхем DA3 и DA4 позволило чуть уменьшить их шумы и повысить устойчивость.

Ну вот, после нескольких косметических операций, предварительный усилитель, так часто поносимый на аудиофорумах, стал легко усиливать и обрабатывать поступающий в него сигнал, не обогащая его продуктами своей жизнедеятельности. И это несмотря на тяжеловесную структуру и множество неоптимальных технических решений. Чего стоит сама согнутая пополам конструкция на 50 с лишним проволочках и вручную собираемые регуляторы все разных номиналов? Это же издевательство над серийным производством и полное пренебрежение ремонтопригодностью. Но к нашему делу это не относится. Просто ворчанье профессионала. Что ж, едем дальше, к новым «чудесам» схемотехники.

Усилитель мощности А5 (УМ)

Обычно УМ проектируют как операционный усилитель (ОУ) в неинвертирующем включении, а инвертирующее включение используют при реализации мостовой схемы на двух УМ. Что заставило разработчиков пойти на нетрадиционное инвертирующее включение УМ? В чём его преимущества в данных условиях? Чёткого ответа сразу я не нашёл. Но когда обнаружил, что сигнал на плату А1 перегрузки снимается с базы входного транзистора УМ (VT1 или VT2), где его величина составляет всего несколько микровольт, затем отчаянно усиливается в тысячи раз каскадами на VT6-VT8 и VT7-VT9 без обратной связи, закралось подозрение в авральном спасении какой-то сложной ситуации. Ведь более неразумное решение трудно себе представить, так как достаточно было сдвинуться на один резистор (R9 или R10) и получить нормальный уровень сигнала для платы перегрузки. Подозрение стало крепнуть при дальнейшем анализе принятых схемотехнических решений в УМ. Стало понятно, что в погоне за предельно малыми цифрами искажений был введён дополнительный усилительный каскад на VT8 (VT11), который поворачивал фазу сигнала на 180º, что превращало традиционную схему усилителя в генератор. Ради сохранения этого каскада и пришлось изменить схему включения усилителя на инвертирующую. А для обеспечения устойчивости получившегося УМ, он был облеплен компенсирующими конденсаторами (8 штук на канал). По-моему – это перебор, а принятое решение ошибочно. В итоге было принято решение вернуть УМ к традиционному неинвертирующему включению и почистить каскады от паразитных элементов.

Переход к неинвертирующему включению:

1. Входные цепи. Удаляем С11, С12. Изымаем R11, R12 и подпаиваем их параллельно С5 и С6 со стороны печати. Закорачиваем R9, R10.
2. Цепи обратной связи. Удаляем С13, С14, R31, R32, C19, C20. Бросаем перемычки от резисторов R48 и R49 к базам транзисторов VT9 и VT10 соответственно. Заменяем С3 и С4 на неполярные 22 мкФ.
3. Дополнительный каскад. Удаляем VT8 и VT11, замыкаем оставшиеся контакты К-Э. Отрезаем связь коллектора VT9 с С52 и коллектора VT10 с С53 соответственно. Бросаем перемычку с базы удалённого VT8 на базу VT15 и соответственно с базы удалённого VT11 на базу VT20.

Всё. Перестроились. Монтаж легко ложится на печатную плату. Сразу же надо уменьшить усиление в каскадах VT6-VT8 и VT7-VT9 на плате А1 перегрузки путём удаления электролитов С8 и С9 и изменения R32 до 82 кОм, а R34 до 100 кОм. Иначе при включении почти сразу загорится перегрузка и аварийно отключится выходное реле.

Ну вот, мы вышли на уровень среднестатистического серийного усилителя 80-х годов. Я бы порекомендовал здесь приостановиться и с недельку послушать его на любимой акустике в спокойной обстановке. Кому-то этого уровня будет достаточно, ведь с помощью ручек «улучшайзеров» на передней панели можно получить вполне комфортное звучание. Но если хочется получить комфортное звучание при линейной АЧХ (как это принято в Hi-End), то надо идти дальше. Каким путём идти – каждый решает сам. Мне нравится мой путь. Если у вас есть свой путь, то идите, идите и идите по нему. Когда дойдёте до намеченной точки, то клавиатуру в руки, и поведайте нам об узловых этапах пройденного пути.

А пока я поведаю об этапах своего пути доработки этого усилителя. Итак, начнём.

Входной каскад. Как и в УНЧ-50-8 усилителя «Радиотехника У-101», для кардинального повышения качества звука необходимо изменить режим работы транзистора VT1 (VT2), для чего в его коллектор врезаем резистор R121 (R122) величиной 18 кОм. Одновременно введение этого резистора значительно повышает устойчивость усилителя и позволяет удалить почти все компенсирующие конденсаторы, которыми облеплен УМ в исходном виде. В УНЧ-50-8 мне удалось удалить все компенсирующие конденсаторы в цепях ООС, что поставило в тупик многих экспертов, и моя статья тогда была обозвана как «малограмотная». Но критерий истины – практика, а она подтвердила корректность предложенного мной решения многократно.

