Как избавиться от фона в усилителе: Как избавиться от фона в усилителе

Содержание

Как избавиться от свиста в динамиках

Свистящий звук в динамиках раздражает, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах и устранить их.

Что может провоцировать:

1. Магнитола (Головное устройство, оно же ГУ).

1.1. Достань магнитолу
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуй отключить антенну.
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2. Усилитель (и).

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может ловить фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника поможет убрал фон.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики).:
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!).

2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Межблочные кабели.

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы.
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода.
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6. Доп. оборудование.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования.

7. Питание системы в целом.

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ.7.4. Попробуй временно заменить АКБ.

7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода.

Еще по этой теме очень хорошо в свое время сказал Басик (Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!):

Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто.

Информация подготовлена агентством автомобильных новостей «Автолайн»

Как избавиться от фона?

Наверное, каждому музыканту известно чувство разочарования, когда при включении гитары в усилитель прекрасные пассажи теряются в какофонии различных шипящих и скрежещущих звуков. Бывает, что эти звуки дополняются еще и неприятным низким гулом. Что же делать в таком случае?

В первую очередь, необходимо выяснить, какая часть в наибольшей степени в ответе за этот шум. Для этого достаточно просто его послушать. Причиной шума, состоящего в основном из высокого шипения, является, скорее всего, усилитель (комбик). Избавиться от его фона можно только путем заземления. Целесообразней всего задействовать «землю» на щитке электроснабжения на лестничной площадке.

Понятно, что тянуть туда провод каждый раз весьма проблематично, поэтому его можно протянуть только один раз, закрепить где-то и использовать в дальнейшем. Заземление на арматуру дома применяется несколько реже. Так как долбить стену неудобно, то этот способ возможен только при наличии балкона, металлические части которого зачастую соединены с арматурой дома.

Существует еще такой необычный, но вполне приемлемый способ, как присоединение к «экрану» телевизионной антенны. В некоторых случаях этот вариант может ухудшить качество изображения.

На крайний случай стоит отметить и еще два способа, к применению которых следует подходить с особой осторожностью, так как они существенно повышают риск повреждения гитары. Имеются в виду заземление «на батарею» или соответственно заземление «на водопровод».

Вообще там должна быть «земля», однако на нее заземляют все желающие, поэтому, к примеру, у нас напряжение по отношению к «земле» на щитке будет равно примерно 30 вольтам.

И, наконец, последний способ подразумевает заземление на «ноль», но его использование также не рекомендуется.

Шум, наибольшая часть которого приходится на низкое гудение, скорее всего, спровоцирован наводками от розетки или электроприбора поблизости. Решить эту проблему можно, просто перейдя в другую часть комнаты.

Если шум состоит не только из гудения, но и разнообразных радиопомех, например, посторонней музыки, странных голосов, то тут могут иметь место следующие причины:

1. Некачественные провода. Покупайте дорогие провода, паяйте их аккуратно. Не экономьте на проводах, это поможет вам и уменьшить уровень шума, и даже улучшить звук гитары.

2. Несогласованность входных сопротивлений усилителя и гитары. Этот вопрос следует рассматривать в отдельной статье, поэтому пока постарайтесь решить проблему другими методами.

3. Плохая гитара. Инструмент, естественно, не надо же сразу выбрасывать. В некоторых случаях достаточно лишь немного ее доработать. В первую очередь, следует проверить звукосниматели.

Если вы не планируете играть на чистом звуке, исполнять блюз или что-то подобное, установите сдвоенный звукосниматель — хамбакер и не пожалеете. Он отличается намного меньшим уровнем шума, по сравнению с обычным, одинарным звукоснимателем.

Воспользуйтесь этой рекомендацией, если ваши звукосниматели действительно плохие. При хороших звукоснимателях или ограниченных финансовых возможностях целесообразней сначала попробовать заземлить гитару.

К слову сказать, вам не составит большого труда проверить, требуется ли гитаре заземление. Включите инструмент. Если после того, как вы положили руку на ее металлические части, шум пропадет, или ослабеет, то заземление имеет смысл. Сделать это можно так же, как это было изложено для усилителей.

Если шум не исчезает, а приобретение новых звукоснимателей все равно невозможно, то можно попытаться экранировать гитару изнутри. Существует несколько способов экранирования.

1. Обернуть звукосниматели и провода фольгой. Перед этим следует снять накладку. Этот способ чреват замыканием в гитаре, к тому же он оказывает сильное влияние на звук. Однако он отличается значительной простотой.

2. Обклеить гитару изнутри проводником. Зачастую для оклеивания используют толстую фольгу. Если она тонкая, то ее следует сложить вдвое и плотно проклеить, чтобы она не повлияла сильно на звук. В этих целях можно применять и медные пластины.

Обклеивать следует и верхнюю (накладку изнутри) и нижнюю часть (снова изнутри). Перед оклеиванием верхней части необходимо удалить всю электpоникy.

После отделки фольгой на места, где расположены детали с оголенными контактами, следует наклеить непроводящий материал. Можно обклеить только нижнюю часть, что тоже ослабит шум. К проклейке необходимо подходить с особой аккуратностью.

Неплотное прилегание материала приведет к внутреннему дребезжанию гитары, что повлияет на сустейн (продолжительность звучания ноты) и звук. По той же причине не рекомендуется использование при проклейке упругого клея, к примеру «Момента».

Воспользуйтесь хорошо затвердевающим клеем. Не стоит применять клеи и на органической основе. После их протухания гитара может приобрести неприятных запах. Фольгу следует вырезать очень аккуратно. Ни в коем случае ее нельзя подгибать, так как это может существенно повлиять на звук.

______________________

Автор: Андрей Скидан
При копировании материала ссылка на сайт www.master-skills.ru обязательна!

< Предыдущая		Следующая >

Как избавиться от фона в колонках

Сегодня расскажу как избавиться от паразитного фона активных колонок на примере народной модели Microlab SOLO2, отличавшейся неплохим звуком за свои деньги. Моим колонкам уже более 10 лет и они стали довольно ощутимо гудеть, особенно это заметно вечером в тишине. Конечно, когда слушаешь музыку или смотришь фильмы этого не заметно, но подсознательно фон уже присутствует в твоей голове и с этим надо что-то делать. Нет, голову менять не будем, а вот от постороннего фона попытаемся избавиться.

Первым делом необходимо выяснить источник постоянного низкочастотного гула, который появляется сразу после включения питания. Если он не громкий и не зависит от регулировки уровня громкости, то источником фона является трансформатор и входные конденсаторы по цепи питания усилителя. Если же колонки (одна или обе сразу) гудят очень громко, то тут уже требуется замена микросхемы усилителя TDA7265, о чём расскажу в следующий раз.

Итак, разбираем активную колонку, в которой находится усилитель и трансформатор блока питания. Вздутые ёмкости явно свидетельствуют об источнике проблемы. Впрочем, на вид может быть всё хорошо, но со временем электролиты высыхают и теряют ёмкость, соответственно изменяются и характеристики блока питания и появляются посторонние шумы и гул.

Чтобы не думалось, их лучше заменить на свежие. В Microlab Solo2 это будут два конденсатора 4700мкФ на 25В (можно взять большей ёмкости и с большим напряжением, например на 35В, но никак не меньше). Это самое простое, что можно сделать.

Фон стал чуть меньше, но не пропал. Теперь займёмся «трансом»… главным условием, чтобы трансформатор не гудел, будет максимальная плотность магнитопровода — любые зазоры и пустоты становятся источником паразитных звуков. Убедиться в этом легко, достаточно раскрепить «лапки» кожуха, стягивающего трансформатор.

Сняв кожух, я обнаружил небольшой зазор в магнитопроводе. В интернетах советуют заливать трансы лаком или окунать их в парафиновую ванну… всё никак не мог дождаться случая, когда же, наконец, мне пригодится парафиновая ванна. Тут сразу вспомнилось:

«Если к вам неожиданно пришли гости, а в доме закончились продукты, пошлите девку в погреб, пусть она принесёт холодной телятины и клубники со сливками.»

Залил это безобразие обычным суперклеем, подождал пока высохнет и включил транс. Гул трансформатора практически полностью пропал. Собирая его назад в кожух, дополнительно обжал в тисках, а в пустоты между кожухом и магнитопроводом дополнительно залил клей B7000 (похож на прозрачный «Момент» и при затвердевании имеет некоторую эластичность).

Дополнительно сделал резиновые прокладки в местах крепления транса к корпусу (из велосипедной камеры), тем самым убрав возможные остаточные вибрации трансформатора на корпус колонки. Колонки перестали фонить, результатом остался доволен.

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

Фон в колонках от усилителя как избавиться

Как убрать свист в колонках от генератора? — Вечный вопрос, НО РЕШАЕМЫЙ! Причем весьма тривиально и просто. Как? Читаем…
Кратко моя история от абсолютного новичка…
Решил собрать себе усилок (УСН) своими руками с не менее 4 каналами и с возможность расширить количество каналов (в будущем, если вдруг взбредет в голову) — ну вот захотелось иметь свои плюшки, как-то управление каждым в отдельности каналом по задержкам (самое важное в качестве автозвука!), эквалайзеру, да еще и чтобы можно было настроить звук УСН из салона и чтобы было не менее 4-ёх предустановок. Да и в общем требование одно — чтобы можно было «творить» и прикручивать всяких вкусняшек. Купить — а кто продаст такое «чудо-юдо»? Никто. Выход — делать самому. Долго кумекал и докумекал — система должна иметь отдельный сенсорный экран (!), управляющий микроконтроллер («мозги») и DSP (direct sound processor). DSP определился быстро — в Чип и Дипе купил их модуль на ADAU1701, у китайцев купил 4 усилителя TPA3118 каждый до 60Вт при питании +24В, «мозги» Arduino Nano, маленький понижающий преобразователь для питания «мозгов»? экран Nextion. Ну и для питания самих УСН вот такой преобразователь напряжения (блок питания).
Запрограммировал «мозги» и экран, выстроил внутреннюю структуру и работу DSP (все это сильно отдельный разговор — тут и программирование, и прошивка микроконтроллеров и запись EEPROM, и рисование (например интерфейс экрана), понимание работы протоколов передачи данный UART и I2C), согласовал работу этой электроники. Подключил УСН, блок питания. Первый тестовый запуск от аккумулятора показал — звук громкий, НО «грязный», т.е. есть шум — это шумел блок питания, не сильно, но все же… Огорчился — но решил что на первое время пойдет.

Установил в машину. Работает. Завел двигатель — ну и в общем приехали… СВИСТ ГЕНЕРАТОРА В КОЛОНКАХ. Повышаешь обороты — тон свиста увеличивается.

Приступил к решению данной проблемы. Перечитал кучу статеек и форумов. Большинство советов строится на том, что мол линейные кабели плохие, что мол проложить провода надо по «фен-шую»… Линейный провода (т.е. те что передают звук от магнитолы к УСН) у меня стоят настоящие микрофонные (т.е. медная плотная оплетка, внутри которой два отдельных медных провода — так и написано на них for microphones) — в общем лилейники явно не виноваты (даже распаяны по фуншую — на одном конце оплетка припаяна к «массе» RCA-штекера), питающий провод я сразу проложил с другой стороны от линейных проводов (ну просто места там не так уж много чтобы тянуть через один бок машины). И даже мол обязательно нужно отдельный провод массы (я пустил массу просто через корпус самой машины — манал я тратиться на абсолютно ненужные затраты).
Что я только не делал:
1. попробовал такую приблуду на микросхеме BA3121, сильно помогло — свист значительно снизился, можно стало даже ездить и слушать музыку, что в целом я долгое дело и делал. Суть данной приблуды — это по сути несколько операционных усилителей, который (не буду вдаваться в схемотехнику) по сути берут сигнал из «плюсового» провода и вычитают из него «минусовой» (если так можно выразиться), в результате, так как помехи и в + и в — теоретически одни и теже, то при вычитании получаем очищенный от помехи сигнал. Поясню, помехи это по сути «левые» токи, которые ходят как по + так и по «массе», при чем теоретически они равны между собой. И если «+» кроме как помехи еще имеет полезный сигнал, то при вычитании он и остается.
2. попробовал сделать два предусилителя — первый переводил несимметричный сигнал (кой выходит из магнитолы) в симметричный (установил прямо за магнитолой), второй предусилок наоборот симметричный сигнал переводил в несимметричный (DSP имеет только два несимметричных входа — если же принимать симметричный сигнал используя два несимметричных входа, то это по факту будет один моно-вход, пусть и сильно «крутой»). СВИСТ ОСТАЛСЯ.

ИТАК, РЕШЕНИЕ.
Если у вас имеется свист генератора, то виновата в этом «ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ». А точнее, что скорее всего УСН, кой вы купили построен на неправильно блоке питания.
Поясню. Передача звукового сигнала — это такая же электрическая цепь, любая цепь должна иметь замкнутый контур, т.е так или иначе электроны, передающий электрический ток, выйдя из источника питания должны в него вернуться к противоположному полюсу, на своем пути эти электроны и совершают полезную нам работу — лампочку разогревают, катушку на динамике намагничивают и т.д. Однако, электроны возвращаются обратно по всем открытым для него путям, а не тем которым мы предполагаем. Таким образом, звуковой сигнал выйдя из магнитолы достигает УСН, там совершает некую работы и возвращается обратно в магнитолу через второй провод (это называют еще «возвратным током», НО если УСН имеют контакт с «массой» автомобиля, то часть электроном возвращается в магнитолу по корпусу машины (!), а не через второй проводок в линейном кабеле. Важное тут то, что любая магнитола имеет контакт с «массой» автомобиля. Далее, нужно понимать, что корпус автомобиля — это откровенно большая антенна а также ну очень большая магистраль для разного рода токов, который текут кто-куда, и даже могут течь противоположно нашему электрону из магнитолы. Итак имеем два пути для возвратного току полезного сигнала. Дело еще усугубляет тем, что данных электроннов сильно мало — ну просто чтобы передать сигнал звука, не нужны большие токи. Итак дальше. УСН усиливает разницу напряжений между «сигналом» и «массой» на стороне самого усилителя (не на стороне магнитолы!), а раз возвратный ток у нас идет не только по второму проводку но и по корпусу, то и получается, что на контактах у нас «минус» становится не стабильным (фактически не «ноль»), колеблется, в итоге напряжение между сигналом и «минусом» тоже колеблется — появляются помехи. При работе генератор автомобиля выдает огромное количество электромагнитных помех (и их не победить! таков принцип работы генератора), все эти помехи живут на корпусе автомобиля. Значит нам надо не допустить, чтобы возвратный ток тек по корпусу автомобиля.
Как этого добиться. Есть в электротехнике такое понятие — гальваническая развязка. Это просто означает, что питание приемника и источника сигнала должны быть электрически развязаны, а проще говоря у них не должно быть единой «массы».
Небольшое отступление. Как проверить, есть ли земляная петля у вас или нет? Подключите к вашем усилку в качестве источника звука любой портативный плеер или мобильник (главное чтобы работало это устройство от своего аккумулятора) — свист генератора исчезнет, значит вы сейчас разорвали «земляную петлю».
Как реализовать гальваническую развязку в нашем случае. Ну можно сильно заморочиться и сделать передачу звукового сигнала через оптоволокно (не пробовал однако )))) ). А можно сделать так, чтобы питание вашего усилка было гальванически развязано.
Реализовать это для наших целей возможно только если использовать трансформаторный блок питания либо для источника звукового сигнала, либо для приемника сигнала. Что такое трансформатор? Это две обмотки на одном магнитопроводе, по первой обмотке идет ток источника (аккумулятор + генератор), а на второй обмотке мы снимаем ток для наших нужд, при этом между двумя обмотками нет непосредственного контакта, передача энергии идет через магнитопровод посредством электромагнитной движущей силы (ЭДС) — в общем смотрим учебник физики. Городить трансформаторный блок питания для магнитолы наверное сильно дешевле, но есть свои нюансы — современные магнитолы всегда подключены к питанию автомобиля, так как им надо хранить некоторые свои настройки (например уровень громкости, который был установлен пользователем в прошлый раз), для этого им нужно питание постоянно, пусть немного но всегда. А чтобы блок питания работал всегда — ну такое себе…

Второй наиболее приемлемый вариант — это трансформаторный блок питания для УСН.

Таким образом, если ваш усилок делает «свист» в ушах, значит купили вы явно «дерьмовый» усилок, в котором блок питания НЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Поясню. Для питания УСН обычно нужно напряжение больше чем 12-14 воль, следовательно нужен преобразователь напряжения (ПН). Существуют три типа преобразователя напряжение: 1. самый простой и дешевый — это конденсаторный ПН (не буде о нем, мало кто даже и слышал о таких, но например сделать на конденсаторах инвертор из плюса в минус сильно дешевле и проще 0 например для двуполярного питания операционных усилителей), 2. тоже дешевый и простой — это DC-DC преобразователь, где используется дроссель и 3. трансформаторный. В 1 и 2 варианте имеется гальваническая связь.