Раскачивающий каскад. Состоит из каскодного усилителя на VT15, VT16 (VT19, VT20) и источника тока на VT17 (VT18). Всё бы ничего. Имеет право на существование. Но на максимальных амплитудах опять вылезли выбросы на фронтах прямоугольного сигнала. Оказалось, что реально на плате вместо VD32+VD33+VD34 (VD39+VD40+VD41) стоят резисторы, зашунтированные электролитами, а вместо R115 (R116) стоят диоды VD7 (VD16). Копнул дальше. В источнике тока вместо VD35+VD36 (VD37+VD38) стоит токовое зеркало на VT13 (VT14), опять же зашунтированное электролитом. Такое скопление электролитов вкупе с несоответствием печати схеме стало сильно меня раздражать, и я разнёс всю эту конструкцию «вдребезги и пополам». Восстановил резисторы R115 (R116), но уже в номинале 33 Ом. Собрался заменить VT15 (VT20) на КТ502Е, но заводские товарищи меня опередили. Выкинул VT16 (VT19), а контакты К-Е в печати закоротил перемычкой. Удалил всю цепь опорного напряжения R34+VD32+VD33+VD34 (R37+VD39+VD40+VD41), вернее всё, что там стояло вместо нарисованного на схеме. Удалил всю цепь опорного напряжения источника тока R35+VD35+VD36 (R36+VD37+VD38), вернее того, что там понаставили, и запитал базу VT17 от базы VT5 через резистор R123 номиналом 200 Ом, а базу VT18 соответственно от базы VT6 через резистор R124. Ну вот, выбросы почти пропали. Окончательно они пропали после удаления всех компенсирующих конденсаторов в выходном каскаде.

Выходной каскад. Обычно это двух или трёхступенчатый каскад с общим коллектором (ОК), собранный по двухтактной схеме. Здесь же мы имеем четыре ступени с переворотом фазы посередине, да ещё и с усилением по напряжению. Круто замешано, но не без пользы, как оказалось. Каскад обладает большой термостабильностью и не требует теплового контакта цепи начального смещения VD8-VD11 (VD12-VD15) с радиатором для выходных транзисторов, тогда как для других схемных решений выходного каскада такой контакт жизненно необходим. Это хорошо конечно, но зачем нужно было усиливать сигнал в 13 раз транзистором VT29 (VT30), затем резистором R71 (R72) ослаблять его, когда достаточно было усилить сигнал в 3 раза и целиком передать дальше? Далее, почему ток через первую ступень VT25-VT26 (VT27-VT28) заложили 3 мА, а через вторую ступень VT29-VT30 (VT31-VT32) – всего 1 мА? По-моему должно быть наоборот, т.е. ток по ступеням должен возрастать. Я так и сделал. Увеличил R53 (R54) до 2,7 кОм, уменьшил R63, R66 (R67, R70) до 330 Ом, закоротил R71, R72 (R73, R74). Соответственно удалил все конденсаторы вокруг этих резисторов С29-С32, С33, С34, С50, С51. Также удалил С21, С22, С24, С27. А вот закоротить R43, R51 (R52, R46) не удалось из-за возрастания искажений. Причину пока найти не смог, отступился. Для запаса по устойчивости увеличил С23 (С28) до 120 пФ.

Настройка. При первом включении обнаружилась нехватка тока холостого хода (ток ХХ) по падению напряжения на R79, R80 (R81, R82). Пришлось ввести дополнительно цепям начального смещения VD8-VD11 (VD12-VD15) ещё германиевые диоды Д18. Лет 50 наверно пролежали в хламе, дождались своего часа. Ток ХХ стал нормально регулироваться резистором R39 (R42). Выставил 60 мВ, что соответствует току около 60 мА. Также понадобилось поднять коэффициент усиления УМ, для чего резисторы R11, R12, R48, R49 были увеличены до 39 кОм.

Ну вот почти всё. При настройке обнаружилось, что сильно греется выходное реле К1 или К2, в зависимости от положения переключателя SA2. Оказалось, что напряжение на обмотку реле подаётся с плавным возрастанием, поэтому обмотка находится постоянно под пусковым током, что и вызывает повышенный нагрев. Нужно было организовать скачок тока, для чего вместо резистора R107 был установлен стабилитрон Д814А, а в проводник, подводящий напряжение +37 В к переключателю SA2 был врезан резистор R6 сопротивлением 470 Ом и мощностью 1-2 Вт. В результате и реле резко срабатывает, и ток через него течёт небольшой, и корпус его не нагревается.

И напоследок про связь общего провода с корпусом. Исходно используются две точки корпусения: на входных разъёмах и в точке связи передней панели с шасси, куда подводится проводник с общего провода на входе в УМ. В итоге ззз-удит левый канал. Попытка убрать одну из точек корпусения приводит к ззз-удению в правом канале. Прыгал, прыгал вокруг, устраивал пляски с бубнами, ничего не помогает. Так и пришлось врезать в упомянутый проводник с общего провода резистор сопротивлением 1 Ом и таким образом снизить добротность петли по земле. После этого ззз-удящая помеха сгладилась в обоих каналах и стала практически незаметной. На этом и успокоился.

Вот теперь кажется всё. Может чего и упустил, так пусть дотошные товарищи дополнят. Не буду утомлять описанием измерений выходной мощности, искажений, АЧХ и т.д. Всё как обычно. Никаких чудес. Можно собирать, и начинать испытания на прочность акустики, стен, пола и нервов соседей. А поскольку звук усилителя значительно очистился и смягчился, стал комфортным при линейной АЧХ, то перечисленные испытания могут затянуться на довольно длительное время.

Подведём итоги. Качество звучания усилителя значительно поднялось. Звук не утомляет. Хочется слушать и слушать. При этом я не менял транзисторы на импортные супер аналоги, не трогал провода в жгутах, не менял все подряд электролиты на современные скоростные, не менял разъёмы. Просто почистил каскады от мусора, исправил монтаж на печатной плате, оптимизировал неудачные схемные решения. По пути удалил из усилителя 12 электролитов (не заменил, а выкинул за ненадобностью), убрал 6 транзисторов, выкинул 20 керамических и 4 плёночных конденсатора, удалил 10 резисторов, изменил номиналы 10 конденсаторов и 12 резисторов, вставил 4 новых резистора и 2 новых диода. Кроваво конечно получилось, но что делать – слишком много неразумных решений оказалось под крышкой этого 10-килограммового монстра.

Итак, мой агрегат Одиссей-010, 1988 года выпуска, попал ко мне в неплохом состоянии. Внешний вид довольно приличный, внутри все цело, сам усилитель работал. Регуляторы, правда, скрипели все, но этот недуг я поборол, пролив их жидкостью WD-40 и как следует смазав литолом.

Звук выглядел мощно, но тускло. Какие-то невнятные средние частоты и почти отсутствующие верха. Конечно захотелось большего и я взялся за переделки.

Первым делом заменил все электролиты (кроме самых больших банок в блоке питания). С трудом нашел неполярные, для предварительного усилителя. Затем заменил проходной конденсатор на входе УМ на МБМ 1 мкФ. Потом взялся за микросхемы в преде, выпаял те что там были, впаял панельки и вставил TL-071 (панельки нужны чтобы можно было поэкспериментировать, хочу попробовать что-нибудь из ОРА-*** совместимое по ножкам). Отпаял все входы и сам коммутатор входов-выходов, от единственного оставшегося входа толстым проводом из OFC меди проложил сигнальную линию на пред, с преда на заглушку (на задней стенке корпуса, там где можно включить оконечник напрямую) и оттуда прямо на входные конденсаторы мощника. В результате из линии прохождения сигнала, от входа до выхода были исключены все контактные соединения, никаких штекеров. (Кроме, разве что, заглушки между предом и мощником, но от нее я отказываться не хочу, все-таки оконечник самостоятельно звучит лучше, чем со штатным предом).

Звука прибавилось значительно! Он стал мягче, появился достаточно прозрачный верхний диапазон, но мне и этого было мало. Я решил подойти к вопросу глобально, тем более что на форуме (еще на позапрошлой версии) появился список транзисторов, рекомендованный в качестве замены. Накупив каждого номинала с полуторным запасом (на случай если спалю, заодно чтобы подобрать по усилению) я взялся за дело.

На потенциометре у меня есть тестер, который меряет усиление. Когда я сравнил наши транзисторы с импортными – понял что затеял это все не зря! У наших усиление в диапазоне от 15 до 50, двух одинаковых не встретилось, а у импортных – диапазон от 95 до 105, причем кучность достаточно высока. Легко подобрал пары с одинаковыми параметрами для дифкаскадов, дальше уже старался чтобы в разных каналах стояли примерно одинаковые по усилению транзисторы в одних и тех же каскадах. На предвыходные поставил Toshiba, точную маркировку надо посмотреть, но в общем – аналог 816/817 подобрать не сложно. На выход, а так же в блок стабилизатора поставил по совету бывалых MJ15024/MJ15025 Motorola рассчитывая в будущем повысить питание и поднять выходную мощность.

С фонами боролся довольно долго, но кажется все-таки поборол. Всю землю свел на минусовую пластину конденсаторов питания, от платы защиты оторвал совсем (там был такой проводок, который землился на плате предварительного усилителя, куда я его только не таскал – фон оставался… А когда он отломился – фон вдруг исчез, что меня очень порадовало))) Фонокорректор просто обесточил (от коммутатора входов он был оторван еще раньше)))

В конечном итоге, на данный момент в усилителе практически не осталось ни одного российского транзистора…

Результат переделки мне очень нравится по звучанию. Упругий бас, очень приятная серединка и прозрачные верха. Звучание не утомляет совершенно.

Что бы еще хотелось сделать в будущем – прежде всего заменить буферные конденсаторы в блоке питания (сейчас стоят штатные по 10000 на плечо), думаю поставить около 30000 разными номиналами и зашунтировать мелкими бумажными или пленочными. Заменить диодный мост на быстрые диоды или на Шоттки, лучше в каждое плечо свой мост. Поставить провода питания, по крайней мере по 0,5 кв.мм. начиная от трансформатора и вплоть до мощника.

Кроме того, требуется тонкая настройка усилителя (выстроить дифкаскады до полного соответствия, настроить рабочие режимы ВСЕХ каскадов усилителя подбором соответствующих номиналов резисторов, выставить ток покоя повыше (сейчас стоит 100 mA, а транзисторы переживут и 250, зато на большем промежутке мощности будут работать в классе A) отрегулировать обратную связь, до минимума, при котором усилитель ведет себя стабильно… К сожалению для всего этого требуется лабораторное оборудование, генератор, двухлучевой осциллограф, и прочее, а этого пока в хозяйстве нет. Возможно в будущем обзаведусь и доведу свой агрегат до максимально возможного идеала…

Если это маленькое эссэ вам понравилось – буду рад ответам и комментариям по адресу: vvs7(собака)yandex.ru На форуме USSRHI-FI.RU я бываю под ником Одиссей, вот решил написать переделках своего усилителя, буду рад, если это окажется полезно и интересно.