В итоге недавно все же собрал трансформаторный блок питания на ферритовом кольце. В моем случае одна первичная обмотка, и несколько вторичных обмоток: первая однополярная +24В (питание для TPA3118), вторая однополярная 16В (на DSP и на ардуино), и третья двуполярная +/-20В (для питания предварительного усилителя, который переводит симметричный сигнал в несимметричный — но я его пока не сделал, не впаял компоненты, разводку на плате сделал, но стало лень доделывать, решил сделать пока без него, это не критично). Запуск показал — СВИСТ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ! Шум от самого блока питания отсутствует (на удивление получился весьма достойный бесшумный блок питания), однако выяснилось, что встроенный в плату DSP преобразователь напряжение (он формирует 3,3В) все же шумноват — прикол в том, что если включаю без DSP шума вообще нет, а если через DSP — то есть появляется небольшой шумок (нудо будет подумать над тем, чтобы перевести DSP на другой питание — выпилить встроенный преобразователь к чертям).

И ГЛАВНОЕ: «массовый» провод линейных кабелей не должен контактировать с «массой» автомобиля (!), т.е. RCA-гнезда на самом усилке должны быть изолированные, без контакта с корпусом — «массовый» провод должен контачить только с входным контактом на самих УСН.

Что делать, если у тебя фон
(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.

Прежде чем создать свою тему «У меня фон» — прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать — езжай в сервис. Ничего не помогло — остается только менять компоненты по порядку.

Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и [censored]турировал. Свершилось — теперь есть куда отправлять всех «фонящих»

1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)

1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУусилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.

1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)

1.4. Попробуй отключить антенну

1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую

1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасосаего проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.

2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?

2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.

2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.

2.5 Экран межблоков (хвостики)

2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)

2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.

2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя

3. Межблочные кабели

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.

3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрываплохого контактаКЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования

7. Питание системы в целом

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.

7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.

7.3. Подтяни клеммы на АКБ

7.4. Попробуй временно заменить АКБ

7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода

8. Рубрика «Невозможное — возможно»
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны…Вытираешь его насухо и всё…а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру…
Причём не только на наших моторах такое бывает…

По всей видимости, многие сталкивались с тем, что в колонках, подключаемых к компьютерам, усилителям, музыкальным центрам и другой бытовой технике, иногда могут появляться посторонние шумы, обычно называемые наводкой или фоном. Но почему фонят колонки, например, в тех случаях, если вы их только что приобрели и подключили? Почему шумы появляются не сразу, а со временем? И вообще, как избавиться от этой напасти? Давайте попробуем выявить основные причины такого явления, а затем определимся с некоторыми наиболее действенными методами, которые помогут исправить ситуацию.

Основные причины

Основной, как считается, причиной появления посторонних шумов и искажений является возникновение именно разного рода наводок. Это может быть связано, скажем, с некорректными настройками подключенного микрофона, неправильным заземлением проводов, некорректным подключением громкоговорителей к источнику сигнала, да и вообще, с тем, что сами колонки пришли в негодность, не говоря уже об основной звуковоспроизводящей технике.

Почему фонят колонки от усилителя: проблемы физического характера

С бытовыми усилителями наблюдается наибольшее количество проблем, поскольку в тех же устаревших моделях подключение акустики обычно производится исключительно при помощи проводов. Вполне возможно, что кабели недостаточно хорошо экранированы, штекеры не полностью входят в соответствующие гнезда и т.д. Иногда ответ на вопрос по поводу того, почему фонят колонки, и того проще.

Дело в том, что в некоторых усилителях для подключения акустики используются не специальные гнезда, а своеобразные «крокодильчики», в которых просто зажимаются оголенные провода. Понятно, что экранировать такой кабель прямо на входе смысла нет абсолютно никакого, но устранить шумы можно путем более глубокой вставки провода в разъем (к тому же два провода внутри основного кабеля не должны соприкасаться и коротить). Кроме того, обратите внимание и на то, что при использовании слишком длинных проводов шум может возникать в них самих исключительно по причине такой удлиненности. Да и перепады напряжения в сети могут вызвать подобные явления.

Но можно предположить, что вышеописанные признаки никак себя не проявляют. Так почему фонят колонки в машине, к примеру? Очевидно, что, кроме неплотного подключения, причина может состоять в самом устройстве, с которого выводится сигнал на динамики.

И достаточно часто многие специалисты объясняют появление фона тем, что на предусилителе «полетели» конденсаторы. Иногда шум может появляться не сразу, а постепенно. В этом случае наверняка конденсаторы начали просто подсыхать. Если возможности заменить их самостоятельно нет, лучше обзавестись новыми элементами.

С чем связано появление фона на компьютерных динамиках?

Теперь несколько слов о том, почему фонят колонки на компьютере или ноутбуке. Достаточно часто это может быть связано с типом установленной звуковой карты. Особенно сильно это касается интегрированных чипов, которые на материнской плате могут быть расположены в непосредственной близости к видеокарте, в которой также может иметься встроенный аудиоадаптер (увы, такое тоже бывает).

Нередко причиной появления шумов может стать и система охлаждения, когда наводка появляется вследствие работы вентиляторов. Само собой разумеется, что несоответствующий параметрам материнской платы блок питания тоже может провоцировать появление таких помех. Если же говорить о том, почему фонят колонки встроенного или внешнего типа на ноутбуке, тут проблема сужается достаточно сильно. Дело в том, что практически все лэптопы оборудованы встроенными микрофонами и уровень сигнала, который установлен для них в настройках системы, слишком высок, не говоря уже о том, что некоторые пользователи умудряются включать еще и усиление сигнала на максимум.

Наконец, не следует забывать, что и сторонняя бытовая техника вроде обычных микроволновок в процессе работы тоже может давать такие наводки. Для всех устройств, вне зависимости от их типа, нельзя использовать несколько тройников, подключенных к одной розетке (это аксиома). Лучше купите специальные компьютерные блоки, в которых имеется и ограниченное число розеток, и встроенная защита.

Как избавиться от фона программными методами в среде Windows?

Теперь, когда стало немного понятно, почему фонят колонки, давайте попробуем разобраться с методами устранения возможных помех именно на компьютерах. Для начала откройте микшер громкости и снизьте до нуля уровни воспроизведения для всех устройств и программ, оставив на максимуме только фейдер общей громкости. Если у вас установлен какой-нибудь более продвинутый цент вроде Realtek, поэкспериментируйте с его параметрами.

Также рекомендуется зайти в настройки звука через «Панель управления» и на вкладке микрофона снизьте его громкость (или выставьте опции на те, которые были установлены по умолчанию). На всякий случай отключите все дополнительные модули пространственного окружения, а на микрофоне и устройстве воспроизведения полностью уберите предварительное усиление сигнала.

Дополнительные варианты действий

Если же вы разбираетесь с тем, почему колонки начали фонить, но раньше такого не замечалось, по всей видимости, это может быть связано с саундкартой.

Через стандартный «Диспетчер устройств» попробуйте выполнить обновление драйверов звуковой карты, а в случае использования динамиков, подключаемых через USB-порты, произведите аналогичные процедуры и для соответствующих контроллеров. Иногда помогает включение колонок в другой порт. Но и сами порты при необходимости проверить тоже стоит (в смысле их «прозвонки»).

Примечание: чтобы упростить себе задачу по обновлению управляющего ПО, лучше применять программы автоматического обновления вроде Driver Booster.

Краткие итоги

Таковы вкратце возможные причины, почему фонят колонки, и методы их устранения. Конечно, абсолютно все предусмотреть просто невозможно. Однако в большинстве случаев проблемы связаны именно с физическими, а не программными причинами (здесь могут играть роль только завышенные настройки чувствительности одновременно подключенного микрофона, который и дает наводку). Впрочем, и обновление драйверов или даже замену звуковой карты на компьютере сбрасывать со счетов не стоит.

Шум генератора в динамиках – АвтоТоп

Как избавиться от наводок и фона в динамиках автомобиля

Наводки, шум, фон при работающем двигателе — это частые проблемы не только начинающих любителей автозвука. Они могут появится после первого включения системы, а могут возникнуть совершенно неожиданно — «Вчера не было, а сегодня появились. Я вообще ничего не трогал».

В сети полно пространных материалов на тему о том как найти причину и побороться с этими неприятными явлениями. Пробегитесь по чек-листу, представленному ниже, и в большинстве случаев вам удастся решить проблему фона или наводок.

ВАЖНО! Все переключения осуществляйте на обесточенной системе. Не просто выключенной, а обесточенной.

1. Контакты

Проверяем надежность всех контактов в системе. Начиная с питания, заканчивая проверкой правильности установки разъемов и штекеров. Часто бывало что неполадки были из-за плохо вставленного межблока.

Плохой пример контакта

2. Корпус усилителя

Проверьте, не замкнут ли корпус усилителя на кузов. Он не должен контактировать с кузовом даже через крепежные элементы. Обычно для этого используются проставки из фанеры или других материалов, не проводящих ток.

Усилитель закреплен через проставку

3. Минус усилителей

Если у вас усилители берут минус с кузова, то убедитесь что контакт для всех в одной точке. Да, как показывает практика, это тоже может влиять на наводки и шумы.

Минус в одной точке

4. Расположение проводки

Частая причина фона, помех и шумов в близком расположении акустических и межблочных кабелей к силовым, либо к штатной проводке автомобиля (так же сюда относятся зарядники, навигаторы и т.п.). При монтаже тяните их по разным сторонам кузова, а если пересечения не удается избежать, то кладите межблоки и акустические провода под прямым углом ко всем остальным.

5. Кроссоверы

Кроссоверы имеют повышенную чувствительность к наводкам. Если они есть у вас в системе, то попробуйте поменять их положение. Приложите фонящий динамик к уху или попросите кого-то близко слушать установленный и перемещайте кроссовер отмечая изменения.

Не лучшее место для кроссоверов

6. Предохранитель линейных выходов

Если у вас магнитола PIONEER, то проверьте целостность предохранителя массы линейных выходов. Для пионерщиков это самая частая причина. Фон, треск, шум, увеличивающийся при нажатии на газ — все это характерные симптомы.

Пресловутый предохранитель Пионера

7. Ищем неисправное звено

Ищите неисправный элемент. Отключайте по одному межблоки от магнитолы, если фон не пропал, то она в порядке и проблема где то дальше.
Отключайте от по одному межблоки от усилителя ( подключенные к магнитоле). Если фон пропал, то виноват, последний отключенный межблочный кабель. Если остался, то виноват усилитель или что- то дальше.

8. Минус магнитолы

Если проблема не найдена, попробуйте перекинуть минус магнитолы, с кузова на АКБ или наоборот. А вдруг!

9. Ничего не помогло

Вот если эти не сложные действия не помогли вам, то можно начинать вникать глубже. Ставить на магнитолу фильтры помех по питанию, проверять генератор, свечные провода и т.д. Но обычно в 85% случаев до этого не доходит.

Чистого звука и мощного баса!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из колонок), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьей для более точного анализа потенциальных источников плохого звука и способов его устранения.

Основные правила установки:

Первое правило. Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать максимально качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
Второе правило. Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.

Третье правило. Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
Четвертое правило. Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

Более подробно о том как правильно подключить усилитель мы рассмотрели «здесь».

Контуры заземления и рекомендации по установке

Четвертое правило, изложенное выше, говорит о том, что одна из причин, по которой возникает посторонний шум в динамиках, является наличие «контуров заземления». Их присутствие в нескольких местах становится причиной генерирования разного напряжения в отдельных частях кузова транспортного средства. Это и приводит к появлению дополнительных шумов.

Корпус автомобиля, по сути, представляет собой большую массу металла, которая используется как «земля» для электроцепей. Его электрическое сопротивление минимально, но оно есть. На работу электрооборудования самого транспорта оно не имеет никакого влияния, чего не скажешь о звуковой системе. Поскольку между точками кузова существуют напряжения разного потенциала, возникают микротоки, к которым весьма чувствительна начинка акустической системы.

Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

Схема заземления создается так, чтобы все компоненты «массы» сходились в одну точку. Отличным решением является использование минусовой клеммы аккумуляторной батареи или точки на кузове, где присутствует заземление отрицательной клеммы источника питания. При выборе проводки следует делать упор на многожильные качественные провода, при производстве которых используется обескислороженная медь. Место контакта кабеля с корпусом, должно быть зачищено от краски, грязи и ржавчины. Рекомендуется кабель оконцевать опрессовкой или напайкой специального наконечника в виде кольца подходящего диаметра. Создавая разводку заземляющих кабелей и питания, прикупите позолоченные коннекторы и клеммы;

Металлические части аудиосистемы не должны нигде контактировать с кузовом транспортного средства. В противном случае, при установке акустики своими руками, владелец автомобиля спровоцирует появление контура заземления, со всеми вытекающими последствиями;

Как только вся проводка будет подключена к магнитоле и двум парам колонок, проверьте её работоспособность. Включите стереосистему, и проведите тест при отсоединенной антенне. В идеале шумов не должно быть;
Далее надо отсоединить заземление стереосистемы от кузова. Если всё сделано правильно, звук пропадет, магнитола отключится. Это прямое свидетельство наличия одной точки заземления и отсутствия контуров. Стопроцентной гарантии отсутствия шума никто не даст, тем не менее, вы обезопасите себя на 90 процентов.
Бывает и так, что при установке аудиосистемы нет возможности заземлить все элементы в единой точке. Решением проблемы является подбор еще одной точки для подключения массы. Этот случай эффективен только тогда, когда разница напряжения между базовой и дополнительной точкой заземления не превышает 0.2В. Как вариант, заземление усилителя осуществляют к задней части автомобиля, а эквалайзер, магнитолу и кроссовер – на перегородке кузова между двигателем и салоном.

А также хочется отметить что, хорошим фильтром в системе является наличие конденсатора.

Как избавиться от шума?

С причинами возникновения шумов и советами по правильному монтажу проводов и оборудования мы разобрались. Рассмотрим далее, какой тактики следует придерживаться в случаях, когда, например, двигатель набирает обороты, провоцируя появление шумов и помех?

Варианты устранения описаны ниже:

Отключите от аудиосистемы головное устройство.Если наблюдается отсутствие шума, следует заземлить последнее в общую точку на кузове, которую используют другие компоненты акустики.

Если шум не пропал, и при этом элементы заземлены в разных местах, возьмите мультиметр и проверьте напряжение между точками заземления всех компонентов и заземлённой клеммой аккумуляторной батареи. При обнаружении разницы в полученных результатах, следует уравнять напряжение между всеми компонентами. Хорошим решением в данном случае является заземление всех компонентов в одном месте, либо поиск альтернативного места, где напряжение между компонентами не будет отличаться. Между всеми корпусами системы должен наблюдаться минимальный уровень напряжения. Показания проверяются посредством измерения разницы в напряжениях между экранами (оплётками), находящимися в кабелях RCA в любых комбинациях.
При обнаружении абсолютно минимального результата в разнице напряжений в ходе проверки мультиметром, шум от наводок может появляться по ряду других причин:Первой из них можно назвать близкое расположение проводов RCA к силовым кабелям.Убедитесь в качестве RCA-компонентов – проблемы обычно появляются вследствие установки дешёвой бюджетной проводки.Второй причиной может оказаться параллельное и близкое расположение акустических проводов к силовому кабелю, либо несоблюдение прямого угла пересечения. А также убедитесь в нормальной изоляции корпуса усилителя. Кроме того,плохо заземлённая антенна может создавать контуры и стать причиной помех. Последней причиной может оказаться наличие контакта акустического провода с кузовом транспортного средства.

Выводы

В случае, если наблюдается свист или дополнительные проблемы в работе колонок, обязательно проверьте схему расстановки акустической системы в вашем транспортном средстве. Несоблюдение рекомендаций, применение некачественных или поврежденных материалов – гарантированно создаст большие проблемы в работе стереосистемы. Надеемся, мы помогли вам разобраться в потенциальных причинах плохого звука в колонках и сумели указать верные пути устранения всех неприятностей!

Недавно установил на свой автомобиль усилитель 4-канальный, к нему подключил все колонки и сабвуфер. Все играло отлично, пока я не завел движок. При работающем движке ужасный свист в колонках, при повышении оборотов, свист ставал сильнее. При заглушенном движке все в порядке. Стал разбираться в чем проблема. Снял магнитолу, отсоединил тюльпаны от нее, свист пропал. Подключил телефон через переходник и включил музыку, никаких посторонних шумов не было.