C уважением, Владимир Сазоненко

18 комментариев: На шаг ближе к Hi-Fi! Доработка Одиссей-у-010

Что тут скажешь, испортил усилитель. Диоды Шоттки – абсолютно бесполезны для его блока питания, в основном они используются в импульсных блоках питания.Конденсаторы на 15000мкф менять на 30000мкф тоже деньги на ветер. Замена кр541 на TL071 – тоже существенно ни к чему не приведет,замена наших отечественных транзисторов на импорт – по усилению нет смысла, чего там усиливать, он и так выдает по 50вт на канал, ток покоя повышать до 100мА стараться сделать из него класс А глупое дело, разброс параметров транзисторов отразится на звучании в том случае, если будет несоответствие постоянного напряжения на выходе УМ, которое можно спокойно измерить и регулировать резисторами R39, R42. Если отрегулировать не получается, тогда можно подобрать транзисторы дифф каскада и предоконечные по усилению. Замена 818 и 819 на импорт не принесет никакого результата. А вот замена межблочной проводки на экранированные и силовых проводов на более толстые даст заметные улучшения, как и замена электролитов на новые и подстройка тока покоя до заводского уровня и правильное разнесение “земли”.

В плане замены наших кт818-819 на импорт выгода есть.
Возился с этими транзисторами, ещё та дрянь. Мало того, что у N усиление вдвое выше , пары не сложить, так ещё и подошва у них стальная, мощность не держат , вылетают на раз. Пластиковые КТ818-819 на медной подошве даже понадёжнее этих стальных. Уже не говорим про обвал усиления на больших токах, чем не страдают хорошие импортные , те же Моторолы , указанные автором. Насчёт банки увеличить- почему бы и нет, они сейчас компактные и недефицитные, хотя, насчёт диодов соглашусь, Шоттки там ни к чему, куда лучше наши неубиваемые КД2997 или КД 213. Замена 574 уд на TL071 как бы очистка совести, но звук может оказаться чуть интереснее, мне вот почему-то наша 574 не пошла никуда, сухой звук у неё и трескучий, а ТЛ082 или 071 -сказка.

Увеличение тока покоя всё же влияет в целом на звучание, и если радиаторы позволяют, то 200 ма звука не испортят точно.
А то вся эта битва за экономию электричества приводит к паршивости звучания в итоге.

Откуда у вас звук трескучий, не пойму. У меня Одиссей с родными 819/818ГМ ничего не выходит из строя, чтобы их реально убить, надо его гонять на макс. громкости целыми днями. Не знаю, насчет качества звука у меня жалоб нет, хоть и сравнивал я его со всякими сансуями и другими. Ко мне попал Одиссей давно, уже кто-то паял его, я его настроил по мануалу, восстановил почти половину деталей, все как полагается, плюс заменил электролиты, выходники 819/818 на новы. плюс проводку поменял также. И все Уже 10 лет проблем не было с ним. Усилитель хороший.

Я говорю лишь про неважно работающую в звуке нашу 574 уд1. Странная микросхема, параметры вроде высокие, а звук зажатый и аскетичный. Причины не знаю. Обычный TL 082 или 071 куда приятнее звучит.

Во-первых, это 80-е годы. Для тех лет-неплохая была. Во-вторых. Мне вот на работе приходится работать в некоторых приборах с УД 1208, той же линейки (не получается её заменить по ряду причин на импорт, работает в схеме операционником по току). Три производителя были, не дай Б-г, не ту партию закупить не того производителя-сразу лажа дикая в показаниях прёт-разные они очень. И даже из “правильной” партии 50% идёт в цепь, где не важны параметры особо. Ну и не быстрая она, изначально.

Господа, может, кто подскажет. На одном канале Одиссея 010 тихий звук, снижался постепенно. Причём пред ни при чём, с заглушки-то же самое, то есть мощности. Предполагаю усохший проходной кондёр, типа С1 на 2.2мф. Где ещё потыкать, с большой степенью вероятности?
Сам киповец, у меня совсем маленькие токи, типа 0-5мА, 4-20, так шта немного другая область. Приборы есть.
А вообще этот канал кровушки уже попил у меня. То база у транзистора отвалится, то у другого пробой, напруга вроде везде близка к документации… старенький уже, но мне низы нравятся, работает в связке ЦАП китайский FX-audio, ламповый пред той же национальности на 6n1, выходную лампочку поменял на 6н1п, и 25ас 109 сильно доработанные.

сам делаю так: касаюсь выводов конденсаторов отвёрткой и слушаю зудящий фон с обеих сторон кондёра. На живом он одинаковый. У дохлого слышен только с одной стороны.

или тычу в одинаковые выводы транзисторов в обеих каналах, сравниваю результат. Этим” методом лопаты” пользуюсь когда лень осциллограф с генератором доставать.

Эээ… Спасибо, этот метод необходимо осмыслить) На грани магии)
Ну да, понятно, обрыв, или сильно потерял своё предназначение)

будете смеяться. Но даже кондёр , сидящий по питанию на землю и в обрыве, начинает фонить либо на осциллографе на нём видна переменка, чего нет в норме.

ещё простой метод- подкинь баночку. К подозрительному кондёру на ходу подкидываем живой заведомо, пусть и меньшей ёмкости. Разница сразу слышна.

Добавлю, что оценить , живой транзистор или нет, можно измерив напряжение база-эмиттер, в норме у приоткрытого перехода оно в районе 0,56 вольта. И никак не +7, минус10 или +2в. без питания можно тестером проверить переходы на проводимость, грубая проверка на пробой перехода, звоним в обратной полярности , предел Омметра на сотнях Ом

Бред полнейший.
Все ваши “доработки” не приведут к улучшению звука.
Но ведь человек, который потратил кучу времени на бесполезную “доработку” никогда не признается что впустую потратил время и будет на каждом углу кричать, что его усилитель запел как соловей.

Почему бы не восстановить работавший когда-то прибор. Если есть знания .Другое дело, за столько лет техника превращается в утиль , возня дороже результата.
Или мастер полазил, кувалдой и зубилом починил. А так- не могут детали все одновременно сдохнуть, летит что-то одно.
бесит в наших аппаратах бездарная компоновка, не долезешь, не открутишь, провода короче некуда, не подписано нигде. А так- с перекурами спокойно можно оживить что хошь. была бы задача.

Периодически, после простоя в фонокорректоре пропадает звук в одном канале. Все, что можно прозвонил. Собираю корректор-работает, постоит-звук пропадает. Может проблема в полевых транзисторах?

здравствуйте. как показывает практика облегчить жизнь БП помогают 30000+мкф на ВЫХОДЕ БП…мосты и силовые транзисторы начинают работать в более линейном что ли режиме и плюс ваши басики становятся мягче глубже….

Р.С. для особо одаренных: НА ВЫХОДЕ БЛОКА ПИТАНИЯ.

Анатолий, ты ошибся темой, и похоже, что усилителя Одиссей-010-стерео у тебя никогда не было. Во-первых – у этого усилителя в БП не мосты, а мост(один на оба канала!), а во-вторых – БП “Одиссея” представляет собой двухполярный стабилизатор напряжения с перекрёстной защитой по току(при перегрузке любого из двух плечей в защиту уходят оба). Без переделки этого БП, точнее без ведения в его схему цепей плавного заряда выходных конденсаторов, в случае, если их емкости более 2-3 тыс. мкФ, при включении усилителя БП банально уходит в защиту. Максимум, что удавалось поставить на выходе БП без его переделки, да и то при загрублении его защиты, это ёмкости по 1000 мкФ. Собс-но поэтому в стоке основные ёмкости 2х15000(либо 2х6х2200)мкФ и включены перед стабилизаторами, а на их выходах стоят конденсаторы всего по 200 мкФ.

Post Views: 10

Лучшая цена усилитель серводвигателя переменного тока — Выгодные предложения на усилители серводвигателя переменного тока от глобальных продавцов усилителей серводвигателя переменного тока

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для усилителя сервопривода переменного тока. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший усилитель сервомотора переменного тока вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой усилитель сервомотора переменного тока на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в усилителе сервомотора переменного тока и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести усилитель сервомотора переменного тока по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Audient EVO4 EVO 4 Аудиоинтерфейс ， Усилитель звукового процессора | Прочие детали и аксессуары |

Захватите свои микрофоны и инструменты и начните записывать звук прямо на свой компьютер с помощью интуитивно понятного набора функций EVO 4.EVO 4, сочетающий передовые технические характеристики с невероятной производительностью и качеством звука, является идеальным интерфейсом как для новичков, так и для профессионалов.

С ростом подкастинга, потоковой передачи и игр, наряду с продолжающимся быстрым расширением домашней записи, концепция EVO предназначена для выхода на рынок доступного аудиоинтерфейса с новым диапазоном, который предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, с функциями для конкретных приложений и потрясающей эстетикой — все это при сохранении профессионального звука и технического качества, ожидаемого от Audient.

Серия EVO обеспечивает высокопроизводительные, все новые микрофонные предусилители EVO с диапазоном усиления 58 дБ, лучшие в своем классе преобразователи с динамическим диапазоном 113 дБ, а также JFET DI, Smartgain, Smart Touchpoints, выходы для динамиков / наушников, сверхнизкую задержку, микширование монитора и шлейф функциональность — впечатляющий набор функций для своей ценовой категории.

Особенности:

• 2 микрофона EVO Mic Pres: созданы для чистого, детального и точного звука
• Лучшие в своем классе преобразователи: преобразователи AKM (AD / DA)
• Smartgain: автоматический набор каналов
• Smart Touchpoints: интуитивно понятное и быстрое управление на кончиках ваших пальцев
• Инструментальный вход JFET: подключайте гитары, басы, клавишные и многое другое
• Выходы на динамики: подключите динамики
• Выход для наушников: выход для наушников с высокими характеристиками
• Совместимость с платформой: Совместимость с Mac, Windows и iOS
• Monitor Mix: сверхнизкая задержка при записи
• Панорама монитора: создавайте лучшие миксы для наушников
• Loopback: одновременная запись звука с компьютера
• USB2.0 Питание от шины: питание от вашего компьютера
• Фантомное питание: истинное питание от шины + 48 В
• DAW Controlled Mic Pres: установка уровней с помощью совместимого программного обеспечения
• 24 бит / 96 кГц: потрясающее качество звука

SoundStage! Обзор оборудования — стереоусилитель Odyssey Audio Khartago (3/2004)