Решил доработать магнитолу
После многочисленных попыток с впайкой диодов, конденсаторов, установкой готовых и самодельных фильтров, даже подключился напрямую перед микросхемой с операционными усилителями, ничего не изменилось. Поехал на базар, купил новую магнитолу. Установил, завел, свист остался, но стал тише. Поседел, подумал, отключил возбуждение от виновника всех этих проблем — генератора. Завел, свист пропал.

Снял генератор для проверки
Проверил диодный мост, обмотку статора и ротора, проверил емкость помехогасящего конденсатора, целостность гасящего напряжение самоиндукции диода в регуляторе напряжения — все в норме. Регулятор напряжения тоже работал исправно, так как перед этим замерял напряжение при заведенном двигателе — стабильные 14.4 В. После анализа всех выше указанных факторов был сделан вывод, что свист вызван работой самого регулятора напряжения. Для этого я решил доработать регулятор напряжения и поставить в цепь обмотки возбуждения (индуктора — ротора) электролитический конденсатор и дополнительный диод.

Для полной ясности картины, нужно разобраться, как работает генератор
Самый простой генератор переменного напряжения (которое превращается в постоянное с помощью диодного моста) являет собой обмотку (статор — якорь) и магнит (ротор — индуктор), который вращается внутри него.
Но проблема в том, что напряжение зависит от оборотов ротора, нагрузки на генератор и величины магнитного потока самого ротора.
Чем выше обороты ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
Чем больше нагрузка, тем ниже напряжение на выводах обмотки статора.
Чем больше магнитный поток ротора, тем выше напряжение на выводах обмотки статора.
Для того чтобы держать напряжение на одном уровне, обороты ротора не должны меняться, что в случае с автомобилем — невозможно, и нагрузка на генератор меняться не должна, что, в случае с автомобилем, тоже невозможно, так как оборудование автомобиля не работает постоянно (стоп сигнал, повороты, фары, музыка и многое другое).
Исходя из этого, единственным решением оказалось менять величину магнитного потока ротора. В случае с постоянными магнитами такое не возможно, но возможно с помощью электромагнита.
Величина магнитного потока зависит от силы тока, который течет через обмотку этого магнита. А ток в обмотке регулирует регулятор напряжения.

И вот мы дошли к нашему вопросу, как же работает регулятор напряжения
Каждый регулятор настроен на определенное напряжение, которое он будет стабильно поддерживать в сети автомобиля, зачастую оно равно 14.4 В. То есть, при достижении в сети напряжения больше 14.4 В, генератор должен отключатся, при падении напряжения ниже 14.4 В он должен включатся. Примерно так работают автоколебательные регуляторы напряжения.
Это все реализует регулятор напряжения. Если через обмотку возбуждения (электромагнит) перестать пропускать ток, то генератор перестанет вырабатывать электрическую энергию. Таким образом, напряжение на обмотку возбуждения подается импульсами, то есть оно меняется скачком. Получается, что регулятор напряжения работает в так званом релейном, автоколебательном режиме. Если подключить осциллограф и посмотреть на амплитуду напряжения на обмотке возбуждения, то она будет прыгать и менять полярность. Положительная полярность при подачи напряжения на обмотку, и отрицательная полярность при отключении источника питания.

Электромагнит являет собой болванку, в которой есть паз под обмотку. Любая обмотка является катушкой индуктивности. Катушке индуктивности свойственно такое явление как — Самоиндукция. Самоиндукция — явление возникновения прыжка напряжения на выводах катушки индуктивности. Самоиндукция возникает при мгновенном изменении сопротивления в цепи катушки индуктивности. Когда к катушке индуктивности подключен источник, она накапливает в себе энергию, и если источник отключить, то катушка сама стает источником энергии. Энергия катушки может превратиться в два вида: электрическую в виде тока и, если она не может превратится в электрическую, тогда она превращается в электромагнитные колебания. Магнитная энергия катушки начинает искать себе путь для того, чтобы превратится в другой вид энергии. В случае отключения катушки, напряжение на ее выводах стает такого же направления как и ток проходящий через нее перед этим. Амплитуда напряжения на выводах пытается поддержать ток на том же уровне. В случае отключения катушки от цепи (сопротивление внешней цепи очень велико), напряжение резко поднимается к очень высокому значению, в некоторых случаях, напряжение может пробить воздушный промежуток (система зажигания автомобиля), или пробить изоляцию своей обмотки. Если сопротивление цепи очень мало, тогда и напряжение малое. Если пути для прохождения тока не было, тогда магнитная энергия переходит в электромагнитные колебания, ведь изолированные между собой проводники в катушке имеют между собой и емкость. Емкость и индуктивность – колебательный контур.

Для того, чтобы катушка при отключении своим напряжением самоиндукции не повредила свою изоляцию и не вывела из строя регулятор напряжения, току делают путь для прохождения – обратный диод постоянно включённый в цепь катушки.
Получается, что когда катушка подключена регулятором к источнику, то напряжение на ее выводах приблизительно равное напряжению источника (14 В), а когда она отключается от источника, тогда напряжение на выводах катушки меняет полярность и его амплитуда равна падению напряжения на диоде (0.2÷1.5) В.
Из этого всего идет вывод, что для того чтобы избавится от скачков напряжения на выводах катушки, нам нужно избавится от самоиндукции обмотки возбуждения. В этом нам поможет электролитический конденсатор.

Конденсатор имеет способность накоплять в себе заряд. Когда регулятор будет отключать обмотку возбуждения, заряд накопленный конденсатором будет источником для катушки, тем самым не давая мгновенно меняться напряжению на выводах от 14.4 В к -1.5 В, и избавит нас от самоиндукции.

Теория закончилась, приступаем к делу

Под рукой завалялось 2 электролитических конденсатора 16 В 1000 мкФ (два параллельно 2000 мкФ). Чем больше емкость, тем лучше.

Что делать если при заведенном двигателе машины фонит магнитола

Что делать, если у фон при прослушивании музыки в машине (шум, свист, шипение и т.п.) при заведенном двигателе и даже без. Небольшая памятка-совет поможет вам в вашем автозвуке и борьбе с фоном, гулом при высококачественном прослушивании музыке в машине.

Почему фонит магнитола

Если динамики аудиосистемы начинают фонить при включении радиоприемника, то причина в неисправности крепления кабеля антенны, идущего на массу. В данном случае для устранения неисправности нужно просто подтянуть крепление этого провода.

Какую магнитолу рекомендуете покупать:

Если фонит аудиосистема при воспроизведении звука при работе CD-проигрывателя или цифровых носителей, то причина — нарушение экранизации кабелей, идущих от аудиосистемы к внешнему усилителю или от него к колонкам. При нарушении внешней оболочки проводов на них начинают воздействовать внешние поля. Это и называется нарушением экранизации.

Третья возможная причина, почему фонит магнитола, — выход из строя предохранителя линейного вывода. Это случается при грубом обращении с разъемами проводов линейного входа/выхода. Фоновые шумы в данном случае звучат как громкий вой. Это происходит от того, что аппаратура улавливает помехи от всех электрических систем автомобиля.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Перейти к тесту »

Четвертой причиной может быть неисправность фильтрующего конденсатора, включенного параллельно цепи питания. Аудиосистема в этом случае как бы зависает, остро реагируя на все источники электромагнитных помех.

Пятая причина — слабый контакт на композитных RCA-разъемах подключения аудиоаппаратуры.

Причина появления дополнительного фона при рабочем двигателе

Владельцы китайских автомагнитол Пионер рано или поздно все равно сталкивались с появлением плохого звучания в машине. Это можно охарактеризовать как легкая поломка магнитолы, которая придает неудобство при прослушивании музыки. При появлении, какого либо дополнительного фона издаваемое динамиками у автовладельца сразу возникает мысль, что нужно менять магнитолу. Не надо торопиться. Нужно сначала разобраться, почему фонит магнитола. Далее рассмотрим причины появления ненужных шумов, издаваемые динамиками.

Магнитола Пионер

Первым из вариантов является появление фона, когда вы включили радио, то это значит что отошел провод антенного кабеля, идущий на массу. Ни чего сложно здесь не надо делать, нужно просто прикрутить его на место. Второй, если же дополнительные шумы слышны при работе CD или других цифровых носителей, то скорей всего была нарушена экранизация проводки как от магнитолы к усилителю, так и к динамикам. То есть, нарушена внешняя оболочка кабеля, защищающая внутреннее электромагнитное поле издаваемое проводами, от воздействия на них внешних полей.

Магнитола фирмы Pioneer

Проявление электромагнитных импульсов возможно в районе обрыва или оголения провода. Третий, если вы по какой либо случайности дернули, повредили или вовсе оторвали провода линейного выхода или входа, то при этом перегорает предохранитель линейного выхода. И при включении магнитолы с включенным двигателем через динамики звучит громкий вой. При такой поломке улавливаются абсолютно все помехи, издаваемые электрооборудованием, установленным в машине и даже помехи от выключенного видеорегистратора. Ну и четвертый, самый «безвредный» скажем так, это плохой контакт на тюльпанах.

Магнитола фирмы Pioneer хоть и является достаточно качественным продуктом медиа систем, но такого небрежного и необдуманного обращения с собой не терпит.

Магнитола Pioneer

Как устранить шумы и наводки в аудиосистеме.

Интересный пост по борьбе с наводками от давнего участника форума bassclub Magic Stick, думаю многим будет полезно почитать.
«Итак поехали… Допустим ситуация… вы собрали систему.пофиг какая… с кроссами…поканалка… без разницы…и система «фонит»…то есть вы слышите щелчки в колонках… слышите звук работы вашего генератора или бензонасоса…

первым делом…вам надо точно узнать какая часть вашей системы дает «фон/гул /визг/писк:)»

визг пикс может давать следующее:

1. ГУ 2. Усилитель 3. Межблочный кабель 4. Кроссоверы 5. Акустические провода 6. Различное доп.оборудование 7. Питание системы в целом… провода питания… заделка кабеля в клеммы и прочее…

итак…как же мы будем искать виновника «торжества» а очень просто

отключая части системы по одному…

первым делом заводим авто…включаем музыку на громкости чуть ниже средней… и слушаем сам фон…газуем…включаем дальний/ближний… и прочее…

генератор обычно «дает» противный визг… и чем больше оборотов тем он (визг) больше вгрызается в ухо

бензонасос «дает» простой шум с «тупыми стуками»… что то наподобие розового шума…

непорядки в проводке/усиле/гу могут давать хлопки/щелчки при переключении трека или убавлении громкости в ноль и добавлении громкости… каждое деление отдается в колонки…

послушали все… поняли какого характера шум…

глушим мотор… и опять слушаем включая фары (потом поймете почему) и прочее:)… тут два выхода…или шум продолжается…или все идеально…:)…

дальше… начинаем искать вредителя уже в системе:)…ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИТЬ НА ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ.желательно выдернуть фишку питания с гу… заводим мотор

отключаем только межблок с гу… и включаем систему… если фон остался… значит гу пока как вредителя отметаем… втыкаем межблок обратно…

вытыкаем межблок со стороны усилителя… включаем… опять слушаем…

потом подобным макаром ищем уже точного вредителя… нашли? малодцы теперь надо вредителя отучить от фона…

1. ГУ а) достать гу из панели (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)

б) если у тебя Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» межблока…если фон пропадет или очень сильно утихнет — неси ГУ в ремонт (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). сгорает он обычно из за того что перетыкание линеек происходит на включенной гу…

еще один знаменитый на всю россию спортсмен/судья да и просто «Веселый усатый мужик (С) Артем С.» говорил так…

бывает что пред на линейках у пионера «вылетает» сразу с первого включения… чтобы такого небыло… надо делать так… включаем гу без линеек… пофиг что…диск радио или усб… даем поработать секунд 10-15… выключаем… и втыкаем межблоки в гу…

это помогает реально…

в) проверь надежность подключения динразъема и исоразьема в нашем случае провода BATT+ ACC и GROUND

г) попробуй так же выдернуть фишку антенны для радио…

д) фон так же может быть от плохого контакта питания попробуйте кинуть кабеля питания напрямую на акб…тока помните что минус должен быть такого же сечения что и плюс… незабываем про преды на плюсе…

так же можно поупражняться с минусом… то есть цеплять его не на минус акб… а допустим под панелью к балкам панели или кузова… удлинить и под сидушкой прицепить… у Радченко был ваще индивидуальный прикол:)

если вам ничего выше описанное непомогает… тогда хз… побывать ваше гу в другой системе и делать выводы…

2. усилитель а)расположение уся… тоесть сменить его расположение… для начала просто возьмите его в руки… и наблюдайте за фоном… пробуйте перекладывать его в разные стороны и разные положения… усил тоже может ловить фон… например от доп.акб или бензонасоса

Как избавиться от наводок и фона в динамиках автомобиля

Наводки, шум, фон при работающем двигателе — это частые проблемы не только начинающих любителей автозвука. Они могут появится после первого включения системы, а могут возникнуть совершенно неожиданно — «Вчера не было, а сегодня появились. Я вообще ничего не трогал».

ВАЖНО! Все переключения осуществляйте на обесточенной системе. Не просто выключенной, а обесточенной.

1. Контакты

Плохой пример контакта

2. Корпус усилителя

Усилитель закреплен через проставку

Re: FAQ: Что делать, если у меня фон? (гул, визг, писк)

Сообщение от

PavelTLT

2.5. Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.

По хорошему – эти “хвостики”, должны быть замкнуты на массу ГУ(не усилителя).

Расположение проводки

3. Минус усилителей

Минус в одной точке

Фонит магнитола

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 ihti

Пользователи26 сообщенийРегистрация 23-Январь 09

Наверх
Жалоба

#2 WAZ

Модераторы5 760 сообщенийРегистрация 27-Январь 08

Наверх
Жалоба

#3 Est

Пользователи611 сообщенийРегистрация 04-Февраль 08

Наверх
Жалоба

#4 ihti

Пользователи26 сообщенийРегистрация 23-Январь 09

Наверх
Жалоба

#5 Valek-Yalta

Пользователи559 сообщенийРегистрация 22-Ноябрь 08

Наверх
Жалоба

#6 ihti

Пользователи26 сообщенийРегистрация 23-Январь 09

это называется индукция, провода которые идут на динамики находяться рядом с силовыми, нужно силовые провода проводить в другой стороне от звуковых

Наверх
Жалоба

#7 ihti

Пользователи26 сообщенийРегистрация 23-Январь 09

это называется индукция, провода которые идут на динамики находяться рядом с силовыми,

Наверх
Жалоба

#8 Panablack

Пользователи581 сообщенийРегистрация 05-Сентябрь 06

Наверх
Жалоба

#9 tazracing

Пользователи133 сообщенийРегистрация 02-Октябрь 08

Наверх
Жалоба

#10 0lex

Пользователи3 сообщенийРегистрация 23-Январь 09

Наверх
Жалоба

#11 Dibrova

Пользователи389 сообщенийРегистрация 03-Сентябрь 08

Люди я немного занимаюсь автомобильной электроникой и могу сказать что усилки очень чувствительны к помехам по питанию! а мне приходилось встречать некоторые маглитолы и усилки без фильтров!

Для того чтобы издежать фона со стороны сигнального провода просто берёш нармалдьный экранированный провод и проводиш вход к усилку (экранированный провод бери такой где оплётка действительно оплётка а не просто проводочки проложенные рядом с центральной, например микрофонные), вот только одно но! экран чепляют к так называемой Signal Ground она не просто соединяется с силовой массой и помех станет меньше. Для колонок берёш обычные провода, я брал 2х жилку 1мм кв. и прокладывал по центру (вдоль коробки и кардана, на в салоне

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

4. Фильтры/Кроссоверы в авто

4.1. Попробуйте передвинуть кроссоверы в иное место (лучше передвигать и тут же слушать изменения в этом фоне).

Yamaha NS-590 фильтр

5. Динамики в авто и акустические провода

5.1. Лучше всего прозвонить каждый акустический провод на предмет замыкания с массой кузова.

Как избавиться от фона программными методами в среде Windows?

Беда. Высокочастотный свист из динамиков

В машине из динамиков постоянно идет негромкий высокочастотный свист. При увеличении оборотов двигла, свист становится погромче и соотв. по выше частотой, если музыку по громче не сделать, то очень сильно напрягает, давишь на газ — как на самолете взлетаешь. Еще идет небольшой треск еще слышный.

Смотрел проводку, перекладывал. ПО идее наводок быть не может. Сейчас: провода питалова усилителя идут по центру машины, акустические по бортам, под торпедой эти провода если и идут рядом, то не параллельно. Земля для гу и для усилителя: для каждого отдельные провода на плюс и на минус и все к аккумулятору напрямик.