Март 2004 г. Стереоусилитель Odyssey Audio Khartago , Марк Микельсон «Не думайте о Хартаго как о недорогом усилителе.» Руководитель бюджета Обзор обзора Звук «Очень немного на теплой, темной стороне спектра «;» не звучит ни вперед, ни вглубь — он предлагает среднюю перспективу »;« его басы… определенно поддерживают твердотельной традиции «;» ее единственное очевидное нарушение — звуковая сцена, которая менее глубокий и многослойный, чем у усилителей, один из лучших в этом плане и небольшой уменьшение резкости музыки.« «. Характеристики «А класс-A / AB конструкция, рассчитанная на подачу 110 Вт на канал на нагрузке 8 Ом «;» схема Хартаго доска такая же, как у Odyssey Stratos «;» поставляется с колоссальным 20-летняя гарантия распространяется также на второго владельца усилителя « Использование «Требуется и заслуживает достаточного времени для обкатки, «после чего» бас усилителя немного усилился. и его восстановление деталей улучшено.« Значение «Немного менее 7 долларов за ватт, [Хартаго] не может не заставить почти любой другой усилитель казаться завышена. « Я признаю это. Я был одним из множества меломаны, купившие усилитель Adcom GFA-555, аудио эквивалент минивэна (который у меня тоже есть).Фактически, я был одним из первых покупателей — у моего GFA-555 была стойка. ручки и оригинальная мягкая лицевая панель. Прочитал обзор — действительно был только один из следствие, Энтони Кордесман — и тут же решил, что GFA-555 был amp для меня. Он был большим, внушительным и мощным. К сожалению, это тоже было посредственно. Да, у него были мощные басы, и он мог довести любой динамик до оглушительного уровня, но его хрупкий высокие частоты заглушат звук с большей вероятностью, чем любые уровни звукового давления, которые может произвести усилитель.Тем не менее, я сохранил GFA-555 в течение многих лет, сначала во время обучения в аспирантуре, когда не было денег на модернизацию, а затем как Я в отчаянии попытался найти , просто , подходящие для него динамики (их не существует). я Должен признать, что 555-й сохранил свою стоимость — я продал его почти за то, что заплатил за него — но я сомневаюсь, что второй владелец добился с ним лучших результатов, чем я. С этим переживанием в качестве подтекста я был любопытно услышать усилитель Odyssey Audio Khartago и беспокоиться о том, что я вернусь к своему Дни Adcom, но с большими ожиданиями.Мы назвали более мощный Odyssey Stratos выбором обозревателей в 2000 году, но Цена на «Хартаго» в 750 долларов очень близка к цене GFA-555 много лет назад. Gulp. Детали У меня что-то вроде связи с Хартаго и Odyssey Audio: мой близкий друг, чью систему я хорошо знал, владел серией усилителей Symphonic Line. Symphonic Line — немецкая компания, поставляющая дизайн для Продукция Odyssey Audio, а глава Odyssey Audio Клаус Бунге долгое время находился в США. Дистрибьютор Symphonic Line.Я разговаривал с Клаусом за много лет до появления SoundStage ! был проблеск в чьих-то глазах об усилителе Symphonic Line, который я собирался купить, и вот спустя годы его бизнес и мой бизнес пересеклись. Действительно, маленький мир. По словам Клауса, печатная плата Хартаго идентичен Odyssey Stratos, который в настоящее время продается за 1070 долларов. В Разница между двумя усилителями заключается в внутренних радиаторах Хартаго (они яркие синий на обзорном образце), его меньший блок питания и шасси, которым является Клаус признает, где экономится большая часть денег.Это , все . «Хартаго — это по сути, дизайн Symphonic Line за 3500 долларов «, — говорит Клаус. Четыре пары хартаго биполярные выходные транзисторы измерены и согласованы с точностью до 1% — Клаус делает Большая часть этой работы проделана самим — и в усилителе используется внутренняя проводка Гронеберга. Одиссея Audio также продает межблочные кабели Groneberg и акустические кабели. Хартаго — это конструкция класса A / AB, для подачи 110 Вт на канал на 8 Ом. Существуют моноблоки Хартаго мощностью 160 Вт (1500 долларов за пару) и покупатели стереоусилителя могут вернуть свои усилители в любое время и получить их переделаны в моноблоки.Также доступна щедрая надбавка за замену, равную полной стоимость Хартаго, если покупатели будут заинтересованы в более мощных Stratos на некоторых точка. Odyssey славится тем, что предлагает большое разнообразие цветов, кроме черного. продукты (серебро, золото, бордовый, охотничий зеленый, фиолетовый, синий и медный), и это доступны и для Хартаго — за дополнительную плату. Покупатели также могут обновить свои усилители. с более качественными трансформаторами, другой внутренней проводкой и клеммами.Свяжитесь с Клаусом для Детали. Физически Хартаго — это маленький усилитель, размером с цифровые усилители Bel Canto. Он измеряет 18 дюймов x 16 дюймов x 4 1/4 дюйма в высоту и весит 32 фунта. Имеет простой Лицевая панель из анодированного алюминия и внешний корпус — немагнитные. Подключения через отдельные наборы входов RCA и пятисторонние клеммы, последний из которых от WBT. IEC розетка для кабеля питания и переключатель включения / выключения также находятся сзади, в то время как Audio Selection резиновые и алюминиевые нижние колонтитулы считаются «эффективными против механических вибраций. внутри устройства, а также внешние вибрации / резонансы «указаны внизу.Завершение вещи приятный штрих: идентификационная табличка с написанным от руки именем владельца. Без путаницы относительно того, кому принадлежит усилитель — если только первоначальный владелец не продаст его. Как и все продукты Odyssey Audio, Хартаго продается напрямую с завода (что помогает учесть его разумную цену) с 30-дневным гарантия возврата денег. На него распространяется 20-летняя гарантия, которая также распространяется на второй хозяин усилка (оформление документов при дальнейшей продаже идет вместе с усилком). В дополнение к Подробное руководство пользователя, Хартаго также поставляется с дополнительными предохранителями и тестовым / установочным компакт-диском. Система Я использовал Хартаго со своим обычным составом Компоненты: динамики Wilson Audio WATT / Puppy 7, предусилитель Lamm L2 Reference, Esoteric DV-50 универсальный аудио / видео плеер, ЦАП Zanden Model 5000 Mk III и транспорт Mark Levinson №37. Межблочные кабели и акустические кабели были от DH Labs (Revelation и Q-10) или Nordost. (Валгалла и Валькирия). Все шнуры питания были получены от компании Shunyata Research, включая Anaconda. Alpha, Anaconda Vx и Taipan, а также регулирование мощности с помощью Hydra Model-8.Также в моей комнате для прослушивания и с Хартаго использовались Thiel CS2.4, ProAc D38 и Energy Колонки Veritas 2.4i и универсальный аудио / видео плеер Esoteric UX-1. Я ранее просмотрел колонки Thiel, и вскоре вы увидите обзоры остальных этих продуктов. Я использовал интегрированный усилитель Mark Levinson № 383 для сравнение с Хартаго. Для этого я не только вставил предусилитель Lamm в № 383. (со встроенным регулятором громкости полностью вверх), но также использовал ЦАП Zanden, который имеет очень низкий выход 1 В, прямо в Хартаго.Не идеальное соотношение яблок к яблокам сравнение, но это сработало к моему удовлетворению. Думаю, Хартаго не имеет дела с подобное снаряжению, которое я перечисляю выше? Думаете, его явно превзойдут? Читать дальше. Звук Прежде чем я скажу что-нибудь о звуке Хартаго производительность (да, я специально заставляю вас ждать), я должен упомянуть, что для этого нужны и заслуживает достаточного времени для обкатки. В руководстве по Хартаго Odyssey Audio описывает четырехэтапный процесс обкатки, который завершается тем, что владелец оставляет усилитель постоянно включенным в течение четырех-шести недель, после чего усилитель обкатывается.Я обманул и оставил усилитель включен в течение 12 часов в течение месяца (производит очень мало тепла) и более на этот раз бас усилителя стал немного более жестким, а воспроизведение деталей улучшилось. В Общий звуковой характер Хартаго не изменился за этот период, но его звучание изменилось. улучшить. Хартаго похож на цветок, цветение которого заметно даже в бутоне. Только положите время на усилитель, и вы добьетесь цели. Где , там ? Звук Хартаго очень немного на теплой, темной стороне спектра — хорошо для ушей, жил с Adcom GFA-555.Он не звучит вперед и не утоплен — он предлагает перспектива — и хотя его басы не сокрушительны, он, безусловно, поддерживает твердотельный традиция. Это разумно, но не примечательно. В то время как я внимательно слушал Хартаго Я также создавал свой демо CD-R для шоу Montreal Son & Image. На моем CD-R — это по две версии песни Бадди Гая Blues Singer [Silvertone 01241-41843-2] и Футуристический ансамбль Джеффа Малдаура Видение Бикса Байдербеке [edge Music B0000907-02], оба из которых невероятно хорошо записаны.Хартаго с этими Компакт-диски. Ощущение пространства на диске Buddy Guy проверяет способность любого компонента воспроизвести его, и во вступительном треке «Hard Time Killing Floor» хартаго похоже, расширяет границы комнаты для прослушивания. И о более причудливом «В Туман »из Видение Бикса Байдербеке , Хартаго без проблем копает мельчайшие детали из черноты записи, ее срединная перспектива никогда не колеблясь и не скрывая музыку. Мне понравилось то, что Хартаго сделал с голосами, его очень слабое тепло (я имею в виду очень слабое ) заметно, но не проблематично, даже с грубым голосом Грега Брауна. Еще одна вырезка, которая попала в мою демонстрацию CD-R — это «Guitar Town» из альбома Эммилоу Харрис At the Ryman [Reprise 26664]. Голос Харриса воспроизвести непросто — он может звучать резко и пронзительно. Но Хартаго не было проблем с этим, но аплодисменты, открывающие трек, действительно показывают эту звуковую сцену глубина немного укорочена по сравнению с лучшими усилителями в этом отношении (я говорю Атма-Сфера OTL), и также отсутствует восприятие наслоения.Тем не менее, Хартаго воспроизводит очень достоверную звуковую сцену, отнюдь не плоскую и невмешательскую. По динамике Хартаго способен изобразите тихо и громко без явных проблем. Опять же, есть более дорогие конструкции, которые лучше — извлеките более очевидным образом мельчайшие детали из пуха минимальный уровень шума и рев, как гром, когда их призывают к этому, но различия не беспокойство, если вы не ищете (и не готовы платить за) ультрасовременное исполнение.