Напрашивается вывод что может быть виноват генератор. Как это проверить? Сдернуть клемму генератора на заведенной машине не на долго и послушать? Если виноват он, то бывают ли какие фильтры в продаже или чтото подобное?

Может ли быть виноват усил.

Кроссоверы приклеены на дв/ст скотч к усилителю. Может это важно.

П.С. Усь — DLS CA-450, блины Hertz HSK-165, гу Pio P88RS

Проблема №4: шуршит комбик

Эта проблема постоянно преследовала автора в процессе выполнения домашних заданий курса Михаила русакова (рекомендую ознакомиться новичкам). Слабое звено электросхем – радиодетали с механическими компонентами это переменные сопротивления, переключатели. После длительного использования они могут шуршать или щелкать при их перемещении/переключении; это может исправить гитарный мастер или ваш друг радиолюбитель, опять же помним: что новые электрические компоненты должны соответствовать по номиналу тем, которые вы меняете!

Дополнительные варианты действий

Skoda Club Belarus ( Клуб любителей автомобилей Шкода )

Неэкранированные кабели излучают помехи вследствие протекания по их медным проводникам синфазного шума, то есть высокочастотного тока, текущего в одном направлении по всем проводникам кабеля. Этот ток создаёт магнитное поле определённой величины и направления.

Феррит – это ферромагнетик, не проводящий электрического тока (то есть фактически феррит является магнитным изолятором).В ферритах вихревые токи не создаются, и поэтому они очень быстро перемагничиваются – в такт с частотой внешнего электромагнитного поля (на этом основана эффективность их защитных свойств).

Кабельный феррит ослабляет шумовые токи, захватывая магнитное поле и рассеивая часть его энергии в виде тепла. Говоря на языке электротехники, ферритовый элемент, надетый на кабель, создаёт большой активный импеданс для синфазных токов.

Раньше для ослабления шумовых токов применялось дорогостоящее экранирование кабелей медной оплёткой.

Применение кабельных ферритов позволило снизить стоимость экранирования кабелей и повысить эффективность подавления помех.

Сначала эти ферритовые фильтры появились на кабелях мониторов (естественно: ведь на качество «картинки» очень сильно влияют всевозможные помехи!), затем постепенно распространились и на другую периферию, и сейчас ферритовыми фильтрами-цилиндрами оснащают практически все кабели: мониторов, принтеров, сканеров, копировальных аппаратов, видеокамер, цифровых фотокамер, клавиатур и даже кабелимышей.

Ферритовые кольца без оболочки можно встретить и внутри системного блока.

Как увеличить эффективность шумоподавления кабельного феррита

1. Увеличить длину охватываемой ферритовым сердечником части кабеля.

2. Увеличить поперечное сечение ферритового сердечника.

3. Внутренний диаметр кабельного феррита должен быть наиболее близок (в идеале – равен) к внешнему диаметру кабеля.

4. Если позволяют конструктивные особенности пары кабель-феррит, можно сделать несколько витков (как правило, один-два) кабеля вокруг ферритового сердечника.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что наилучший ферритовый сердечник – самый длинный и толстый из тех, что могут быть размещены на конкретном кабеле. При этом внутренний диаметр кабельного феррита должен по возможности совпадать с внешним диаметром кабеля.

Как пользоваться кабельным ферритом

Иногда в продаже можно встретить разъёмные кабельные ферриты в пластиковой оболочке (термоусадочной трубке) с двумя защёлками. Как ими пользоваться?

Раскрытый ферритовый цилиндр надевается на кабель, который необходимо защитить от электромагнитных помех и наводок, примерно в 3 см от наконечника кабеля. Делается петля вокруг оболочки цилиндра. После этого оболочка защёлкивается. Для надёжности можно оснастить ферритовым цилиндром и другой конец кабеля.

Прощай, помехи, – здравствуй, неискажённый сигнал.

…Статья в Википедии

, посвящённая

Теперь я понимаю, почему Википедию

очень часто критикуют…

uazbuka.ru > Технический > Общие технические вопросы > Установка си-би. Фон от машины.

Просмотр полной версии : Установка си-би. Фон от машины.

Предыстория такова, что установил рацию, а при заведенной машине она фонит. Не буду рассказывать как и что делал.. теории обчитался.. а в итоге пришел к тому, что если просто тупо рядом включить рацию от отдельной АКБ и отдельной антенной, то идет фон. Сильные помехи.

Машина УАЗ Патриот, новый, из допов только сигналка.

Всю голову сломал..

Машина УАЗ Патриот, новый, из допов только сигналка.

Всю голову сломал..

на отдельно подключенную рацию от АКБ тоже если идет наводка, то «лечите»-экранируйте систему зажигания своего авто.

как ее лечить на новой авто? ((( А может это быть ситуации из темы о большом расходе на патриоте о непропаянных массах датчиков?

Машина УАЗ Патриот, новый, из допов только сигналка.

Всю голову сломал..

Голову ломать нечего, помеха сочится через антенну, искра — широкополосный генератор радиоволн, первые передатчики были искровые, разрядник вращался и радист ключем телеграфным в нем искрил, а нужная частота простым колебательным контуром отбиралась….

Распространенные причины шипения в колонках

Существует целый ряд причин, из-за которых колонки в доме или в автомобиле могут начать шипеть, хрипеть и издавать другие неприятные звуки:

Некорректная настройка звучания на устройстве.
Технические неполадки динамиков.
Нарушена работа аудиокарты.
Вышел из строя усилитель.
Поврежден кабель.
Отсутствует заземление.

Наверняка, вас интересует не только то, почему шипят колонки, но и как с этим бороться. Поэтому без лишних слов перейдем сразу к делу. К счастью, все из вышеперечисленных проблем можно устранить в домашних условиях собственноручно.

Фон в колонках от усилителя

На чтение 18 мин. Просмотров 36 Обновлено 04.08.2019

Цитата
gap.221175 пишет: стоит ли заморачиваться по данному вопросу и чтобы это могло быть.

Цитата
Владимир Леонов пишет:

Попробуйте сфазировать положение вилок в розетках относительно потенциала корпусов компонентов по минимуму потенциала на оных.

Здравствуйте.
К сожалению не являюсь спецом в данной области, потому попрошу Вас перефразировать более понятно, если это возможно, конечно .

Вчера перебрал всю коммутацию, все подключил заново. Цель была разнести силовые и несиловые кабели, чтобы они не проходили в непосредственной близости друг от друга. Межблочник подключил согласно указанного на нем направления (если честно, не помню, может он и раньше был правильно подключен). Как показалось звук стал прозрачнее, но возможно это эффект «плацебо» . В любом случае — навел порядок .

Фон не пропал, но по-моему, стал менее слышим — только если приблизишь ухо к колонке. От громкости не зависит, точнее зависит в обратную сторону — по ощущениям треки (в lossless) играются почти кристально чисто. Короче говоря этим траблом по-моему вполне можно пренебречь, так как звук у комплекта на мой вкус в большинстве прослушиваемых композиций — сказочный . Осталось теперь заменить источник — вместо ноутбука на выходных думаю прикупить мини комп от Факскона с пассивным охлаждением, чтобы вентилятор не шумел .

Кстати, выявил особенность моей системы — громкость полностью никогда не выключается, даже когда громкость на нуле в колонке, если ухо приблизить к динамику, слышна проигрываемая композиция. Это критично?

Получив новенький ламповый усилитель, Вы торопливо несете его в дом, трепетно распаковываете, внимательно читаете руководство пользователя, бережно устанавливаете в стойку, аккуратно подключаете его к другой аппаратуре и колонкам, включаете питание, терпеливо дожидаетесь прогрева ламп и… слышите раздражающее гудение в колонках. «Как же так, мне подсунули некачественную подделку» — негодуете Вы! Напрасно. Причины возникновения фона банальны, и в девяноста девяти процентах случаев усилитель ни при чем. В этой статье я расскажу о частых причинах возникновения фона в колонках и методах борьбы с ними.

Основной причиной возникновения фона с частотой 50 Гц в аудиосистеме является многократное заземление разных компонентов, что приводит к разности потенциалов между их корпусами, протеканию паразитных токов по экранирующим оплеткам соединительный кабелей и как следствие, фону в колонках. Это явление неприятное, но с ним можно и нужно бороться.

Для начала необходимо определиться с местом возникновения фона (усилитель или источник сигнала). Для этого необходимо отключить от усилителя все источники сигнала, закоротить входные разъемы усилителя (удобно использовать для этого обычный RCA разъем, центральный контакт которого припаян к металлическому корпусу разъема). Не пытайтесь закоротить входные разъемы пинцетом, пассатижами или отверткой – эти предметы будут действовать как антенна и наводить собственную помеху. Можно закоротить только одну группу контактов, в этом случае необходимо установить селектор входов в положение, соответствующее закороченному входу.

После этих приготовлений включаем питание усилителя, дожидаемся его прогрева и плавно выводим регулятор громкости в положение, соответствующее максимальной громкости. При исправном усилителе фон не должен прослушиваться в колонках. При переключении селектора в положения не соответствующие закороченному входу, возможно появление фона и шума – это нормально и не является показателем неправильной работы усилителя.

Как только подозрения с усилителя сняты, необходимо найти источник возникновения помехи. Для этого, при отключенном питании усилителя и источников, подключаем один из источников сигнала к входу усилителя, включаем питание, переводим селектор входов в положение, соответствующее подключенному входу, дожидаемся прогрева лампового усилителя, плавно выводим регулятор громкости в максимальное положение. При отсутствии фона, повторяем операцию для следующего источника и таким образом находим источник, при подключении которого появляется фон в колонках. Как правило, при подключенном «фонящем» источнике переключение селектором на другой вход не приводит к устранению фона, что создает иллюзию неисправности лампового усилителя, но стоит отключить проблемный источник, как фон пропадает при любых положениях селектора входов.

Наша практика показывает, что в большинстве случаев источником фона в музыкальной системе является ресивер или телевизор (при подключенном антенном кабеле). Это происходит из-за того, что телевизионная антенна и провод заземления в розетках заземлены в разных, не связанных между собой точках, между которыми присутствует наведённая разность потенциалов.

При этом величина тока утечки через антенное гнездо и антенный кабель будет зависеть от целого ряда факторов, таких как: метод заземления/зануления, расстояние между точками заземления, влажность воздуха, количество и качество подключаемой в доме аппаратуры, времени суток и пр. Если при отключении антенного кабеля от ресивера или телевизора фон в колонках пропадает – это Ваш случай (при этом, во время касания антенным штекером корпуса антенного разъема может проскакивать довольно сильная искра). В этой ситуации может помочь установка изолятора земли между антенным кабелем и ресивером (телевизором) – он обеспечит гальваническую развязку по постоянному току и значительно снизит ток утечки по низкой частоте.

В случае если источником фона является другой компонент музыкальной системы, сетевой кабель которого имеет три контакта (фаза, ноль и защитное заземление), подключите для проверки его сетевой кабель через удлинитель (или переходник), не имеющий заземляющих контактов. Если фон при этом исчезнет — проблема в некачественно выполненном заземлении в розетках. Устранить проблему может подключение усилителя и источника сигнала к одной группе розеток либо через один сетевой фильтр. Однако, рекомендую вызвать квалифицированного электрика для ревизии и ремонта проводки, не дожидаясь более серьезных проблем.

Если «фонит» источник, подключение которого выполнено без защитного заземления (сетевая вилка имеет только два контакта), попробуйте изменить направление подключения межблочных кабелей или использовать для подключения другой комплект. Зачастую в дорогих фирменных кабелях применяются хитрые схемы соединения нулевого и экранирующих проводников, которые в отдельных случаях вместо борьбы с наводкой и помехами могут способствовать их возникновению.

Надеюсь, после прочтения этой статьи и проведения необходимых действий, фон в колонках исчез, репутация усилителя восстановлена, а Вы наслаждаетесь любимыми музыкальными произведениями, вспоминая меня добрым словом. Однако есть небольшая вероятность того, что при включении лампового усилителя с закороченным входом фон есть и дальнейшие манипуляции бессмысленны. Это является признаком неисправности усилителя и необходимости его ремонта. Свяжитесь с нами для получения инструкций по направлению Вашего лампового усилителя в ремонт.

Помните, при любых переключениях соединительных кабелей аппаратуры, необходимо отключать сетевые кабеля от электрической сети, поскольку на корпусах разных устройств может быть высокий потенциал, что может привести к поражению электрическим током при одновременном касании корпусов различных устройств (в момент подключения сигнальных кабелей), а также выходу вашей техники из строя. Отключение питания устройств выключателем питания не защищает от этого, поскольку заземляющий проводник им не разрывается.

При максимальном усилении в месте с полезным сигналом, так же усиливается и фоновый. Усилители звуковой частоты, вновь создаваемые, готовые или ремонтируемые иногда становятся источником головной боли из-за возникающего сильного фона .

Как же звук сделать чище? В статье, ниже пойдёт речь о том, как устранить источники шума и правильно подобрать радиокомпоненты для усилителя.

Как устранить фон с частотой 50 Гц?

Как правило, усилители питаются от сети переменного тока и очень часто фон бывает с частотой 50Гц. Если такое происходит, то первым делом следует проверить: соединительный провод, разъём, правильно ли подключен микрофон или другой источник звука к предварительному усилителю — общий провод устройства должен быть соединен с оплеткой-экраном шнура. Также проверяем правильно ли подключен выход ПУ и вход усилителя мощности (УМ). Дело в том, что иногда в одном устройстве применяются два усилителя (предварительный и УМ), имеющие разную полярность общего провода. В усилительной схемотехнике такое включение не является проблемой, главное для качественного усилителя совместимость входного сопротивления и собственный уровень шумов усилителя. Однако неправильное (некорректное) подключение усилителей между собой и предварительного усилителя к источнику звука (например, к микрофону) зачастую является причиной фона с частотой 50 Гц.

Для устранения этой проблемы существует простой способ, касающийся включения источников звука к предварительному усилителю (это может быть не только микрофон, но и иной источник с небольшим уровнем сигнала до 10 мВ). Разберем данный способ на основе примера с подключением микрофона.

Центральный проводник в оплетке микрофонного шнура подключается на вход ПУ, как правило, к разделительному конденсатору, ограничительному резистору или делителю напряжения. Оплетка (экран) подключается не к общему проводу напрямую, а последовательно с RC-цепью (параллельно подключенные резистор со¬противлением 2кОм (±20%) и оксидный конденсатор емкостью 10 мкФ с таким же допуском по возможному отклонению от номинала). Здесь сопротивление резистора и конденсатора рассчитано для устройств с напряжением источника питания в диапазоне 6-20 В.

Положительная обкладка оксидного конденсатора в данном случае включается сообразно полюсовке источника питания так, что если общий провод подсоединен к «минусу» источника питания, то оксидный конденсатор подключается к общему проводу отрицательной обкладкой, и наоборот.

Такой метод позволяет устранить фон в большинстве усилителей с различным общим проводом источника питания, в том числе в старых ламповых усилителях, где фильтрация выпрямленного напряжения оставляет желать лучшего.

В большинстве случаев таким способом удавалось решить проблему фона с частотой 50 Гц в динамических головках, возникающую после замены штатного микрофона другим (с близкими электрическими характеристиками).

При создании новых усилителей нужно обратить внимание на разводку печатной платы. Она должна быть разведена так, чтобы дорожки питания сходились к одной точке — на конденсаторах большой ёмкости (фильтрах питания). Также шины или дорожки питания должны быть толстыми. Корпусные дорожки желательно должны покрывать пустые участки платы.

Как подобрать пассивные радиоэлектронные компоненты?

Если проанализировать работу в течение 3-5 лет любых аудио- и видеоусилителей, собранных на дискретных компонентах или с применением таковых, окажется, что шумовые помехообразующие свойства данных усилителей (без исключения, самодельного и промышленного производства), в разной степени неудовлетворительны для требовательного слуха меломана или просто внимательного слушателя, привыкшего к комфорту.

Одним из основных требований, предъявляемым к усилителям, является минимальный шум на выходе. В паспортных данных промышленно изготовленного усилителя, как правило, поставленного на конвейерную сборку, присутствует такой параметр, как отношение сигнал/шум.

Чем ниже этот показатель — тем качественнее усилитель. Наверное, радиолюбители замечали, что сразу после приобретения нового усилителя среднего класса А или В его шумовые характеристики практически удовлетворительны, то есть в динамиках трудно зафиксировать на слух шум самого усилителя.

В процессе эксплуатации этот параметр постепенно ухудшается и вот уже на полной громкости усилителя слышен то ли «шум камыша», то ли иной постоянный шорох.

Как правило, бывший в ремонте усилитель имеет худшие качественные параметры, относительно нового. Объяснений тому может быть несколько — от установки в виде замены тех элементов, что есть в наличие, а не тех, которые необходимы по заданным параметрам (это касается всех радиоэлементов), и целым комплексом других причин. После повторной пайки усилители (как показывает практика) начинают больше шуметь даже с установленными высококачественными элементами. Основное усиление в усилителях прямого преобразова¬ния осуществляется на низких частотах. Поэтому особо важно при сборке усилителя применять те компоненты, которые впоследствии дадут меньше шумовых эффектов.

Источники шумов

По источнику возникновения шумы усилителей можно разделить на внешние и внутренние. С помехами и наводками, вызванными внешними причинами, можно успешно бороться известными способами — с помощью оптимального расположения элементов, экранирования корпуса устройства, фильтрами и фильтрующими оксидными конденсаторами по питанию.

Внутренние шумы усилителя

От внутренних шумов, возникающих в процессе усиления сигнала, избавиться не просто. Внутренние шумы усилителя зависят от схемотехники усилителя (совмести транзисторов и целых каскадов) и возникают при прохождении тока через пассивные (резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы) и активные (транзисторы) элементы схемы.

При разработке или повторении высококачественного усилителя звуковой частоты, кроме оптимального выбора вида схемы, важно правильно подобрать элементную базу и оптимизировать режим работы каскадов усилителя.

В каждом усилителе источником внутренних шумов являются тепловые и токовые шумы постоянных и переменных резисторов, фликкер-шумы конденсаторов, диодов и стабилитронов, флуктуационные шумы активных элементов, вибрационные и контактные шумы.

Контактные шумы возникают при некачественной пайке, произведенной с нарушением температурного режима, в местах соединения разъемов и отслоений контактных площадок печатного монтажа. Количество все-возможных разъемов в усилительной аппаратуре должно быть сведено к минимуму.

Вибрационные шумы — это разновидность контактных шумов. Они могут проявляться при эксплуатации усилителя на подвижных объектах, с вибрацией почвы (основания), в автомобиле и при неоправданно близком расположении мощных динамических головок к конструкции усилителя.

Такие шумы возникают из-за передачи механических колебаний на обкладки конденсаторов, на которые воздействует приложенное напряжение. Особенно подвержены данному недостатку керамические конденсаторы с емкостью более 0,01 мкФ, установленные во входных цепях усилителя и выполняющие роль разделительных. Спектр помехи находится в диапазоне низких частот. Для борьбы с этим явлением желательно применять амортизацию всей конструкции. В оксидных конденсаторах такие помехи не возникают.

Например, звуковой эффект эхо-сигнала — когда в динамических головках (учитывая стереоэффект) отчетливо слышно повторение сигнала. Для некоторых меломанов такой эффект даже приятен и необычен, но по сути, это является недостатком усилителя, хотя бы потому что его невозможно выключить (устранить).

При прямом прохождении тока собственные шумы диодов минимальны. Небольшой уровень шумов все же имеет место — при действии обратного напряжения об¬разуется ток утечки, и чем он меньше — тем меньше шумовые свойства прибора.

Стабилитроны и стабисторы дают больший шумовой эффект (с помощью таких полупроводников даже строят устройства со специальными эффектами — имитаторами шума прибоя, генераторы «белого» и «розового» шума). Чем большее сопротивление имеет ограничительный резистор в цепи стабилитрона (работа на малых токах), тем больше вероятность проявления внутренних шумов стабилитрона.

Рассмотрим шумы, возникающие от пассивных элементов: резисторов и конденсаторов.

Шумы резисторов

Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых шумов. Тепловые шумы вызваны движением электронов в токопроводящем слое, из которого частично состоит резистор.

Такие шумы увеличиваются с увеличением температуры нагрева резистора, и даже температуры окружающей среды.

Частотный спектр тепловых и токовых шумов имеет непрерывный характер. Между тепловым и токовым шумами есть различия. Спектр теплового шума равномерно распределен по всей полосе частот, а у токового шума спадает с примерно 10 МГц. Общая величина шума пропорциональна квадратному корню сопротивления, поэтому у резисторов с низким сопротивлением шумовые качества менее значимы. Кроме того, определяющее значение имеет материал, из которого изготовлены резисторы.

Есть несколько способов борьбы с шумами резисторов. Применение тех типов резисторов, в которых за счет технологии изготовления шумовые свойства менее значимы. У непроволочных резисторов токовые шумы значительно больше тепловых. Общий уровень шума для разных типов сопротивлений находится в диапазоне 0,1-100 мкВ/В.

Подстроечные и переменные резисторы шумят больше постоянных, поэтому их лучше применять с небольшими номиналами или вообще исключить. Тепловые шумы можно значительно сократить, если применять резистор большей мощности рассеяния, чем это технологически требуется.

Тот же эффект достигается принудительным охлаждением резисторов, например, с помощью установленного непосредственно рядом с элементами вентилятора, или помещением всей монтажной платы в холодильник. Параллельное или последовательное включение резисторов для этой цели дает ощутимо меньший эффект, так как возрастает количество контактных соединений, что приводит к увеличению влияния контактных шумов.

Наиболее эффективно использовать в высококачественном малошумящем усилителе звуковой частоты резисторы типов С2-26, С2-29В, С2-33 и резисторы в чип-исполнении (бескорпусные) С1-4. Как наиболее шумовые из популярных резисторов, кроме переменных и подстроечных, показали себя популярные и распространенные типы МЛТ, ОМЛТ.

Резисторы, применяемые в колебательных контурах, усилителях высокой частоты должны обладать только активным сопротивлением, то есть не изменять свое сопротивление в рабочем диапазоне частот. Пограничная частота, на которой будет эффективно работать резистор, зависит от его сопротивления и собственной емкости.

Шумы конденсаторов

Для переменного тока конденсатор представляет собой сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты. В конденсаторах источником фликкер-шумов является ток утечки.

Наибольший ток утечки у оксидных конденсаторов большой емкости.
Замечено, что утечка увеличивается с увеличением емкости и снижается с увеличением допустимого рабочего напряжения.

Оксидные конденсаторы, установленные на входе и выходе усилителя в качестве разделительных (не пропускают постоянную составляющую напряжения и уменьшают влияние нагрузки или выходных каскадов предварительного усилителя на работу основного усилителя) существенно увеличивают внутренние шумы усилителя. Поэтому желательно вместо них применять пленочные конденсаторы (например, К10-17, К10-28, К10-23, КТ4-23, К73-3, К73-9, К73-17, К76-3, К10У-5, КД-1, К76-П2, КМ-5, КМ-6, из импортных-KWC), хотя это, во-первых, приведет к существенному увеличению размеров конструкции, а во-вторых, выходные конденсаторы таким образом заменить не удастся из-за относительно больших емкостей.

Оксидные конденсаторы вообще являются значительным источником фликкер-шумов, которые образуются в усилителе с течением времени. По этой же причине желательно избегать их применения в цепях прохождения сигнала.

При выборе компонентов для высококачественного усилителя необходимо принимать во внимание, кроме электрических параметров, срок изготовления и фирму-производителя. Как правило, производитель гарантирует паспортные параметры в течение ограниченного срока 3-8 лет. При длительном периоде хранения оксидных конденсаторов до введения их в рабочий режим, их токи утечки заметно возрастают.

Выбор оксидного конденсатора для электронного устройства

При выборе оксидного конденсатора для выходных каскадов УЗЧ необходимо стремиться к тому, чтобы ток утечки не превышал значения 0,1 мА/1 мкФ. Рабочее напряжение такого конденсатора должно в два раза превышать максимальное расчетное напряжение в действующей цепи. Подача напряжения обратной полярности недопустима. Несоблюдение полярности алюминиевых оксидных конденсаторов (К50-29, К50-20, К50-24, К50-35 и аналогичные) приводит к короткому замыканию цепи и нередко заканчивается взрывом конденсатора, если он находится под напряжением!

Для предотвращения несчастных случаев, которые возможны при несоблюдении полярности конденсатора, желательно использовать конденсаторы с предохранительными отверстиями на корпусе. В цепях с переменной полярностью желательно использовать керамические неполярные конденсаторы.

При эксплуатации оксидных конденсаторов в качестве разделительных при малых напряжениях учитывают наличие у них собственной ЭДС с действующим значением до 1 В. Это значение может совпадать или не совпадать с полярностью конденсатора.

Не допускайте, чтобы оксидный конденсатор находился под напряжением, превышающим его рабочее напряжение (допустимо только кратковременное перенапряжение, несколько секунд).

При прохождении через конденсатор импульсного тока обращают внимание на максимальное напряжение на конденсаторе (сумма постоянного напряжения и напряжения пульсаций — если конденсатор включен в электрическую цепь как сглаживающий пульсации фильтр), чтобы оно не превышало номинального значения. В противном случае этот приводит к преждевременному отклонению электрических характеристик конденсаторов (особенно оксидных) от номинальных.

Перспектива развития пассивных радиокомпонентов

Электронные компоненты на основе так называемых «твердых элементов» начинают вытеснять традиционные, производимые на основе сегодняшних технологий. Японские и американские технологи почти одновременно получили особый «твердый электролит», созданный из порошковой смеси различных металлов и специальных полимеров, модификации, которого применяют в гальванических элементах и оксидных конденсаторах (ионисторах) сверхбольших емкостей.

Гальванический элемент из такого материала при толщине 1 микрон дает напряжение до 0,5 В. Батарея из таких элементов толщиной 0,1 мм и площадью два квадратных сантиметра дает напряжение до 70 В.

Применение «твердых электролитов» для производства новых типов конденсаторов, удельная емкость которых в тысячи раз превосходит существующие. Электронным компонентам, созданным по новой технологии, можно придавать любую геометрическую форму, что позволит «вписывать» их в печатные платы, а также размещать их поверх других компонентов, увеличивая в десятки раз плотность монтажа.

А.П.Кашкаров «Секреты радиомастеров»

П О П У Л Я Р Н О Е:

«ЖИВАЯ» И «МЕРТВАЯ» ВОДА

В журнале «Изобретатель и рационализатор» № 2 за 1981 г. была опубликована статья Т. Латышева под заголовком «Неожиданная вода». Что же это за «неожиданная вода»? Это обыкновенная вода, обработанная пульсирующим электрическим током постоянного направления. Два электрода, помещенные в воду, разделяются пористой перегородкой. Электрический ток, проходя через воду, разлагает часть ее на ионы водорода Н+ и гидроксильную группу ОН-. Под действием электрического поля в воде эти ионы расходятся к противоположным электродам через пористую перегородку.

Аккумулятор автомобиля (АКкумуляторная Батарея) – это одна из наиболее важных деталей автомобиля. Аккумулятор обеспечивает электроэнергией: электрические лампы в фарах, подсветки панели приборов и салона, электронной системы зажигания автомобиля, топливного насоса, автомагнитолы и других узлов автомобиля, а также самый потребляемый источник нагрузки — стартер при запуске двигателя. Нормальная работа всех узлов автомобиля возможна только с правильно эксплуатируемым аккумулятором. Он должен быть вовремя обслужен и заряжен.

(18+) Спирт есть, но это еще не готовый напиток — изготовить его ещё предстоит. Для начала необходимо научиться ароматизировать и облагораживать спирт (самогон). При приготовлении разных сортов крепких напитков, конечно полезнее будет применять натуральные растительные вещества.

Нежелательный шум — marshall.com

Почему мой усилитель издает нежелательные звуки?

Исправный усилитель может издавать какой-то шум в режиме ожидания. Сумма варьируется в зависимости от звучания и дизайна рассматриваемого усилителя. Шипение вызвано высокими настройками громкости, настройками высокого усиления или яркими настройками эквалайзера. К сожалению, если вы решите играть таким образом, этого не избежать.

Некачественные педальные платы, блоки эффектов или даже гитары создают шум в усилителе, который будет экспоненциально усиливаться.Если источник переменного тока плохой или ваша розетка недостаточно хорошо заземлена, это может вызвать гудение или жужжание.

Ваш усилитель также восприимчив к радиочастотным помехам, которые хуже в районах, близких к радиовышкам.

Как избавиться от нежелательного шума в усилителе?

Возможно, вы не сможете полностью избавиться от нежелательного шума, но вот некоторые вещи, которые следует принять во внимание:

Кабели : Избегайте использования дефектных, дешевых или плохо экранированных кабелей
Инструмент : Попробуйте использовать другой гитара или бас
Заземление : Поговорите со своим специалистом по ремонту инструмента, чтобы убедиться, что ваш инструмент правильно заземлен, и обсудите возможные преимущества облицовки его полости управления.
Звукосниматели с одной катушкой : К сожалению, эти звукосниматели обычно издают гул из-за своей конструкции. Если ваша гитара оснащена тремя одиночными катушками и 5-позиционным селекторным переключателем, установите переключатель в положение 2 или 4. Это должно нейтрализовать гудение.
Активные звукосниматели : Когда батарея, питающая эти звукосниматели, начинает разряжаться, это может вызвать искажения.
Блок питания переменного тока : Попробуйте использовать усилитель в другой розетке переменного тока, в другой комнате или даже в другом здании.
Внешний FX : Попробуйте отключить блоки FX. Это может быть проблематично, если они не работают должным образом.
Освещение : Неоновые лампы, люминесцентные лампы и диммеры вызывают гудение в источнике питания.
Клапаны предусилителя : Возможно, вам потребуется заменить клапаны предусилителя, чтобы устранить нежелательные звуки. Если это не сработает, возможно, потребуется замена выпускных клапанов. Мы рекомендуем, чтобы все замены клапана выполнялись квалифицированным инженером.

Если вы все еще боретесь с нежелательными шумами, возможно, вам придется подумать о том, чтобы квалифицированный инженер провел полное обследование вашего усилителя.

Почему мой усилитель пищит, когда я играю в спальне?

Расстояние между звукоснимателями гитары и усилителем является причиной шума, который вы слышите. Чем громче вы установите усилитель, тем больше должно быть это расстояние. Если вы планируете использовать усилитель на более высокой громкости, отойдите от него как можно дальше.

»Устранение фонового шума гитарного усилителя

Устранение фонового шума гитарного усилителя

В качестве примера возможного рекомендованного специалиста, вот статья Клода Лассонда об изменениях, внесенных Мишелем Лемье в различные усилители:

Мишель Лемье

Amptek, Mojo Tone

[email protected]

514-712-6656

У вас есть ламповый гитарный усилитель, приятный теплый звук с мощным усилением, яркостью, искажениями и всем, что может предложить хороший ламповый усилитель.Но мечтали ли вы когда-нибудь о возможности установить все на максимум, высокие частоты, низкие частоты, средние частоты, усиление? Итак, ваш хороший ламповый усилитель — это потрясающий генератор фонового шума. Во время игры весь этот фоновый шум не слышен, но когда вы играете, появляется огромная стена нежелательных звуков. Очевидно, что вы управляете игрой, потенциометром, педалью громкости и, особенно, определяете стиль игры без пауз и без значительных динамических изменений, поскольку вы услышите неприятный шум при малейшем падении динамики или если вы прекратите играть.

Есть решение, сделайте обзор ваших схем усилителя мастером Мишелем Лемье. У него исключительный дар достигать невероятных результатов в изменении схем с изменением компонентов военного уровня или выбора компонентов для оптимизации звука и снижения фонового шума. Он основывает свою работу на надежных научных формулах. Внезапно ваш новый улучшенный усилитель не только имеет лучший звук, который только можно представить, но и вы можете изменять настройки по своему усмотрению, и сигнал остается чистым без фонового шума.Кроме того, ручки динамического управления на вашей гитаре оживают, становятся необыкновенными и действительно эффективными. Хотите искажений, увеличьте настройки усилителя, без фонового шума, уменьшите громкость на гитаре, и искажения исчезнут до чистого тона, который постепенно очищается с помощью потенциометра. Вот как это работает с хорошим гитарным усилителем, вы бы сказали, но я играл достаточно долго, чтобы сказать вам, что при запуске с искажения звука, очищенного с помощью громкости гитары, фоновый шум не устраняется.В случае с работой Мишеля Лемье так и происходит. Он «аранжировал» Mesa Boogie, Vox и последнее достижение всего Мела — Fender Blues Junior. Это потрясающе во всех своих настройках. Я использую его либо с усилением до 1, либо с мастером, чтобы получить чистый, чистый, округлый и идеальный звук, как лучший джазовый усилитель, без фонового шума. Или я могу использовать его на максимальном усилении, высокие, низкие и средние частоты могут быть доведены до максимума без добавления шума, основная громкость может подтолкнуть себя до удивительной мощности и с действительно красивыми и выразительными искажениями.Все прекрасно контролируется с помощью регуляторов громкости и тона гитары, кратко, ярко, весело играть и слышать.

————

Вот слова Мишеля Лемье об этих изменениях:

«Я играл по нескольким параметрам … Первый — это тип используемых резисторов. «

Для этого я использовал несколько типов резисторов в зависимости от их положения в цепи усиления:

Углеродная пленка 1 Вт с низким уровнем шума

Металлическая пленка 2 Вт с низким уровнем шума — качество звука

Углеродный состав (используется для зернистости)

Я удвоил номинал сглаживающего конденсатора на (B + напряжение на обкладках твоего EL84).Я пошел с более чем 47uF @ 450V 100UF. Поэтому ваш «лоу» более резкий и четкий ….

Я тоже поменял много «дешевых» конденсаторов на конденсаторы, использовал HiFi …..

Я наконец-то наделал ваш выходной трансформатор и мощность, чтобы минимизировать шум, создаваемый электромагнитной индукцией ….

Я переделал много сварных швов под печатной платой …. Действительно, припоя нет, и вы скоро приедете ко мне …. С периодически возникающими проблемами ….

Переделал все заземления….

И, наконец, я выбрал лампу Sylvania / Premium с очень низким коэффициентом усиления, которую я поместил в V1

И мне нужно закончить ваши ламповые демпферы на ваших ..l лампах.

Результат .. Шум был устранен более чем на 80%, и ваш тон стал более определенным, точным и прозрачным …. Исключительный звук.

Все в соответствии со старой теорией »

Типы резисторов

— имеет ли это значение?

Общий

Вопрос о типах резисторов довольно часто поднимается в обсуждениях гитарных усилителей.Некоторые люди рекомендуют использовать резисторы только из углеродного состава, другие скажут вам, что резисторы с металлической пленкой лучше. Кто прав? Что ж, ответ зависит от ваших дизайнерских целей. С точки зрения шума необходимо учитывать несколько моментов.

Резисторный шум подразделяется на три основных типа: тепловой, контактный и дробовой. Тепловой шум в основном зависит от температуры, полосы пропускания и сопротивления, в то время как дробовой шум зависит от ширины полосы и среднего постоянного тока, а контактный шум зависит от среднего постоянного тока, полосы пропускания, геометрии материала и типа.

Резисторы с проволочной обмоткой — самые тихие, они имеют только тепловой шум, за ними следуют металлическая пленка, оксид металла, углеродная пленка и, наконец, углеродный состав.

Ниже приводится описание каждого типа шума, а также методы уменьшения его воздействия на схему, а также некоторые общие рекомендации по проектированию малошумящего усилителя.

Тепловой шум

Тепловой шум резистора равен:

Вт = SQRT (4kTBR)

где:

Вт = среднеквадратичное значение напряжения шума

k = постоянная Больцмана

T = температура (Кельвин)

B = ширина полосы шума

R = сопротивление

Поскольку характеристики теплового шума имеют гауссову функцию плотности вероятности, а шум двух отдельных источников является некоррелированным белым шумом, общая мощность шума равна сумме мощностей отдельных шумов.Если вы моделируете отдельные резисторы как генераторы шума, выходное напряжение шума будет равно квадратному корню из суммы квадратов отдельных источников шума.

Приведенное выше уравнение показывает, что шум изменяется прямо пропорционально квадратному корню из сопротивления, поэтому, если вы возьмете два резистора с половинным значением, возведете в квадрат квадратный корень, сложите их и извлечете квадратный корень из суммы, вы получите с точно таким же значением, как если бы вы извлекли квадратный корень из одного резистора, равного удвоенному значению.Следовательно, общий шум остается прежним.

Как правило, тепловой шум любого соединения пассивных элементов равен тепловому шуму, который возникает в результате действительной части эквивалентного полного импеданса. Если мы имеем дело с чистыми сопротивлениями, тепловой шум равен тепловому шуму, производимому эквивалентным сопротивлением. Следовательно, тепловой шум углеродного резистора 1 кОм такой же, как у металлической пленки 1 кОм; он не зависит от материала. Единственный способ уменьшить этот шум — уменьшить значение сопротивления.Вот почему вам не нужны резисторы на 10 Мп на входном каскаде.

Контактный шум

Контактный шум зависит как от среднего постоянного тока, так и от материала / размера резистора. Наиболее значительным источником шума в гитарных усилителях является использование резисторов из углеродистой композиции с малой мощностью. Поскольку шум пропорционален размеру резистора, использование угольных композитных резисторов 2 Вт улучшит характеристики по сравнению с резисторами 1/2 Вт. Исследования показали, что разница в 3 раза между угольным резистором мощностью 1 / 2Вт и 2Вт, работающим в одинаковых условиях.

Преобладающий шум в углеродной смеси, углеродной пленке, оксиде металла и металлической пленке состоит из контактного шума, который может быть очень большим на низких частотах, поскольку имеет частотную характеристику 1 / f. Резисторы с проволочной обмоткой не имеют этого шума, только резисторы из углеродных частиц или пленок. Этот шум прямо пропорционален как току, протекающему через сопротивление, так и константе, которая зависит от материала, из которого изготовлен резистор.

Если через резистор не течет ток (переменный или постоянный), шум равен тепловому шуму.Контактный шум увеличивается с увеличением тока. Это означает, что для работы с низким уровнем шума следует поддерживать низкие значения постоянного и переменного тока.

Материал и геометрия резистора могут сильно повлиять на контактный шум. Следовательно, если вы удвоите номинальную мощность резистора, что увеличит размер и площадь, вы уменьшите контактный шум, создаваемый резистором.

Дробовой шум

Дробовой шум зависит от силы тока, поэтому чем больше средний постоянный ток через резистор, тем больше шума.Чтобы уменьшить этот тип шума, вы должны свести постоянный ток к минимуму. Лучше всего это делать на первом каскаде усилителя или в каскадах низкого уровня, таких как усилители с восстановлением реверберации, где это наиболее важно. К сожалению, более высокие значения постоянного тока обычно лучше звучат в лампах, так что это компромисс. Лучше всего использовать в этих приложениях проволочную или металлическую пленку, если только вы не делаете высокочастотный усилитель, в котором играет роль индуктивность проволочного резистора. Обычно это не фактор для гитарных усилителей.

Выводы

В целом, для малошумной конструкции:

Сохраняйте низкие значения сопротивления, поскольку тепловой шум прямо пропорционален значению сопротивления.

Резисторы с проволочной обмоткой — лучший выбор для устранения шума, за ними следуют металлическая пленка, оксид металла, углеродная пленка и, наконец, углеродный состав. Однако резисторы с проволочной обмоткой не всегда доступны с большими значениями сопротивления и обычно являются индуктивными, что в некоторых случаях может вызвать проблемы с нестабильностью.Однако имейте в виду, что многие люди предпочитают «звук» углеродных композитов, утверждая, что они звучат теплее, чем пленочные или проволочные. Возможно, это связано с искажениями, вызванными модуляцией тока контактного шума сигналом переменного тока. Поскольку этот шум имеет частотную характеристику 1 / f (подобный розовому шуму), он более приятен для слуха, чем белый шум. Однако приятный шум по-прежнему остается шумом, и, на мой взгляд, его следует снизить до минимально возможного уровня. Искажение сигнала — это вообще отдельная тема.

Используйте резисторы максимальной мощности (если вы не используете резисторы с проволочной обмоткой), потому что контактный шум уменьшается в материалах с большей геометрией.

Сведите к минимуму постоянный и переменный токи, поскольку контактный шум пропорционален току.

Не забывайте, что потенциометры также являются резистивными элементами и почти всегда состоят из углерода и обычно имеют большие значения (например, 1MEG для регулятора громкости).Они могут быть основным источником шума в гитарном усилителе. Для получения минимального уровня шума следует использовать электролизеры с токопроводящими пластиковыми элементами, опять же, с наименьшей практической ценностью и наибольшей практической номинальной мощностью.

Первый каскад усилителя — самый ответственный; Чтобы максимизировать общее отношение сигнал / шум усилителя, необходимо максимизировать усиление первого каскада. Это повысит уровень сигнала выше минимального уровня шума следующих каскадов. Триоды можно подключать параллельно для увеличения отношения сигнал / шум.Это связано с тем, что источники шума двух триодов не коррелированы и складываются как квадратный корень из суммы квадратов отдельных источников шума, в то время как сигнал коррелирован и складывается напрямую, что дает улучшение отношения сигнал / шум на 3 дБ. . По возможности следует избегать входных каскадов на основе пентодов, поскольку они страдают от другого типа шума, шума разделения, вызванного вставкой элемента сетки экрана в путь электронов между катодом и пластиной. Если требуется очень высокое усиление, каскодный каскад с самосмещением является предпочтительным методом, поскольку он имеет такое же или более высокое усиление, чем пентод, но без дополнительных шумов.Кроме того, каскодное соединение не страдает высокой микрофонностью самого распространенного пентода EF86. Подход каскода с самосмещением лучше, чем фиксированное смещение верхней решетки трубки, поскольку он устраняет прямое влияние источника постоянного тока на решетку верхней трубки и имеет более теплый тон.

Несколько практических замечаний:

Поскольку высококачественные резисторы из металлической пленки дороже, чем более дешевые углеродные пленки, игроку может потребоваться более тихий усилитель без необходимости замены всех резисторов на металлическую пленку.Из приведенной выше информации можно определить несколько общих правил и прийти к компромиссу.

Поскольку шум пропорционален номиналу резистора, резистор 1Meg относительно заземления на первом каскаде гитарного усилителя будет создавать намного больше шума, чем сеточный резистор 68K, потому что его значение в 14,7 раза больше. Это означает, что углеродный компаунд против металлической пленки более заметен и важен для резистора 1Meg, чем для входного резистора 68K. Однако, когда к усилителю подключена гитара, сопротивление / индуктивность звукоснимателя и емкость кабеля параллельны сеточному резистору 1 мегабайт, поэтому его влияние на шум значительно снижается.Когда гитара отключена от сети или полностью выключена, сеточный резистор серии 68K становится преобладающим источником шума. В зависимости от типа лампы и топологии входного каскада шум резистора может быть больше, чем приведенный входной шум лампы. Чтобы уменьшить шум до минимума, используйте минимально возможное значение входного резистора сетки, которое по-прежнему обеспечивает подавление радиочастот.

Кроме того, поскольку шум резистора пропорционален протеканию тока, сеточный резистор 100 кОм будет тише, чем 100 кОм, используемый в качестве пластинчатого резистора.В типичной пластинчатой цепи протекает ток от 1 до 2 мА, но ток через сетку практически незначителен. Значит, для пластинчатых резисторов лучше использовать металлическую пленку. Исключение из этого правила возникает, когда два резистора используются в качестве делителя напряжения от пластины одной лампы до сетки другой. Ток в сетке не течет, но в цепочке делителя напряжения течет ток, поэтому для минимального шума в этих положениях следует использовать металлические пленки.

Наконец, вклад шума является наибольшим на каскадах низкого уровня, таких как входные каскады, каскады восстановления реверберации и каскады восстановления контура эффектов, поэтому в этих места должны быть металлическими пленками для наименьшего шума, в то время как в местах с небольшим усилением от этой точки до выхода можно использовать более шумные резисторы, не добавляя слишком много к общему уровню шума усилителя, потому что уровень сигнала в этой точке во много раз больше чем уровень шума, создаваемый резисторами.

Еще одно соображение в отношении резисторов: иногда упускается из виду, что резисторы имеют максимальное номинальное напряжение. 1/2 Вт и около 1 Вт обычно рассчитаны только на 250–350 В. Убедитесь, что резистор рассчитан на соответствующее напряжение усилителя. Я использую только резисторы номиналом 1 Вт, 500 В мин (непрерывный, скачок 1000 В) или 2 Вт, номиналом 750 В.

Как избавиться от гула, гудения и других шумов в вашей аудиосистеме

Примечание редактора, 16 июля 2017 г. Мы обновили эту историю, добавив новые иллюстрации и новые советы и рекомендации.

Итак, вы только что распаковали свое новое развлекательное оборудование, все подключили, и вы слышите гудение, вой, шипение, болтовню или любое количество других раздражающих шумов, которые, как известно, мешают звуковому оборудованию. Вы даже можете увидеть на телевизоре полосы или волны. Итак, вы приносите все это обратно в магазин только для того, чтобы посмотреть, как продавец подключает его, и все работает идеально. Что за…?

Я хотел бы сказать вам, что вы не сделали ничего плохого, но вы могли это сделать, по крайней мере, случайно.Опять же, это может быть плохая проводка, неисправное оборудование или просто шумная электронная среда. Независимо от типа шума, который вы слышите, и от его причины, вот как от него избавиться.

Примечание. Присутствуют некоторые шумы, такие как шипение ленты или шипение, когда вы увеличиваете усиление на входе. Это часть оборудования, и обычно единственное лекарство … Лучшее оборудование.

Контуры заземления

Упомянутые в этой статье

Причиной номер один необычного звукового шума и странного видео является контур заземления просто потому, что его чертовски легко создать.Наиболее частые проявления — это громкое жужжание или гудение, исходящее из динамиков, или полосы прокрутки на экране телевизора. Это также может быть гораздо более тихий, но не менее раздражающий гул или гул, который вы слышите только тогда, когда в комнате тишина.

Заземляющий контур обычно возникает, когда одна или несколько частей вашей развлекательной системы подключаются к сети переменного тока (переменного тока) в разных местах, а затем соединяются вместе электрическими (а не оптическими) сигнальными кабелями — RCA, HDMI, композитный, компонентный, — чьи экран подключен к земле.Проще говоря, это создает одноконтурную антенну, которая просто любит поглощать различные типы шума посредством электромагнитной индукции. Вы можете увидеть, как создается цикл, на диаграмме ниже.

Роб Шульц Один из способов создания контура заземления — это питание взаимосвязанного оборудования от разных розеток переменного тока: земля проходит через экранирование сигнальных кабелей.

Все, что разрывает петлю, устраняет шум, и самый простой способ сделать это — подключить все к одной розетке переменного тока.Как показано ниже, просто подключите все свое оборудование к одному удлинителю, сетевому фильтру или силовому центру и подключите его к стене. Задача решена. Большинство мультимедийных установок легко управляются одной схемой на 10 ампер, и большинство бытовых схем могут справиться хотя бы с этим.

Роб Шульц Питание подключенного оборудования от одной и той же розетки переменного тока устраняет большинство контуров заземления. Если гул по-прежнему слышен, проверьте, есть ли у вашей антенны или кабельного провода собственное заземление.

Могут быть случаи, когда вы просто не можете добраться до той же розетки с оборудованием.На ум приходят динамики и сабвуферы с автономным питанием. Вы можете просто «потянуть за землю», используя переходник с трех контактов на два, но это представляет потенциальную опасность поражения электрическим током. Посмотрите на Ли Харви и Stone the Crows экстремальный пример того, что может случиться с мощным оборудованием.

Если использование удлинителя нецелесообразно, вы можете купить глушитель, например Hum X от Ebtech. Но это стоит 70 долларов. Есть и другие продукты, которые делают примерно то же самое, некоторые из которых прерывают петлю в сигнальных кабелях, но все они также дороги.Если у вас есть навыки, вы можете построить свой собственный гудок примерно за 10-15 долларов. В Интернете вы найдете много информации, которая покажет вам, как это сделать, но для выполнения этой задачи требуется умеренное владение паяльником и аналогичными инструментами.

Ebtech Hum X

Ebtech надежно устраняет шум контура заземления. Есть также онлайн-решения для самостоятельного изготовления, которые дешевле, если у вас есть навыки.

Если с помощью этих методов ничего не исправить, проблема может заключаться в беспроводной антенне (OTA) или в коаксиальном кабеле кабельного телевидения, у которого есть собственный путь к земле.При обращении с разветвителями коаксиального сигнала я получил довольно неприятные удары. Обычно — из-за изоляции кабельных модемов, кабельных коробок и подобного оборудования — это происходит только в том случае, если вы подключаетесь напрямую к телевизору или видеомагнитофону.

Если вы обнаружили, что проблема связана с сигнальным кабелем телевизора, который подключен к кабельному модему или аналогичному устройству (отсоедините его и посмотрите, исчезнет ли проблема), замените это оборудование — с ним что-то не так. Если вы подключаетесь напрямую к телевизору, есть изоляторы контура заземления по цене от 20 до 30 долларов.

Viewsonics

Изолятор контура заземления для коаксиальных (антенных и кабельных ТВ) кабелей.

Шум в линии переменного тока

Контуры заземления — далеко не единственное, что вызывает электрические помехи; Практически любое устройство с двигателем (например, фены и блендеры), а также диммеры и неисправные люминесцентные светильники будут создавать такие помехи. Он может быть слышен через ваше аудиооборудование или отображаться на экране телевизора, а может и нет. Очевидное решение проблемы шума такого типа — не использовать устройства такого типа во время просмотра телевизора или прослушивания музыки.Возможно, у вас получится сделать это, если вы живете один. Если под одной крышей есть другие люди, возможно, нет.

Если вы готовы расстаться с несколькими Benjamins, вы можете убедиться в чистоте переменного тока без шума контура заземления, используя онлайн-ИБП (источник бесперебойного питания) или изолирующий трансформатор. Онлайн-ИБП — это система с резервным питанием от батареи, батарея которой всегда подключена (онлайн) между входным и выходным переменным током. Для этого требуется, чтобы электрическая мощность была преобразована в постоянный ток (постоянный ток), а затем обратно в переменный, что устранит все помехи.Это также известно как двойное преобразование.

TrippLite

Tripplite SU1000XLCD стоит 630 долларов, но он лучше справляется с регулированием мощности, чем так называемые аудиофильские устройства, которые стоят в 10 раз дороже. Если вас не беспокоят контуры заземления, вы можете найти ИБП, который устранит шум переменного тока (обратите внимание на синусоидальный выход) за чуть больше 100 долларов.

Настоящий онлайн-ИБП стоит дорого. Например, ИБП SU1000XLCD, который Tripplite прислал мне, чтобы убрать очень грязный кондиционер в моей квартире, стоит около 630 долларов.Он также тяжелый, размером с небольшой осушитель воздуха, и у него есть некоторые функции (например, мониторинг USB, чтобы он мог корректно выключить подключенный компьютер в случае сбоя питания), которые не имеют отношения к устранению шума. Но черт возьми, если он не на 100 процентов эффективен, а также обеспечивает удобную защиту от скачков напряжения и отключений.

Упоминается в статье

Разделительный трансформатор Tripp Lite IS1000HG

К тому же он намного дешевле, чем один из тех высококачественных стабилизаторов мощности, которые продаются доверчивым аудиофилам.Если вы не беспокоитесь об устранении шума контура заземления, вы можете обойтись не намного дороже 100 долларов с ИБП, который рекламирует синусоидальный выходной сигнал.

Изолирующий трансформатор, который немного дешевле, чем онлайн-ИБП, но абсолютно эффективен против всех видов помех в сети. Tripplite также прислал мне один из них: превосходный IS1000HG на 1000 ватт (больничного класса) с четырьмя розетками. Это около 500 долларов, но вы можете легко обойтись моделью с меньшей мощностью (500 или 250) менее чем за 250 долларов. Обратите внимание, что я видел гораздо дешевле на Amazon, но не от известного поставщика, поэтому я не могу за них поручиться.

Изолирующий трансформатор — один из тех продуктов, название которого описывает его как тройник. В нем используется специальный экранированный трансформатор, который преобразует грязный переменный ток в чистый переменный ток с помощью электромагнитной индукции — да, то же самое, что вызывает шум контура заземления.

Изолирующие трансформаторы предназначены для использования с тонким диагностическим оборудованием, где даже минимально шумный переменный ток может вызвать ложные показания. Это означает, что их более чем достаточно для мультимедийных установок.

TrippLite

Задняя часть изолирующего трансформатора IS1000HG, который предназначен для устранения всех шумов переменного тока, которые могут повлиять на чувствительное испытательное оборудование.Это также работает для развлекательных систем.

Провода

На самом деле существует только одно или два жестких правила для кабелей и шума. Во-первых, никогда не прокладывайте силовой кабель через кабели аудио или видеосигнала, включая антенные провода, или рядом с ними. Современные сигнальные кабели хорошо экранированы, но если вы слышите гудение и это не контур заземления, это вполне может быть причиной. Обратите внимание, что кабели, идущие к динамикам с автономным питанием (без Wi-Fi), представляют собой кабели аудиосигнала, а не выходные кабели.

Также обратите внимание, что трехпроводные симметричные сигнальные кабели (отправляются два сигнала, один с обратной полярностью — точно так же, как знаменитый звукосниматель хамбакер) гораздо менее восприимчивы к гудению силового кабеля и другим шумам, чем двухпроводные кабели.Если ваше оборудование позволяет использовать балансные выходы или входы, XLR или TRS (наконечник / кольцо / гильза), сделайте это.

Акустические кабели не должны подвергаться звуковому воздействию, поскольку по ним проходит гораздо более сильный сигнал. Но на всякий случай постарайтесь изолировать шнуры переменного тока.

Ямаха

Обведены красным балансные входы для этой колонки Yamaha HS7. Многие высококачественные ЦАП и аудиоинтерфейсы имеют соответствующие выходы. Сбалансированные соединения устраняют любой шум, наведенный на сигнал, проходящий по кабелю.

Другое правило для проводов заключается в том, что сигнальные кабели антенны не должны быть закольцованы (двухжильные), которые имеют тенденцию вызывать такой же шум, делая их самими антеннами. Электромагнитная индукция; это благословение, это проклятие. (Если вы об этом не знаете)

Что касается качества кабелей: плохо сделанный кабель может вызвать проблемы с шумом, но нет никакого реального преимущества в том, чтобы тратить на него целое состояние. Распространенное заблуждение — чем дороже металл, тем лучше кабель. Неправильный. Золото используется в соединителях, потому что оно не окисляется, а не потому, что это лучший проводник электричества.Это неплохо, лучше, чем никель и хром, но на самом деле немного хуже, чем серебро и медь. Забудьте о платине — она звучит сексуально, но ее значение в списке проводимости составляет около 20 ^–.

Упоминается в статье

Изолятор контура заземления для кабельного телевидения VSIS-EU

Медный провод с золотыми разъемами — лучшее сочетание; но опять же, не слушайте пропаганду продаж аудио в бутиках. Есть много кабелей в диапазоне от 10 до 20 долларов или даже ниже, которые также подойдут.

Одна вещь, которую вы можете проверить, хотя в основном это проблема в приложениях с высоким импедансом (более высокое усиление / напряжение, также называемых Hi-Z), таких как гитарные кабели, заключается в том, что они не являются микрофонными.Плохое или слабое экранирование и другие факторы могут фактически превратить физические удары в звуковой сигнал. Я не шучу. Я испытал это только один раз в жизни с кабелями для подключения компонентов, и это было для проигрывателя виниловых пластинок. Но если вы замечаете странные шумы, которые, кажется, совпадают с басами или вибрациями, сильно постучите пальцем по сигнальным кабелям (при включенном оборудовании), чтобы проверить, не является ли это проблемой.

Еще одна проблема с проводом: размер. Хотя провод большего сечения может помочь усилителю работать немного легче и холоднее при подключении динамиков за счет снижения импеданса (удельного сопротивления) кабеля, влияние на сигнальные кабели незначительно.То есть, это не слышно для тех, кто не много заплатил за толстый провод и хочет услышать разницу.

Радиопомехи

Вы когда-нибудь задумывались, почему стенки вашего стереоресивера и других электронных устройств металлические, когда кажется, что все остальное в мире сделано из пластика? Это не для прочности на разрыв, а для блокировки входящих и исходящих RFI (радиопомех). Любой проводящий материал имеет тенденцию блокировать радиочастотные сигналы и отводить их заряд на свою поверхность.Действительно, экранирование кабелей работает как клетки Фарадея.

Но практические реализации (например, отказ от облицовки телевизионной комнаты медной оболочкой) клеток Фарадея не могут сделать многое, поэтому вам может потребоваться уменьшить мощность сигналов, с которыми они должны иметь дело. Я говорю о портативных телефонах, сотовых телефонах, оборудовании Wi-Fi и даже компьютерах.

Неизвестно

Если клетка Фарадея может заблокировать это, у нее не должно быть проблем с радиочастотным излучением, окружающим ваше мультимедийное оборудование.

Компьютеры могут генерировать много радиоволн, поэтому я избегаю причудливых прозрачных пластиковых сторон, которые позволяют им выходить и входить.Я также слышал, что беспроводные периферийные устройства, например мыши, могут вызывать помехи. Это неисправность или плохая конструкция, и единственное решение — заменить их.

Возвращаясь к сути: не беспокойтесь об этом, но неплохо было бы держать ваше РЧ-излучающее оборудование как можно дальше от мультимедийной системы. И если это устройство, которое должно быть рядом с вашей установкой, убедитесь, что оно достаточно защищено.

Шум кабеля USB / HDMI

Упоминается в этой статье

ИБП Tripp Lite TRIPP LITE SU1000XLCD

Я использую внешние аудиоинтерфейсы USB и Thunderbolt, потому что они звучат намного лучше, чем все, что вы найдете на материнской плате.Поверьте, если мои старые уши слышат разницу — она есть. Но когда я впервые начал его использовать, я иногда слышал очень слабые статические помехи. По довольно сложным причинам ток может протекать через экран USB-кабеля, что влияет на сигнал. Это раздражало.

Есть три метода устранения помех кабеля USB (и HDMI). Один из них — использовать кабель с ферритовой гильзой для шумоподавления (это большая круглая заглушка на одном конце. Вы также можете купить пристегивающийся ферритовый шумоподавитель). Иногда их называют ферритовыми шариками.

Неизвестно

Кабель HDMI с ферритовым фильтром помех для блокировки паразитного тока, проходящего через экран.

Второй метод — это проложить провод с меньшим сопротивлением, чем экранирование кабеля USB / HDMI, от корпуса аудиоинтерфейса USB или аудиокомпонента, подключенного через HDMI, к корпусу вашего компьютера. Провод динамика работает нормально. Электричество всегда следует по пути наименьшего сопротивления, поэтому паразитный ток проходит по заземляющему проводу, а не по экрану кабеля.Это также известно как заземляющий шунт или просто шунт.

Третий метод — установить фильтр шумов USB (я никогда не видел его для HDMI, но адаптер HDMI может работать), который на самом деле является ретранслятором USB, который разделяет соединение экрана. Они стоят около 50 долларов и, как говорят, действительно устраняют шум. Я никогда не использовал один, потому что первый и второй методы намного дешевле и никогда меня не подводили.

Аудиошум ПК

Другая причина, по которой я использую внешние интерфейсы USB и Thunderbolt, заключается в том, что они просто не подвержены такому количеству радиочастотных помех.Внутренние аудиорешения, особенно те, которые находятся на материнской плате, подвержены всевозможным линейным шумам и электромагнитным помехам, которые невозможно устранить. Как вы могли заметить, я только что дал вам решение — используйте внешний USB или Thunderbolt. Тем не менее, существуют карты PCI и PCIe, которые также могут устранить проблему, а также предоставить больше выходов для игр и объемного звучания.

Однажды вы это услышали, а теперь нет

Используя вышеуказанные методики, вы сможете устранить все шумы, которые не присущи вашей аудиосистеме, а также те, которые, как вы могли подумать, были присущи .Но если вы страдаете от шума, который я не покрыл, или у вас есть исправление для домашнего приготовления, которое работает, поделитесь им с нами, оставив комментарий на нашей странице в Facebook и / или отправив мне электронное письмо на jjacobi @ pcworld. com.

Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

5 приложений, которые помогают устранить фоновый шум во время видеовызовов

Вы иногда хотите избавиться от раздражающего фонового шума во время звонков? Вам всегда приходится прятаться в умывальной, чтобы общаться с важными клиентами? Вы всегда беспокоитесь о том, что ваши громкие дети и плачущий ребенок мешают вашим звонкам? Некоторым это может показаться непрофессиональным, особенно если это собеседование или важная встреча с вашим начальником или даже с клиентом.Если вы работаете удаленно, неудивительно, что видеозвонки или аудиозвонки займут большую часть вашего общения между клиентами, вашим начальником или вашими коллегами.

К счастью, с развитием технологий, теперь вы можете наслаждаться разговорами, не беспокоясь о шуме на заднем плане — звуке шумной бытовой техники, такой как блендер или стиральная машина.

Эти замечательные приложения и программное обеспечение для изменения правил игры уберут нежелательный шум и уменьшат его, чтобы вы могли наслаждаться более тихой конференц-связью.

NoiseGator (шумоподавитель)

Это простое приложение для шумоподавления, которое используется с протоколами передачи голоса через Интернет (VoIP), такими как Skype. Теперь вы можете уменьшить фоновый шум при разговоре с другими людьми в Skype с помощью этого приложения.

Вы также можете убрать шум из собственного микрофона или воспроизводить звук через динамики. Он имеет динамический процессор, который регулирует громкость аудиосигнала. Это приложение можно использовать с виртуальным аудиокабелем, который действует как шумоподавитель для ввода или вывода звука.

Для использования NoiseGator пользователям Windows и Mac рекомендуется использовать Java 7 или выше. Кроме того, для использования с протоколами передачи голоса по Интернету требуется виртуальный аудиокабель.

SoliCall Pro

SoliCall Pro — это инновационная запатентованная технология шумоподавления, которая улучшает качество звука при совершении звонков. Его можно использовать во всех современных версиях Windows. Теперь вы можете наслаждаться звонками без эха и шума как на стороне абонента, так и на стороне получателя.

SoliCall Pro хорошо работает со всеми коммерческими программными телефонами и аудиоформатами.Программное обеспечение софтфона можно установить на настольный компьютер или мобильное устройство. Пользователи могут совершать и принимать звонки, не нуждаясь в собственном телефонном аппарате.

Он поддерживает Windows 7, 8, 8.1 и 10. Это кроссплатформенное программное обеспечение, поэтому оно совместимо со многими устройствами и доступно для обмена данными в облаке. SoliCall Pro также предоставляет пользователям 3-дневный бесплатный ознакомительный период.

Крисп

Krisp — еще одно отличное приложение для уменьшения фонового шума.Одним нажатием кнопки вы можете отключить фоновый шум и без проблем участвовать в конференц-связи. Krisp подходит для профессионалов, которые работают из дома или в общественных местах, онлайн-учителей, подкастеров и удаленных команд. Вы можете продуктивно проводить встречи по телефону, не беспокоясь о шумном фоне. Вы можете наслаждаться бесшумными удаленными уроками со своими учениками и членами команды. Подкастеры также могут записывать высококачественные подкасты, лишенные шума для своей аудитории.

Krisp — кроссплатформенное приложение. Хорошо работает на любом устройстве. У Krisp есть бесплатный план, который идеально подходит для профессионалов, которые время от времени работают удаленно. План Pro этого приложения подходит для профессионалов, которые хотят пользоваться полной свободой, и он оплачивается ежегодно из расчета 3,33 доллара в месяц. План Teams идеально подходит для удаленных команд, работающих в открытом офисе, который также оплачивается ежегодно из расчета 3,33 доллара в месяц, но за пользователя.

Программное обеспечение активного шумоподавления Ams

Ams Active Noise Cancellation (ANC) — это программное обеспечение для шумоподавления для наушников и гарнитур, которое значительно снижает нежелательный шум из окружающей среды, сохраняя при этом исходный аудиосигнал, и улучшает качество звука как со стороны вызывающего абонента, так и со стороны получателя.ANC помогает снизить стресс, вызванный шумом, и улучшает качество прослушивания мобильных и мультимедийных приложений.

Это приложение для шумоподавления позволяет без проблем общаться на мобильных телефонах и защищает ваш слух в шумной обстановке. Это также улучшает понимание во время телефонных разговоров и повышает комфорт прослушивания.

Усилитель звука (Android)

Sound Amplifier усиливает важные звуковые сигналы во время конференц-связи, не усиливая отвлекающие шумы.В этом приложении есть интересные функции, которые можно использовать для быстрой настройки улучшения звука и уменьшения фонового шума. В этом приложении есть интересные функции, которые фильтруют, дополняют и усиливают звуки вокруг вас и на вашем устройстве.

Усилитель звука

дополнительно улучшает звук с вашего устройства Android с помощью наушников, чтобы обеспечить более комфортное прослушивание. Фильтруйте и улучшайте звук, где бы вы ни находились, с помощью этого приложения на своем устройстве Android. С помощью этого приложения звук станет более четким и понятным.

Вы также можете персонализировать свои впечатления от прослушивания, отрегулировав настройки звука или микрофона с помощью простого пользовательского интерфейса настройки или используя наушники Bluetooth, чтобы лучше слышать. Однако наушники Bluetooth могли задерживать передачу звука.

Дополнительная литература:

Что такое формы W-8 BEN и W-8 BEN-E?

27 подкастов для удаленной работы, которые необходимо слушать в 2020 году

Что такое платежная ведомость? Введение в расчет заработной платы

Krisp.ai — Подробное руководство и обзор

способов избавиться от статического и нежелательного шума в автомобильной аудиосистеме

Все, что генерирует электрическое поле, может привести к нежелательному статическому электричеству в аудиосистеме вашего автомобиля.Генератор, электродвигатель стеклоочистителя и компоненты звуковой системы создают различные уровни и типы шума и статического электричества. Таким образом, хотя можно выделить и исправить источник практически любого типа статического электричества в автомобильной аудиосистеме, часто требуется реальная работа, чтобы найти и исправить.

Отслеживание источника статического электричества и шума

Первый шаг в поиске источника помех или шума в автомобильной аудиосистеме — определить, связана ли проблема с радио, такими аксессуарами, как встроенный проигрыватель компакт-дисков, или внешними аксессуарами, такими как ваш iPhone.Для этого включите головное устройство, чтобы можно было услышать неприятный шум.

Когда шум присутствует только при включении двигателя и его шаг изменяется вместе с частотой вращения двигателя, проблема, вероятно, связана с генератором переменного тока. Этот тип шума автомобильной акустики обычно можно устранить, установив шумовой фильтр. Если шум присутствует независимо от того, работает ли двигатель, обратите внимание на любые источники звука, связанные с шумом, и двигайтесь дальше.

Крепление автомобильного радио AM / FM Static

Если вы слышите статические помехи только при прослушивании радио, а не при прослушивании компакт-дисков или каких-либо дополнительных аудиоисточников, проблема либо в антенне, либо в тюнере, либо во внешнем источнике помех.Чтобы определить источник помех, снимите головное устройство, найдите антенный провод и выполните другие связанные операции.

Используйте это исправление, только если вам удобно работать с автомобильной аудиосистемой.

Этапы этого процесса включают:

Определите, является ли проблема внешней . Обратите внимание, меняется ли статика во время езды. Если он появляется только в некоторых местах или в некоторых местах хуже, чем в других, источник проблемы внешний и почти наверняка связан с антенной.

Добавление усилителя автомобильной антенны может помочь при плохом приеме, но не сильно при статике. Возможно, вы столкнулись с «пикетом», вызванным высокими зданиями, холмами или другими препятствиями в этом районе. Вы мало что можете с этим поделать.
Проверить заземление автомагнитолы . После того, как вы убедитесь, что проблема не внешняя, следующим шагом в поиске источника статических помех автомобильного радиоприемника AM / FM является проверка заземления головного устройства. Для этого снимите головное устройство и будьте готовы отодвинуть ковер и снять панели приборов и другие компоненты, чтобы найти провод заземления и проследить его до места, где он прикручен к шасси или раме.

Если соединение ослабло, корродировало или заржавело, затяните, очистите или переместите его по мере необходимости. Не заземляйте головное устройство в том же месте, что и любой другой компонент, потому что это может создать контур заземления, который приведет к вою или гудению.
Отключите радиоантенну и проверьте, есть ли звук . Если заземление хорошее или ремонт не позволяет избавиться от статического электричества, отсоедините антенну от задней части головного устройства, включите головное устройство и прислушайтесь к статическому электричеству.Вы, вероятно, не сможете настроиться на радиостанцию, если не живете рядом с мощным сигналом. Тем не менее, прислушайтесь к тем же помехам или помехам, которые вы слышали раньше.

Если удаление антенны избавляет от статического электричества, вероятно, помехи возникают где-то на участке антенного кабеля.
Проверьте, снимает ли антенный провод статический заряд. . Чтобы решить эту проблему, перенаправьте антенный кабель так, чтобы он не пересекал и не приближался к каким-либо проводам или электронным устройствам, которые могут создавать помехи.

Если это не решит проблему или вы не обнаружите никаких потенциальных источников помех, возможно, вам придется заменить антенну.
Проверьте, устраняет ли перемещение других проводов статический заряд . Если удаление антенны не избавляет от статического электричества, неприятный шум вносится где-то еще. Снимите головное устройство, если вы еще этого не сделали, и аккуратно переставьте все провода так, чтобы они не находились рядом с другими проводами или устройствами, которые могут создавать помехи.

Если это избавит от шума, осторожно переустановите головное устройство, чтобы провода остались в том же исходном положении.
Установить шумовой фильтр или заменить головное устройство . В некоторых случаях избавиться от шума не удастся. Если вы все еще слышите шум, когда головное устройство снято с приборной панели, и его перемещение вообще не меняет шума, есть вероятность, что головное устройство каким-то образом неисправно. Если шум меняется при перемещении головного устройства, единственный способ избавиться от статического электричества — переместить головное устройство или защитить его.В конечном итоге вам может потребоваться установка фильтра помех линии электропередачи.

Устранение других источников статического электричества в автомобиле

Если статическое электричество возникает при подключении дополнительного аудиоисточника, такого как iPod или спутниковый радиотюнер, и его не происходит, когда вы слушаете радио или проигрыватель компакт-дисков, вы имеете дело с контуром заземления. В этом случае найдите источник контура заземления и устраните его, хотя установка изолятора контура заземления может быть более простым способом решения проблемы.

В других случаях вы можете услышать статические помехи независимо от того, какой источник звука вы выбрали. Если вы слышите шум при прослушивании радио, CD-плеера и дополнительных источников звука, возможно, вы все еще имеете дело с проблемой контура заземления или шум возникает где-то еще в системе. Чтобы выяснить, где именно, обратитесь к предыдущему разделу, чтобы исключить провода заземления и питания. Если у вас есть усилитель, он также может быть источником шума.

Исключение усилителя

Чтобы определить, исходит ли шум от усилителя, отсоедините соединительные кабели от входа усилителя.Если шум ушел, снова подключите их к усилителю и отключите от головного устройства. Если шум возвращается, проверьте, как они проходят.

Если соединительные кабели проложены рядом с любыми силовыми кабелями, их изменение может решить проблему. Если они проложены правильно, их замена на более качественные и лучше экранированные соединительные кабели может решить проблему. В противном случае изолятор контура заземления может помочь.

Lifewire

Если вы слышите шум, когда соединительные кабели отсоединены от входов усилителя, проверьте усилитель.Если какая-либо часть усилителя соприкасается с оголенным металлом, переместите ее или установите на непроводящую прокладку из дерева или резины.

Если это не решает проблему или усилитель не контактировал с рамой или шасси автомобиля, проверьте провод заземления усилителя. Он должен быть менее двух футов в длину и плотно прикреплен к хорошей земле где-нибудь на шасси. Если это не так, установите заземляющий провод нужной длины и прикрепите его к заведомо надежному заземлению.

Если это не решит проблему или заземление с самого начала было хорошим, возможно, усилитель неисправен.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

Как устранить гудение усилителя в динамиках

Слышимый гул может повлиять на практически любую стереосистему

Кредит изображения: Viktorus / iStock / Getty Images

Глубокий жужжащий звук, исходящий из динамиков вашей стереосистемы, во многих случаях является результатом проблем с соединением между вашим усилителем и подключенными к нему проигрывателями, проигрывателями компакт-дисков или другими устройствами.Хотя при низких настройках громкости он может только отвлекать, на высоких уровнях мощности шум может повредить ваши динамики. В большинстве случаев проблему гула можно решить, не прибегая к дорогостоящему ремонту.

Петли заземления

Проблема со звуком, называемая контуром заземления, является частой причиной проблем с гудением. Небольшие различия в уровнях переменного напряжения между двумя устройствами создают звуковой гул. Контуры заземления в домашних стереосистемах обычно возникают, когда проигрыватели или другие источники подключаются к другим электрическим розеткам, чем усилитель.

Изоляция причины

Обычно какой-то элемент оборудования вызывает шум в вашей аудиосистеме; Хитрость заключается в том, чтобы изолировать виновного. Переведите переключатель выбора источника входного сигнала усилителя в его настройки, чтобы найти источник шума. Если он создает шум во всех из них, проблема может заключаться в блоке питания усилителя.

Заземление оборудования

Перед тем, как приступить к заземлению стереосистемы, отключите все питание системы и ее компонентов.Используйте удлинитель для тяжелых условий эксплуатации, желательно с сетевым фильтром, чтобы подключить усилитель и источники к одной розетке. Если у вашего оборудования есть собственный провод заземления, как у многих проигрывателей, подключите его к винту заземления или штырю на задней стороне корпуса усилителя. Это отдельный одиночный провод, подключенный к шасси оборудования. Если у него нет заземляющего провода, возьмите несколько футов многожильного провода 22-го калибра, снимите полдюйма изоляции с обоих концов и пропустите один конец под металлический винт шасси вашего источника входного сигнала с одного конца и заземления. подключение усилителя.Затяните оба соединения.

Другие причины гула

Плохой источник питания усилителя также может вызывать гудение. Если вы исключили проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель виниловых пластинок и другие устройства как источники гула, вероятно, будет источник питания, особенно для старого оборудования. Компоненты, называемые фильтрующими конденсаторами, могут высохнуть за годы использования и больше не будут работать должным образом. В этом случае лучше всего поручить ремонт усилителя квалифицированному специалисту.

Почему ваш микрофон такой статичный? Вот как это исправить

Жужжание или статические шумы раздражают и мешают слушать.И это может быть очень неприятно, если вы настроили микрофон для записи или для живого выступления только для того, чтобы услышать этот нежелательный звук, безжалостно потрескивающий через ваше аудиосоединение или ваши динамики. Что вызывает этот белый шум и как от него избавиться?

Но что вызывает это статическое электричество? и как избавиться от статики микрофона? Ваш микрофон может иметь статический заряд, потому что его усиление может быть установлено слишком высоким на вашем аудиоинтерфейсе или усилителе из-за плохого подключения кабеля, окружающих звуков, помех или программного обеспечения для записи.Знание точной причины статического электричества — ключ к его устранению.

Как избавиться от статического электричества в микрофоне? Вы можете избавиться от статического электричества в микрофоне, убедившись, что либо на аудиоинтерфейсе, либо на усилителе понижено усиление, исправны ли кабельные соединения, отсутствуют посторонние звуки или помехи, влияющие на программное обеспечение для записи.

В этой статье мы поговорим о различных причинах, по которым микрофоны издают гудение или статический шум, и о том, как избавиться от статического электричества в каждом сценарии.

Требуются настройки микрофона и звука

Во многих случаях статический шум, производимый вашим микрофоном, вызван усилением, которое может быть установлено слишком большим на вашем аудиоинтерфейсе или усилителе. В этом случае вы можете услышать жужжащий звук или электронный шум. Тем более, если ваш микрофон очень чувствительный.

Как правило, помните, что чем выше усиление, тем громче выходная громкость вашего микрофона. Таким образом, если усиление было установлено слишком высоким, более вероятно, что ваш микрофон уловит фоновый шум, а затем превратит этот шум в статический.

Кроме того, имейте в виду, что разные микрофоны имеют разный уровень чувствительности, некоторые из них более чувствительны, чем другие. Например, конденсаторные микрофоны обычно имеют более высокую чувствительность, чем динамические.

Таким образом, даже если вы подключите эти микрофоны к одному и тому же источнику звука, они будут воспроизводить разные уровни звука. Таким образом, микрофон с высоким уровнем чувствительности, естественно, потребует меньшего усиления предусилителя. Так что вы можете себе представить, насколько шумным может быть, если усиление будет слишком высоким.

Решение: понизьте коэффициент усиления вашего аудиоинтерфейса, усилителя или микрофона

Универсальной настройки усиления не существует, поскольку не все микрофоны одинаковы по чувствительности. Поэтому вам нужно будет медленно снижать усиление и проверять статику по мере продвижения.

Чтобы избавиться от статического электричества в данном конкретном случае, вам нужно найти ручку «вход» или «усиление» на вашем интерфейсе, усилителе или на самом микрофоне. Уменьшите усиление на один-два децибела и попробуйте поговорить в микрофон, чтобы узнать, работает ли он.Если статика все еще присутствует, продолжайте регулировать эту ручку до тех пор, пока она не достигнет уровня усиления, при котором вы больше не будете слышать статический шум.

Посмотрите мой список лучших конденсаторных микрофонов менее чем за 200 долларов.

Плохое кабельное соединение

Кабель или разъем, который неправильно вставлен или вставлен в порт, может вызвать статический шум. Таким образом, убедитесь, что разъем вашего микрофона вошел достаточно далеко в порт вашего аудиоинтерфейса, усилителя или компьютера.Если нет, то слегка нажмите на нее, чтобы полностью вставить. Также проверьте кабель динамиков или наушников.

Если кабель все еще не закреплен и он дергается, значит, он не подключается к интерфейсу или усилителю должным образом. Так что избавиться от статического шума не удастся. В этом случае вам может потребоваться новый кабель.

Другая возможность — вы подключили микрофонный разъем не к тому порту. Если вам трудно прочитать и определить, какое отверстие для какого устройства подходит, используйте фонарик и, возможно, увеличительную линзу, чтобы разглядеть очень крошечные значки, напечатанные над отверстиями.

Также стоит отметить, что если у вашего микрофона есть мини-разъем, вы можете слышать статический шум отовсюду, потому что он обычно не входит в отверстие плотно. Мини-джек также не имеет заземления и поэтому снимает статическое электричество с вашего электрического оборудования, компьютера и даже вашего тела. Так что, если это проблема, лучше всего получить микрофон с USB-подключением.

USB-соединение значительно снижает статическое электричество, поскольку оно не портится так быстро, как соединение с мини-разъемом.

Микрофон расположен слишком близко к динамикам, усилителям и другой электронике

Если микрофон находится слишком близко к усилителю или динамику, вы услышите обратную связь или резкий визг. Обратная связь вызывается окружающим шумом, который проецируется в воздух и возвращается обратно через ваш микрофон.

Иногда высокочастотные или низкочастотные звуки от других электронных устройств, таких как телевизор, телефон или другие устройства, также могут вызывать статические звуковые помехи, когда микрофон находится слишком близко.

Чтобы исправить это, вы можете изменить свое положение, когда говорите в микрофон. Рекомендуется размещать микрофон на расстоянии не менее 10 футов (3 метров) от усилителей, динамиков или других электронных устройств, чтобы устранить эту обратную связь или статический шум. Вы также можете выключить свои мобильные телефоны.

Ознакомьтесь с моим руководством по лучшим стрелам.

Окружающие звуки

Окружающий звук в комнате или студии может вызывать статический шум.Поэтому, чтобы снизить уровень статического электричества, вы можете сделать комнату звукоизоляцией, нанеся звукоизоляционную пену или панели на стены или накрыв стены и пол коврами, циновками или толстыми одеялами.

Вы также можете уменьшить избыточный шум, отключив кондиционеры, вентиляторы или вентиляционные отверстия. Эти устройства качают воздух по дому, а чувствительные микрофоны могут улавливать эти небольшие звуки, вызванные движением воздуха, которые, в свою очередь, будут слышны как статические звуки.

Также рекомендуется держать микрофон от одного до трех дюймов (2.От 5 до 7,6 см) ото рта, когда вы записываете свой голос, говорите или поете. Чем больше между вашим ртом и микрофоном, тем выше вероятность того, что ваш микрофон уловит искаженный звук, присутствующий в воздухе.

Таким образом, попробуйте поднести микрофон ближе ко рту и посмотреть, исчез ли статический шум. Использование поп-фильтра также поможет устранить шипящие звуки, которые были бы слишком слышны, когда вы приближаетесь к микрофону.

Использование амортизатора для микрофона также защитит ваш микрофон от ударов, вибрации и других фоновых шумов.

Используемые аудиопрограммы и программное обеспечение

Запуск правильных программ на вашем компьютере во время записи голоса также поможет устранить статический шум, создаваемый вашим микрофоном.

В этом видео рассказывается об использовании ASIO4ALL, Reaper Plugs VST и Minihost Modular в тандеме с Voicemeeter для получения чистого, четкого голоса и без белого шума:

Статический шум также может иметь какое-то отношение к неправильной настройке в используемом вами программном приложении для записи звука.Однако возможные проблемы сильно различаются, поэтому вам придется их решать или искать помощи у кого-то, кто является экспертом в этом программном обеспечении.

Например, это может быть проблема совместимости в ваших настройках звука, поэтому вы можете выбрать вариант «более совместимый» и попробовать это.

Вы можете использовать программное обеспечение для шумоподавления, если вы уже записали звук и шум присутствует. Такое программное обеспечение может помочь удалить фоновый шум из аудиосигнала и изолировать от него чистый звук.Существуют также рабочие станции с цифровым аудио, которые предлагают функцию восстановления звука.

Помехи от электрических розеток

Электрический ток в розетке или источнике питания может конфликтовать с электронным компонентом микрофона, вызывающим статический шум. Так что вы можете проверить розетку или USB-порт.

Вы можете выключить микрофон, а также динамик, аудиоинтерфейс и усилитель, а затем отсоединить все их шнуры от текущих розеток или USB-портов.Подключите их к другому набору розеток или портов и включите. Посмотрите, удалось ли устранить статический шум, поскольку разные розетки генерируют разные электрические токи.

Последние мысли

Существует несколько возможных причин возникновения статического шума из микрофона. Вы можете просмотреть их один за другим, начиная с самых простых решений, и посмотреть, удалось ли устранить статический шум.