Хороший записи крупномасштабной оркестровой музыки дадут вам очень хорошее представление о том, насколько хорошо компонент может переходить от тихого к громкому, и во многих недавних переизданиях JVC XRCD и Telarc SACD классических произведений, Хартаго был убедителен до предела мощности, который был не чем иным, как чрезвычайно громким с любым из динамиков, которые у меня были под рукой. Нижний предел — это хлеб твердотельного усилителя и масла, и Хартаго не разочаровывает, хотя те, кто привык к лучшим басам, деньги, которые можно купить, не будут сбиты с толку.Я помню усилители Symphonic Line, я слышал все эти лет назад как обладатель особенно мощного баса с достаточно сильным ударом — ощущение не только вес и мощность баса, но и скорость, как быстрый звук лопнувшего барабана ты в груди. Хартаго не соответствует этим стандартам, возможно, из-за своего меньшего размера. блок питания, но он по-прежнему конкурирует со многими усилителями, цена которых кратна его цене. Бас у таких фаворитов, как Девять объектов желания [A&M 31454] Сюзанны Веги, глубины и отображаемой атмосферы, ощущение низких частот, распространяющихся в комната, похожая на воду, над Хартаго, с последней каплей тяжести и наполненности МВД.Тем не менее, бас Хартаго был выразительным; когда требовалась энергия низкого уровня, Хартаго работал на пределе своих возможностей, которые есть в каждом усилителе. Я думаю, что больше всего мне понравилось в «Хартаго» — это звук , приятный . Я никогда не садился слушать и говорил Я сам «Это бюджетный усилок». Его производительность никогда не выдавала его. Мои заметки называют Хартаго «музыкально удовлетворительным», и это так, особенно с Колонки Energy Veritas 2.4i, о которых вы скоро прочтете.Если у вас есть 5250 долларов, чтобы потратить на динамиках и усилителе у вас есть , чтобы услышать эту комбинацию. Сравнение Цена ниже 1000 долларов не является высокоприбыльной ценой для производители аудиосистемы — стоимость сборки столь же высока для усилителей, продающихся на два и три в разы цены Хартаго, так зачем беспокоиться, когда можно заработать больше? Следовательно по цене у Хартаго не так много конкуренции — идет только Odyssey Stratos быстро на ум.Однако в своей комнате для прослушивания я часто использую Mark Levinson No 383, чтобы управлять сложными динамиками, и это был интересный звуковой контраст с Хартаго. В No 383 — лучший интегрированный усилитель, который я использовал, и его цена в 6500 долларов отражает его сложность конструкции, управляемая микропроцессором. Звук у № 383 солиднее, чем у что Хартаго. Рваные струны, например, прыжок — проект — с большей скоростью и звучат более объемно и реалистично. Я был под ударом Майкла Хеджеса — мы многое потеряли, когда он умер молодым.Соло Хеджеса на его дебютном альбоме Breakfast in the Field [Windham Hill WD-1017], имело больше стального блеска, чем у № ​​383. Хартаго, в наоборот, звучало более причудливо и немного мягче. С Хартаго гитара Хеджеса стала менее кратковременный щелчок — щелчок — отличительная черта спортивной игры Хеджеса. Хартаго звук, конечно, более непринужденный, но по сути это не так. Номер 383 звучит субъективно более мощный, хотя он рассчитан на 100 Вт на канал.Мне понравился номер 383 с завтраком в Поле , но с другими записями, особенно более сложными или меньшего качества, я предпочел Хартаго. Итак, большой вопрос в том, какая презентация больше приятный , и все, что я могу предложить, это то, что ответ будет основан на приоритетах — резкость по сравнению с более мягким и легким изложением (не говоря уже о гораздо более низком Стоимость). За 6500 долларов вы можете выбрать из множества усилителей и интегрированных усилителей, и вы скорее всего посмотрю мимо Хартаго.При цене, скажем, 2500 долларов у Хартаго жесткая конкуренция со стороны такие как Bryston, Belles, Threshold, McCormack, Parasound и другие. На 750 долларов я не знает любой усилитель мощности, который его касается. Воспоминания Odyssey Audio Khartago, безусловно, изгнан воспоминания о моем давно ушедшем Adcom GFA-555, чье воспроизведение басов и большая мощность мощность — единственные аспекты его работы, которые Хартаго не улучшил. Мне нравится что Хартаго мог делать колонки, цена которых значительно превышала его цену, особенно его легкая для прослушивания перспектива среднего зала и теплый звук.Единственное очевидное проступки — это звуковая сцена, менее глубокая и многослойная, чем сцена усилителей среди лучшее в этом отношении и небольшое снижение резкости музыки, что может быть хорошо, в зависимости от других частей системы, в которой он используется. Хартаго — это усилитель, который можно сочетать с парой недорогих минимониторов или дорогих напольных колонок и добиться впечатляющего звука, а его 110 Вт на канал гарантируют, что он сможет управлять практически любым динамик, с которым он будет использоваться. Не думайте о Хартаго как о недорогом усилитель Это усилитель, который можно законно использовать с динамиками, в пять или более раз превышающими его цену. — блистает действительно хорошими динамиками и другими компонентами соразмерного качества. Вы следует рассмотреть Хартаго, если вы готовы потратить 2000 долларов или больше, но немного менее 7 долларов за ватт, это не может не сделать почти любой другой усилитель слишком дорогим. No related posts. Оставить комментарийОтменить комментарий Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *