Переделка компьютерного блока питания — Блоки питания — Источники питания
Подробное описание.
Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.
В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.
Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.
Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.
Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.
Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру).
Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.
Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 9-10 вольт (используется для дежурного питания ТЛ-ки).Мы и будем использовать для постоянного питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.
Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.
Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.
После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.
Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.
Вид платы со стороны деталей.
Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;
В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:
«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом.
Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»
Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.
Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.
Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов.
Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.
Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.
Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.
Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом.
Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.
Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.
Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой.
Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.
Схема вновь установленных деталей.
Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.
Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.
Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!
Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.
Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 50 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение.
Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Вернее даже не желательно, а необходимо, для того, чтобы остался небольшой запас для регулировки ШИМ, то есть для стабилизации напряжения и тока.
Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.
Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (30-40 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.
Схема выпрямителя с диодным мостом.
С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;
Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.
Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.
Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.
В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.
Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.
Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.
Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.
Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.
Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.
В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф.
Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).
Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.
Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.
Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.
Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором.
Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;
Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.
Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.
Удачи Вам в конструировании!
|
Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование. Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В. Часть 1. Так себе. Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения. +12 В — желтый +5 В — красный +3,3 В — оранжевый -5 В — белый -12 В — синий 0 — черный По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D. Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится. Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания. Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения. Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра. Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Замеряем все напряжения по шинам +12 В: +2,5 … +13,5 +5 В: +1,1 … +5,7 +3,3 В: +0,8 … 3,5 -12 В: -2,1 … -13 -5 В: -0,3 … -5,7 Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток. Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель. Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ. Часть 2. Более-менее. Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор. Измерение параметров дало следующие результаты:
Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов. Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись 🙂 , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В. После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности. Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок. Однако и такая переделка долго не прожила. Часть 3. Удачная. Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так: -проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В; -вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз; -удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7. -удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз; -резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз; -заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В; -заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок; -измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. -перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее. В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А. Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А. На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает. Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор. Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса. Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания. Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает. Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке. Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения. Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Обязательно проверяем срабатывание защиты при коротком. И делается это при включенной лампе по входу. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 В. Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку. Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки. |
К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз.
Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.
Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.
В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.
Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.
Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.
Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.
Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.
Диодов два и они достаточно слабые.
При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело.
..+12,4 В, проверил на кз;
Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А;
Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть.
Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494.Блок питания 0-30 В из компьютерного БП ATX
Разрешите представить на суд читателей сайта 2Схемы универсальный источник питания для радиомастерской, изготовленный из блока питания ATX с контроллером TL494. БП был создан быстро из того, что было под рукой. Здесь не нужно проектировать плату, вся переделка укладывается на той что в блоке питания.
Начал работу с удаления всех ненужных компонентов, то есть выпаивания диодов, дросселей и конденсаторов на вторичной стороне и всех элементов, связанных с обвязкой контроллера 1, 2, 3, 4, 15, 16, а затем собрал все в соответствии с доработанной схемой.
Схема переделки БП ATX в регулируемый
Представленная схема является модификацией примерной схемы блока питания ATX, поэтому она может немного отличаться, когда речь идет о части, содержащей резервный преобразователь, используемые ключи или значения некоторых элементов, поэтому обозначил элементы на схеме, поместив «xx» рядом с теми, которые должны быть изменены или добавлены.
Блок питания оснащен двумя линейными потенциометрами по 10 кОм, один для регулирования напряжения, другой для ограничения тока. Ток измеряется между центральным отводом трансформатора и землей с помощью измерительного резистора 5 мОм / 2 Вт. Напряжение на измерительном резисторе отрицательно по отношению к массе, поэтому оно поступает на TL494, операционный усилитель LM358 используется только для усиления сигнала от потенциометра регулировки тока. Добавленный 36 кОм резистор на ножке 6 используется только для поднятия частоты инвертора с 30 кГц до примерно 45 кГц — без него блок питания также будет работать.
В первый раз оставил главный трансформатор без изменений, включил источник питания и когда все заработало, перенастроил соединения вторичной обмотки. Эта операция не является необходимой, но тогда максимальное выходное напряжение можно безопасно поднять примерно до 24 В. У трансформатора было 4 вторичных обмотки на каждой стороне 3 витка, соединенных параллельно, и одна 4 витка обмотка, добавленная последовательно.
Обмотки были разделены и соединены как на схеме.
Дроссель использовался как есть, вначале удалил из него все ненужные обмотки и оставил только то, что было по линии 12 В. Сердечником дросселя является T106-26, при 30 витках он должен иметь около 83 мкГн и ток насыщения 8,6.
Резервный преобразователь должен оставаться неизменным и содержать все элементы, необходимые для его правильной работы, поэтому его не следует изменять, тут схема составлена в упрощенном виде, лишь обозначено место, откуда должно быть взято питание контроллера и вентилятора. Блок питания был оснащен обычным цифровым модулем вольтметра. Блок работает стабильно, вполне устойчив к коротким замыканиям на выходных клеммах.
Источник питания типа AT также может быть преобразован, должен быть заменен только трансформатор или должны быть добавлены два диода FR107 для питания контроллера отводом 6 витков (3 + 3).
Выполнив выпрямитель из блока питания ATX и убрав режим Standby, преобразовал его в AT, и он также заработал без проблем.
Регулирование тока также, даже с закороченными выходными проводами, увеличивает напряжение питания контроллера до примерно 26-29 В.
Источник питания AT от ATX, за исключением резервного преобразователя, отличается только способом подачи питания на контроллер (источник питания берется из выходного выпрямителя перед дросселем) и дополнительными резисторами 330k возбуждения между коллектором и базой главных транзисторов.
Каждый блок питания ATX может быть безопасно адаптирован к напряжению 24 В, не трогая на главный трансформатор. Единственное что нужно сделать, это удалить ненужные линии (в частности, 3,3 В) и подпаять конденсаторы на соответственно более высокое напряжение. Также полезно увеличить частоту инвертора примерно до 40-50 кГц, тогда уменьшается риск насыщения сердечника.
Второй вариант доработки БП
Также добавлю другую проверенную схему.
Недостатком этого решения является использование двух дополнительных диодов и удвоение потерь выпрямителя.
После замены резистора вывода 1 TL494 с 24 кОм на 36 кОм, можете снимать примерно до 40 В на выходе.
Ещё приведу фотографии импульсного трансформатора и что с ним делать:
Согласно модификации это должно быть так:
Ш-образные ферриты тут EI33, конечно и с EI28 будет работать, но более 5 A из них не вытянуть.
Что касается родной защиты источников питания AT / ATX, к сожалению большинство из них не имеют защиты от перегрузки по току, единственными средствами защиты являются перенапряжение и пониженное напряжение, а также превышение максимальной мощности, а как мы знаем мощность является произведением тока и напряжения, поэтому если источник питания имеет ограничение 300 Вт и максимум в линии 12 В 10 А, в таком БП до срабатывания защиты, ограничивающей максимальную мощность, произойдёт попытка выдать 25 А, а это приведет к насыщению дросселя и взрыву транзисторов.
Здесь же источник питания переключается в режим регулирования тока при коротком замыкании выхода, и не имеет значения, происходит ли короткое замыкание при низком или максимальном напряжении.
Сделан тест — ток транзисторов ограничен коэффициентом трансформации 4 и сглажен на дросселе. Ток мгновенного срабатывания первичной обмотки не должен превышать 2 А, токовый вывод зависит от резистора, поэтому для 100 Ом это будет 1,6 А, для 47 Ом 3,4 А, в любом случае максимальный мгновенный ток силовых транзисторов не должен превышать 6 А.
О переделке такого БП ATX в зарядное можете почитать по ссылке, а нерегулируемый вариант подобного блока питания есть тут.
Переделка компьютерного БП в двухполярный источник питания
В очередной раз встает вопрос о переделке компьютерного блока питания. На этот раз в двухполярный источник питания. Возникла нужда в таком источнике питания для усилителя. Но железный трансформатор мотать не хочется, а сборка с нуля импульсного блока питания занимает слишком много времени. Вот и было решено получить нужное напряжение из компьютерного блока питания. Сам источник питания был необходим для усилителя на микросхеме TDA7294.
TDA7294И стоит заметить, что многие начинающие радиотехники сталкиваются с такой проблемой – собрали усилитель, но не могут определиться с блоком питания.
На самом деле это сложно назвать переделкой, поскольку компьютерный блок питания без всяких разных переделок может отдавать нужное напряжение для подобных целей. И для этого прежде всего необходимо раздобыть рабочий блок питания абсолютно любой мощности и формата.
Про силовые шины и выходные напряжения должно быть все понятно из следующего рисунка:
По идее, необходимо соединить зеленый провод с любым из черных, чтобы запустить блок питания.
Затем нужно взять пару многожильных проводов и припаять их к тем выводам трансформатора, которые изображены на рисунке ниже:
Ничего сложного! А вся хитрость в том, что в компьютерном блоке питания все выпрямители однополярного типа со средней точкой.
То есть все обмотки, по сути, двухполярные, и если использовать концы этих обмоток и пустить их на отдельный диодный выпрямитель, то можно получить напряжение в 2 раза больше, чем с однополярным выпрямителем, который задействован в компьютерном блоке питания.
Земля блока питания останется самой собой и в этом случае, то есть средней точкой.
Остается подобрать только диодный мост.
В предлагаемом варианте необходимо использовать диоды с обратным напряжением не меньше 100 В. Они обязательно должны быть импульсного типа. Можно также задействовать диоды Шоттки.
Идеальным вариантом являются отечественные КД213. Они довольно мощные и к тому же без проблем работают на таких частотах.
После переделки получается двухполярное напряжение, а если быть точнее, двухполярные 30 В. Это как раз то, что нужно для микросхем типа TDA7294.
И самое важное – будет работать защита. При коротком замыкании блок попросту уйдет в защиту. Чтобы снять ее, необходимо на короткое время разъединить зеленый и черный провода, а затем соединить снова. Если блок будет постоянно использоваться, то стоит поставить выключатель.
В зависимости от блока питания 12-вольтовые шины на трансформаторе могут быть с разных сторон, поэтому, чтобы не путаться, необходимо отследить путь желтого выходного провода и найти диодную сборку на шине 12 В.
Потом нужно припаять провода к крайним выводам этой сборки.
Не будет работать только стабилизация, но, в принципе, для питания усилителя она вовсе не нужна.
Автор: Алексей Алексеевич. Мурманск.
Зарядное из блока питания – переделка для новичков — 3 Октября 2018
При изготовлении зарядного устройства из компьютерного блока питания, многие сталкиваются с проблемой подбора блока. Производителей, как и схем блоков, существует огромное количество, практически все они при правильном подходе поддаются переделке. Но, сделать зарядное из блока питания можно за полчаса, а можно потратить на это целый вечер, все зависит от самого блока. Сегодня в нашей статье мы расскажем, как нужно выбирать блок питания для переделки в зарядное. Также, на примере блока CWT-250W, будут показаны основные нюансы подобных переделок, если не удалось найти даже схему самого блока.
Как выбрать блок питания ATX для переделки в зарядное?
Важным моментом при выборе БП является микросхема ШИМ.
- Блоки, собранные на ШИМ TL494 или аналогах KA7500, DBL494 и др., легко поддаются всевозможным переделкам, в процессе практически никогда не возникает проблем. Наличие на плате дополнительной микросхемы LM393 или LM339 зачастую не влияет на процесс переделки в зарядное устройство.
- Блоки, в основе которых лежат микросхемы SG6105, AT2005, 2003 и другие ШИМ с супервизором также подходят для переделок. Но, увы, сам процесс намного сложнее и требует дополнительных навыков и сил.
- Чем-то средним между этими крайностями являются блоки, у которых стоит ШИМ UC3843 и супервизор R7510.
Процесс отключения супервизора происходит быстро, а корректировка выходного напряжения не займет много времени.
Как видим, самым простым будет переделка компьютерного блока в зарядное на основе ШИМ TL494. Ищем именно такой блок, если не охота морочить голову с обманом супервизора.
Зарядное из блока питания – переделка для новичков
Следующие материалы подготовил для нас Андрей Разумовский из далекой Сибири, г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа, которому мы дали лишь небольшие подсказки при переделке.
— Паяю давно, так что обращаюсь с паяльником хорошо и микропайка не проблема, а вот с переделками сталкиваюсь первый раз. Решил попросить помощи, так как всё казалось страшным и сложным, так что очень благодарен за помощь в переделке.
Для переделки в зарядное устройство выбран блок CWT-250W.
Точную схему блока найти не удалось, обойдемся без нее. Интересная особенность этого блока – дежурка выполнена на небольшой отдельной плате.
И так, первым делом разбираем блок и выпаиваем все лишние провода. Зеленый провод обрезаем и подключаем к минусу БП, для автоматического старта блока.
ШИМ блока KA7500B, на плате также присутствует KIA393.
Находим первую ножку KA7500 (на фото отмечена красным), а также резистор, с помощью которого эта ножка соединяется с шиной +12 В.
Для наглядности, если нет точной схемы блока, этот участок лучше зарисовать самостоятельно. В 99% случаях участок схемы будет выглядеть вот так. Необходимый резистор обозначен как R29.
Выпаиваем его из платы и измеряем сопротивление, оно составило 38,2 кОм.
Далее заменяем этот резистор подстроечным на 100 кОм, настроенным на точно такое же сопротивление.
Увеличивая сопротивление подстроечного резистора, добиваемся необходимого напряжения на блоке, которое должно составлять 14-14,4 В. Если диапазона регулировки не хватает – последовательно с подстроечным резистором можно включить постоянный на 100 кОм.
Когда настройка выходного напряжения закончена, можно измерить текущее сопротивление (составило 149 кОм) и заменить постоянным резистором.
Последним шагом станет установка крокодилов на выход БП и подключение цифрового вольтамперметра.
И можно считать, что зарядное из блока питания готово.
С какими трудностями можно столкнуться при переделке блока?
Иногда при достижении 13 — 13,2 В БП отключается, это верный признак того, что сработала защита от перенапряжения. Для ее отключения необходимо найти и отключить стабилитроны связанные с шиной +12 и +5 В. Более подробно читаем тут.
Важно помнить, что некоторые манипуляции с блоком происходят тогда, когда он включен в сеть и на некоторых компонентах присутствует опасное для жизни напряжение. Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переделке.
http://diodnik.com/zaryadnoe-iz-bloka-pitaniya-peredelka-dlya-novichkov/
Переделка компьютерного блока питания в разные устройства
Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. Компьютерный блок питания, благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.
Переделка компьютерного блока питания в обычный источник напряжения
Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим источником питания с неплохими выходными характеристиками.
Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения
Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.
Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля
Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять диоды Шоттки на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации.
Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.
Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.
Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.
Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.
Переделка компьютерного БП в лабораторный. День первый.
Сегодня я начинаю переделывать компьютерный блок питания в лабораторник.
Дело в том, что опыт переделки у меня уже имеется, и это будет мой второй лабораторный блок. Первый же я уже полтора месяца назад как ухайдохал. Это, кстати, в том числе является причиной отсутствия постов в блоге. Потратив на ремонт (который в результате ни к чему не привёл) уйму времени, я решил делать блок заново. В том я спалил трансформатор. Заменить его у меня не получилось. Постараюсь больше не допускать такой ошибки. Да и к переделке второй раз попробую подойти более серьёзно и скрупулёзно. Здесь я буду публиковать результаты своих экспериментов. К сожалению, роботостроение и ещё несколько моих проектов снова отодвигаются на неопределённую перспективу. Но без БП я сделать ничего не смогу. Он мне нужен, так что сейчас это задача №1.
Что же, поехали!
Начало.
Блок питания у меня очень старенький. С моего старого третьего Пентиума, который ещё на ходу, и даже иногда включается по особо торжественным случаям 🙂
Итак, БП: LPF2 250W. Маркировка схемы: LEC-993 Rev 1.
5
Схемы в сети нет. Есть что-то подобное, но не то. Значит, схему придётся нарисовать самому. Вот уже задача на целый день. Сделаю — выложу.
Сразу оговорюсь, переделку буду осуществлять по варианту переделки, которую предложил Сергей Неверов, за что ему огромное спасибо! И вообще, он — классный видеоблогер 🙂
Так что вот его видео (там несколько частей):
Ну, а я буду делать свой БП.
Цель:
Переделать компьютерный блок питания в устройство с плавной регулировкой:
— напряжения (желательно до 20 вольт)
— силы тока (примерно до 5 — 10 ампер)
Знакомство с устройством и его работой до переделки.
Снимаем крышку корпуса, а там…
А там вот это дело. При беглом рассмотрении:
Силовая часть неудачная.
Плохо видно, но диоды выпрямителя (между предохранителем и электролитом) упёрлись в электролит. Электролиты 220 мкФ — слабые, а менять места нет. Попробуем впаять диодный мост?
Дросселя нет, фильтрующих кондёров по входу нет, разъёма под питание платы и того нет! Зато есть термистор для плавного заряда электролитов, и на том — большое человеческое спасибо.
ШИМ шатают два транзистора с трудом в щёлку под слоем пыли вычитал, что 13007.
Пыль, берём пылесос и убираем первым делом!
Видим, что детали натыканы очень плотно, явно с нарушением температурного режима. С обратной стороны платы — чёрное пятно, там что-то давно хорошо греется. Надо решать проблему.
Также схема плохо промыта от флюса в правой верхней части.
Часть деталей в управляющей части схемы также заменены на перемычки и отсутствуют. Посмотрим, что можно доставить. Так как я буду повышать выходное напряжение с 12 вольт до 20-25, нужно заменить электролиты на более мощные по напряжению (50В).
Лишние детали из схемы нужно будет убрать, только сначала понять, какие лишние 🙂
Но линию 5 вольт я уберу совсем. Зачем мне она?
Беглый осмотр закончен. Переходим к запуску.
Меры предосторожности
Убедиться, что схема не касается корпуса! (Я так мост спалил у первого блока, пусть всё лежит на длинных проводах свободно на столе, чтоб удобно было работать).
После переделок (особенно в силовой части) включать БП через лампочку накаливания!
Я включаю через обычную настольную лампу — 60 Вт. Включаю прямо в разрыв цепи, отпаяв от гнезда один силовой провод. Да вообще все эксперименты через неё провожу на БП. Лампа будет предохранителем. Она должна вспыхнуть при включении, когда заряжаются конденсаторы и сразу потухнуть. Если лампа горит, то где-то короткое замыкание — надо срочно выключать блок. Но лампа не даст сгореть деталям мгновенно, хотя с ней и блок работает на сниженной мощности.
Очень острожно орудовать металлическими предметами на схеме во время работы (отвёртки, щупы мультиметра и т.
д.) — можно вызвать замыкание! (Спалил так ШИМ-транзисторы, когда полез измерять напряжение на трансформаторе)
Не совать пальцы в силовую часть и сразу после выключения БП, пока не разрядятся конденсаторы! Здесь я думаю, понятно.
Запуск до переделки.
| Вот так я замкнул PC-ON с GND |
Я вытащил схему из корпуса, дабы всё как следует отфотографировать и осмотреть. Она лежит на столе. Так значительно проще с ней работать. На корпусе висит только разъём
сетевого провода, к которому тянутся провода.
Чтобы запустить такую схему не достаточно просто воткнуть её в сеть. Хотя мой прошлый БП от первого Пентиума запускался сразу (но у него даже дежурки не было). Для запуска нужно подать на вывод PC-ON (у меня это зелёный провод шлейфа к материнке, он же №14) ноль, то есть замкнуть с выводом GND. Можно сделать перемычку на шлейфе к материнской плате.
Для того, чтобы потом знать что я натворил с блоком питания и иметь представления, как он работал до переделки я сделал осциллограммы работы БП на холостом ходу и с нагрузкой на шине 5 вольт и 12 вольт.
| Линия 5 вольт, из нагрузки один вентилятор. |
| Аналогично 12 вольт. |
Видим, что без нагрузки работа идёт с перебоями. На пятивольтовой линии очень большой шум в районе одного вольта по амплитуде! 12-вольтовая линия работает значительно стабильнее. Меня колебания 30 мВ вполне устраивают. Попробуем хотя бы не ухудшить то, что есть.
Далее я подключил в качестве нагрузки старый жёсткий диск. И работа стала стабильнее! Действительно, компьютерные блоки вообще плохо работают без нагрузки, так что как минимум пару лампочек на него надо будет доцепить, а может и ещё чего сверху.
С подключённым HDD осциллограммы вышли вот такие:
| 5 вольт с HDD |
| 12 вольт с HDD |
Вот такие пока что результаты. Пойду рисовать схему силовой части. Следующий пост, видимо, будет о ней.
Как отремонтировать блок питания компьютера
Если блок питания поврежден или не работает, компьютер также не сможет работать. Прежде чем приступить к ремонту блока питания компьютера, необходимо определить причину поломки. Повреждение источника питания обычно вызывается тремя факторами: нестабильным напряжением, чрезмерной нагрузкой, а также плохой системой заземления. Чтобы выяснить это, мы должны сначала провести тестирование, чтобы диагностировать повреждение источника питания, шаги следующие:
- Прежде всего, отключите кабель питания БП от электрических соединений.
- Отключить БП, выход подключен ко всем компонентам компьютера.
- Вставьте обратно шнур питания блока питания, который был отключен от сети.
- Подготовьте перемычку проводов от 10 до 20 см, чтобы оба конца были сняты.
- Удерживая кабель выходного блока питания (порт с 20 контактами или 24 контакта), соедините зеленый кабель с черным кабелем с помощью кабельной перемычки.
- Если оба кабеля были подключены, а вентилятор вращается, то состояние блока питания хорошее, а если вентилятор не работает, то блок питания неисправен.
Однако, если повреждение было вызвано поломкой одного из компонентов блока питания, выходное напряжение может стать нестабильным и повредить другие компоненты вашего компьютера. Поэтому не забывайте проверять каждый кабель по цвету. Вот список выходных напряжений блока питания.
- Красный: + 5 В
- Белый: — 5 вольт
- Черный: 0 В на массу
- Желтый: + 12 В
- Синий: — 12 вольт
- Пурпурный: +5 вольт на
- Оранжевый: + 3 В
- Зеленый: DC ON
- Коричневый: датчик напряжения согласно MB
После диагностики повреждения блока питания компьютера следующим шагом является ремонт существующего компонента в блоке питания, если действительно есть повреждение.
Перед этим, пожалуйста, обратитесь к примеру схемы блока питания компьютера на изображении выше.
Как отремонтировать блок питания компьютера
- Во-первых, отсоедините все входные порты источника питания, которые подключены к сети, или выходные порты, подключенные к компонентам компьютера.
- После этого выньте блок питания из корпуса компьютера.
- Откройте коробку источника питания, очистите внутреннюю часть источника питания и проверьте, есть ли горящие компоненты, горение обычно является компонентом elco.
- При обнаружении ослабьте компоненты и замените их новыми. Если нет, проверил ли раздел проверки предохранителя, если его состояние все еще хорошее или нет, путем измерения его с помощью омметра.
- Затем проверьте силовой переключающий транзистор 2SC3039 (две части), который предназначен для управления источником питания в режиме ШИМ.
- Снимите два транзистора печатной платы, чтобы проверить его состояние. Если все в порядке, проверьте секцию диодного моста.
- Проверьте состояние каждого диода с помощью мультиметра.Повреждение источника питания часто происходит из-за того, что есть один излучающий диод.
- После этого проверьте транзисторы генератора импульсов, конденсаторы, а также имеющийся резистор на одном блоке схем генератора импульсов. Убедитесь, что все компоненты исправны и работают нормально.
- Не забывайте проверять каждую точку пайки компонентов. Убедитесь, что нет пайки, учитывая высокую температуру внутри блока питания.
- Если все компоненты проверены и исправны, высока вероятность повреждения компонента ICTL494.Для проверки компонента микросхемы TL494 нельзя использовать мультиметр.
- Следовательно, вам следует попробовать заменить старые компоненты микросхемы TL494 на новые.
- Проведите тест еще раз.
Надеюсь, эта статья: как отремонтировать блок питания компьютера оказалась полезной
Теги: исправить блок питания компьютера исправить блок питания компьютера ремонт блока питания ATX ремонт блока питания компьютера обслуживание блока питания компьютера
Изучите базовые знания для ремонта ПК с блоком питания —
Ремонт блока питания ПК 101
Вы хотите узнать о Ремонт блока питания ПК? Страстные компьютерные фанаты и даже обычные пользователи редко задумываются о блоках питания своих систем, потому что большую часть времени, если все идет гладко и компьютеры загружаются и включаются, никому нет дела до этих коробок в устройствах.
Часто возникает путаница в отношении важности этих источников питания, поскольку в большинстве случаев они не влияют на поведение компьютеров в качестве других подгрупп, таких как материнская плата, видеокарты, жесткий диск и т. Д. на.
Но дело в том, что при мощном блоке питания, превышающем 600 Вт, с уровнем энергоэффективности выше диапазона 80, 85%, покупка нового может быть настоящей проблемой.
Ремонт поставки, таким образом, жизненно важен для сокращения бюджета, особенно если устройство является качественным, обеспечивающим питание серьезного энтузиаста или более мощной системы.
Что касается проблем, которые могут возникнуть с электропитанием, некоторые из них встречаются чаще: кабели могут разорваться, их рукава могут быть разрезаны или закорочены.
Лучшие источники питания предлагают защиту от скачков напряжения, перенапряжения и других бедствий, но они тоже могут пострадать, когда происходит фактический более сильный, чем обычно, разряд.
Однако в большинстве случаев ремонт питания требуется, когда внезапно ПК не запускается и другие компоненты не неисправны.
В этих случаях в источниках питания может быть взорван конденсатор, разорвана какая-либо проводка и многое другое.
Современные и качественные источники питания представляют собой очень сложные электрические и электронные устройства, часто содержащие микросхемы, которые гарантируют подачу чистого тока ко многим компонентам при необходимости подачи питания.
Но, как правило, наиболее требовательными компонентами являются графические адаптеры высокого класса, а также материнская плата.
Чтобы защитить компьютер или другие электрические установки от неожиданного закрытия или защитить их от скачков напряжения, ИБП (источник бесперебойного питания) используется в качестве электрического буфера.
Ремонт ИБП часто связан либо с фактическим ремонтом этих устройств, но также с задачами технического обслуживания, такими как замена разряженных батарейных блоков внутри них, замена предохранителей или других компонентов.
Что нужно знать о блоке питания ПК?
Знание отдельных компонентов блока питания вашего ноутбука, а также того, что каждый из них делает, в конечном итоге сэкономит вам много душевных страданий и денег в долгосрочной перспективе.
Многие люди воспринимают источник питания как должное, пока их компьютер не начинает отключаться в неурочное время без всякой причины.
Вооружитесь базовыми знаниями о каждой детали, и это поможет вам диагностировать простые проблемы, которые могут возникнуть.
Первое, что вам нужно учитывать, когда вы смотрите на свой блок питания, — это удлинитель, который вы подключаете к стене.
Это поможет регулировать мощность, потребляемую вашим компьютером, и предотвратить потенциально фатальные скачки мощности.
Многие люди думают, что они могут пропустить этот компонент блока питания своих ноутбуков, но как только они теряют ценное электронное устройство из-за скачка напряжения, они часто никогда не останутся без него.
Следующая вещь на очереди — адаптер переменного тока. Это еще один момент, который помогает регулировать количество энергии, подаваемой на ваш компьютер.
Он также преобразует переменный ток из сетевой розетки в постоянный, который компьютер будет использовать для питания ноутбука, а также для зарядки аккумулятора.
После того, как питание поступает на портативный компьютер через гнездовой адаптер, точка, в которой заканчивается шнур питания и начинается перенос ноутбука, питание направляется на плату питания компьютера.
Этот аппаратный модуль выполняет две функции: одна для передачи питания на материнскую плату; и два для подачи питания на аккумулятор для зарядки.
Еще одним часто упускаемым из виду аппаратным обеспечением, которое является частью блока питания вашего ноутбука, является вентилятор охлаждения компьютера.
Вентилятор охлаждения гарантирует, что ваш компьютер не перегреется.
Из-за проблем с перегревом компьютер периодически отключается. Процессор для вашего компьютера обычно является элементом, который будет выделять больше всего тепла в вашем компьютере, поэтому, если вы когда-нибудь решите приобрести более мощный процессор.
Очень важно проверить и убедиться, что вентилятор охлаждения компьютера, установленный в вашем ноутбуке, достаточно силен, чтобы должным образом охлаждать ваш ноутбук.
Другие проблемы, с которыми люди обычно сталкиваются с вентилятором, заключаются в том, что воздухозаборник забивается волосами и грязью или воздухозаборник забивается до такой степени, что вентилятор становится неэффективным.
На самом деле это может вызвать несколько различных ситуаций, в результате которых ваш компьютер может внезапно выключиться.
Научитесь диагностировать проблемы ПК с блоком питания
Блок питания преобразует обычный домашний ток в низкое постоянное напряжение, используемое компьютером.
Когда этот компонент выходит из строя, с вашим компьютером просто не происходит никакой активности.
Не забудьте сначала выполнить простое устранение неисправностей. Осмотрите источник питания на предмет повреждений. Дважды проверьте все соединения.
Умение проверять блок питания и заменять его при необходимости может спасти жизнь, если вы любитель компьютеров или работаете с доверенным компьютером.
Не считайте само собой разумеющимся простое удовольствие от включения компьютера, и все работает отлично.
Недавно мы включили один из наших компьютеров, и примерно через час он просто перезагрузился.И это продолжалось примерно 10 раз в день, пока мы не выяснили, что причиной является источник питания.
На что обратить внимание, когда ваш источник питания выходит из строя или просто умирает, вы следующие.
ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА
Здесь вы должны сначала проверить розетку на наличие питания, подключив другое устройство, например радио или лампу, чтобы убедиться в наличии питания.
Если компьютер подключен через сетевой фильтр, проверьте и его.
Если в розетке есть питание, проверьте кабель питания, идущий к ПК, чтобы убедиться, что напряжение переменного тока поступает на системный блок.
Сделайте это с помощью мультиметра.
Если есть питание, вам придется открыть ПК и проверить питание от блока питания до материнской платы.
При использовании мультиметра для проверки напряжения убедитесь, что у вас есть хорошее заземление для черного провода мультиметра.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Одна из основных проблем, с которыми вы можете столкнуться при неисправном блоке питания, заключается в том, что он может перезагрузить компьютер без какого-либо предупреждения.
Вся информация потеряна, и кажется, что это происходит в самый неподходящий момент.
Ошибки загрузки при первом запуске компьютера — еще один индикатор того, что этот компонент мигает.
ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ
Когда источник питания начинает выходить из строя, вы можете получить питание на одном устройстве, а не на другом.
Например, жесткий диск может получать питание, но в дисководе CDROM вообще ничего нет.
Еще одна головная боль, которая может вызвать перезагрузку, — это прерывистое питание накопителей или самой материнской платы.
Выполните следующие действия, чтобы проверить блок питания, если у вас возникнут некоторые из вышеперечисленных проблем.
ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Если розетка и шнур питания в порядке, убедитесь, что соединение на материнской плате надежно.
Тогда вам, возможно, придется столкнуться с тем, что сам блок питания неисправен. Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить выход блока питания перед покупкой нового. Просто выполните следующие действия.
Выключите ПК, но не отключайте его, откройте системный блок.Установите мультиметр на считывание значений постоянного напряжения в следующем диапазоне, превышающем 12 вольт.
Найдите разъем питания, аналогичный жесткому диску или разъему для привода компакт-дисков, который не используется, и включите компьютер.
Вы также можете отсоединить разъем привода и использовать его. Включите компьютер и вставьте ЧЕРНЫЙ датчик в разъем питания на одном из ЧЕРНЫХ проводов.
Коснитесь КРАСНЫМ щупом к ЖЕЛТОМУ проводу на разъеме питания.
Показание мультиметра должно быть +12 В. Теперь прикоснитесь КРАСНЫМ щупом к КРАСНОМУ проводу, и показание должно быть +5 В.
Если показания отсутствуют или отличаются, вам необходимо заменить блок питания. Если показания верны, вам следует проверить разъемы P8 или P9 на материнской плате.
Эти разъемы могут также называться P4 и P5. Чтобы проверить эти разъемы, выполните следующие действия…
Вставьте ЧЕРНЫЙ датчик в P8 на одном из ЧЕРНЫХ проводов. Вставьте КРАСНЫЙ датчик в разъем P8 на КРАСНОМ проводе. Показание мультиметра должно быть +5 вольт.
Проверьте питание, идущее на соединения материнской платы, вставив КРАСНЫЙ датчик в P8 на ЖЕЛТОМ проводе, и вы должны получить +12 вольт.
Оставьте ЧЕРНЫЙ провод касаться черного провода на разъеме P8.
Проверьте СИНИЙ провод, и показание должно быть -12 вольт.
Теперь переместите ЧЕРНЫЙ датчик к ЧЕРНОМ проводу на разъеме P9. Проверьте БЕЛЫЙ провод, вставив КРАСНЫЙ датчик, и показание должно быть -5 вольт.
Проверьте КРАСНЫЕ провода на разъеме P9, и вы должны получить +5 В. на каждом красном проводе. У вас не будет ровно 5 или 12 вольт, но показания будут очень близкими, например, 5,02 вольт.
Если источник питания отключен на пару вольт в любом направлении, например, когда КРАСНЫЙ провод должен показывать -5 вольт, но он показывает -8 вольт, или если нет показаний, замените источник питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять блок питания от корпуса системного блока при выполнении этих тестов.
НЕ выполняйте эти тесты, если вы чувствуете себя неудобно. Обязательно удалите все электростатические скопления с одежды и тела, ПРЕЖДЕ чем прикасаться к каким-либо частям внутри системного блока.
НИКОГДА не открывайте корпус блока питания по какой-либо причине, так как может присутствовать высокое напряжение.
Поиск и устранение неисправностей блока питания ПК
Когда компьютер внезапно выходит из строя без видимой причины, сначала проверка блока питания ПК может сэкономить много времени на устранение неполадок в системе. Неисправный блок питания ПК свидетельствует о множестве периодически возникающих проблем с компьютером. Вот почему опытные специалисты по ПК часто сначала смотрят на блок питания при диагностике аппаратных проблем ПК.
- Системные сбои во время загрузки.
- ПК вообще не включается
- Самопроизвольные перезапуски или блокировки при попытке использовать машину
- Корпусные вентиляторы и жесткие диски, которые не вращаются
- Система перегрева из-за отказа радиатора и вентилятора
- Ошибки, связанные с системной памятью
- Повторяющийся синий экран смерти (BSOD)
Если ПК вообще не включается
Как и в любой ситуации, связанной с поиском и устранением неисправностей, отсоедините от ПК все периферийные устройства, кроме необходимых.
Обычно это означает, что у вас остаются подключенные только мышь, клавиатура и монитор.
Многие блоки питания имеют внешний переключатель, расположенный на задней панели блока. Убедитесь, что он не был случайно выключен. Подключите кабель питания блока питания к розетке или к сетевому фильтру и включите компьютер. У большинства моделей блоков питания есть индикатор на задней панели блока, который светится при включении. Если он не горит, попробуйте использовать другой кабель питания и другую розетку, чтобы исключить эти предметы как источник проблемы.
Обычно вы можете наблюдать несколько вещей, которые указывают на правильную работу блока питания.
- Прослушайте корпусные вентиляторы и механические жесткие диски. Вы должны услышать, как эти устройства вращаются.
- Проверьте подключение каждого кабеля блока питания, идущего к аппаратному компоненту компьютера.
- Загляните внутрь корпуса на предмет подсветки материнской платы. Обычно мигающие индикаторы на материнской плате указывают на неисправный или неправильно подключенный блок питания.
Кроме того, цвет подсветки материнской платы может указывать на другие неисправные компоненты.Коды индикаторов и звуковых сигналов BIOS зависят от производителя. Для получения этой информации обратитесь к руководству по материнской плате.
Использование скрепки для проверки источника питания
Тест скрепки, также называемый тестом перемычки, позволяет проверить работоспособность блока питания, когда он отсоединен от компонентов внутри ПК. Этот тест выявит некоторые распространенные проблемы:
- Короткое замыкание внутри блока питания
- Неисправные компоненты
- Подключение к сети под напряжением
Сначала вы хотите повернуть выключатель питания на задней панели блока питания в положение «выключено».(O должно быть «вниз»)
Найдите разъем 20 + 4P (24-контактный). Согните скрепку и вставьте один конец в зеленую булавку (PS_ON), а другой — в любую из черных булавок (Земля).
Нажмите переключатель на задней панели блока питания и прислушайтесь к внутреннему вентилятору.
Если вы слышите звук вентилятора, значит, питание включено.
Тест со скрепкой — это грубый, но эффективный способ проверить, нуждается ли ваш блок питания в замене. Больше он вам ничего не скажет.Если ваш блок питания прошел проверку на скрепку, вам все равно может потребоваться выявить связанные проблемы:
- Колебания напряжения
- Перегрев
- Неисправность шины питания
Стоит ли достать мультиметр?
Чтобы выполнить более детальное тестирование источника питания, вам необходимо использовать или купить мультиметр. Мультиметр — это прибор, который измеряет электрический ток, в основном напряжение (вольты), ток (амперы) и сопротивление (Ом). Если вы специалист по электронике, возможно, он у вас уже есть, и вы наверняка знакомы с этим инструментом.
Если вы работаете в качестве внутреннего ИТ-специалиста, вероятно, не стоит уделять слишком много времени тестированию и ремонту блоков питания.
Стоимость нового блока питания относительно невысока и не оправдывает многочасового персонала, посвященного сложной диагностике. Обычно отделы, управляющие несколькими компьютерами, имеют под рукой запасные блоки питания или два для тестирования «подкачки», чтобы определить, когда блок питания является основной причиной повторяющихся проблем с компьютером.
Если ваши компьютеры находятся на гарантии, и вы подозреваете, что в этом виноват блок питания, тогда вы должны воспользоваться поддержкой производителя и гарантией на приобретенные вами настольные компьютеры.Если вы покупаете компьютеры для бизнеса в виде готовых систем, производителю лучше использовать ресурсы компании для устранения неисправностей блоков питания и других компонентов компьютера, пока ваша команда приступит к работе над только что замененным компьютером.
Computer ATX SMPS Без ремонта питания
Получен один настольный компьютер из-за отсутствия питания.
Проверено. Обнаружен кабель питания в порядке. Обнаружен триггерный переключатель питания на компьютере.Проверено Источник питания Напряжения на разъеме питания, выходное напряжение отсутствует, предполагается, что источник питания неисправен.
Для запуска SMPS у вас должно быть
Три напряжения на разъеме питания
1) ПС_ОН —- 5В (зеленый провод)
2) Ожидание — 5В (фиолетовый провод)
3) Питание в норме — 5В (серый провод) …… ..
Цветовой код провода является стандартным для
Блоки питания для ПК любой марки.
Сначала я проверил PS_ON Voltage У меня нет напряжения.Поэтому я разобрал ИИП для дальнейшего поиска неисправностей. При визуальном осмотре я не обнаружил никаких физических повреждений или возгорания.
Затем я удалил схему из Metal Chases.
Теперь я начал холодное тестирование на первичной стороне ……. Но я не получаю никаких показаний мультиметра. Даже при проверке непрерывности на трассе он не показывает никаких показаний.
Поэтому я включил цепь на стороне компонента и проверил предохранитель на целостность
Я обнаружил, что предохранитель исправен и снова показывает непрерывность. Я тестировал на стороне пайки та же проблема, нет непрерывности …………..
Я снял схему при ярком свете и посмотрел, что нашел…
Некоторое блестящее жидкое вещество на первичной стороне печатной платы цепи. При поиске в Google я обнаружил, что это «Непроводящий изолирующий спрей для печатных плат, называемый конформным покрытием».
Конформное покрытие — это тонкая полимерная пленка, наносимая распылением на печатную плату (PCB) для защиты платы и ее компонентов от окружающей среды и коррозии.
Итак, теперь мне удобно проводить испытания, потому что я использую щуп мультиметра с острой иглой. Я просто нажимаю на контрольную точку, чтобы игла проникла в припой.
Далее …… как я видел, предохранитель не поврежден, и на печатной плате нет следов прожарки. Это указывает на отсутствие короткого замыкания на первичной стороне и указывает на обрыв цепи / неисправность некоторых компонентов.
Проверено, 320 В на сетевом конденсаторе обнаружено нормально, что означает, что с сетевым конденсатором все в порядке.
Поэтому я решил проверить дальнейшие компоненты на холодном тесте. Снял два переключающих транзистора, проверил, нашел ОК.
Удален диод на стороне резервного трансформатора, потому что он дает показания в обоих направлениях на печатной плате.
Тестирование вне цепи показывает ОК. Показание в одном направлении означает, что диод в порядке. Теперь я начал проверять первичную обмотку всех компонентов после сетевого конденсатора. Здесь я обнаружил обрыв цепи резистора 1 МОм, он не показывает никаких показаний на измерителе.
Заменил неисправный резистор.
При отслеживании Я обнаружил, что этот резистор подключен к ИС управления питанием UTC 7608D № контакта. 1 предполагал, что это PIN-код VCC. (Не нашел в сети Datasheet для UTC 7608D).После замены нового резистора я собрал устройство заново, снова подключил охлаждающий вентилятор к цепи и включил источник питания, запустив сигнал PS_ON.
Для запуска тестирования любого ИИП ПК необходимо замкнуть PS_ON (зеленый провод) на массу (черный провод), вставив медный провод с U-образным зажимом.
Для безопасности я подключил серию Bulb и включил устройство. Теперь окончательный результат ……….
Итак, виноват резистор 1 МОм.
Электропитание в норме ……..
Еще кое-что … некоторые техники путаются с напряжением охлаждающего вентилятора.
Потому что в SMPS ПК в основном красный провод предназначен для + 5V, а в разъеме FAN также есть красный провод. Поэтому всякий раз, когда FAN получает ПЛОХО, техники перерезают провод нового вентилятора и подключают его к 5В. Это не верно.
Всегда проверяйте номинальное напряжение ВЕНТИЛЯТОРА — 12 В, он должен быть подключен к 12 В.
Эта статья была подготовлена для вас Йогешем Панчалом, который работает инженером по компьютерному оборудованию в Мумбаи, Индия.
P.S- Знаете ли вы кого-нибудь из ваших друзей, кому понравился бы этот контент, который вы сейчас читаете? Если да, отправьте этот веб-сайт своим друзьям или вы можете пригласить своих друзей подписаться на мою информационную рассылку бесплатно по этой ссылке Ссылка .
Примечание: вы можете проверить его предыдущие статьи по ремонту по ссылке ниже:
https://jestineyong.com/acer-es1-520-laptop-with-no-display-fixed/
Нравится (74) Не понравилось (0)
Поиск и устранение неисправностей блока питания компьютера — Диагностическая схема блока питания ПК ATX
Приведенная ниже глава по поиску и устранению неисправностей источника питания взята из моей книги «Компьютер Ремонт с помощью диагностических схем, третье издание.»Обновления, связанные с диагностика источника питания включает переработку дерева решений и попытку чтобы принудительно включить мертвый блок питания, что я не упомянул в предыдущих выпусках из страха причинить больше вреда, чем пользы.
Обратите внимание, что эти шаги соответствуют точкам принятия решения на блок-схеме и
доступны напрямую, щелкнув по символам ромба. Текст ниже не может
читать последовательно.
Первый шаг в процессе устранения неполадок просто определяет, включен ли источник питания.Обычно вы можете слышать механические компоненты в ПК, которые издают шум вращения, когда они включен. К производителям шума относится и жесткий диск, поскольку его электродвигатель вращается. пластины, и сильный шум вентилятора является нормальным для ПК без ШИМ (Pulse Width Modulation) вентиляторы. Ваш компьютер также должен издать один звуковой сигнал, если он проходит. его внутренняя диагностика запуска, и всегда есть светодиоды состояния, чтобы сообщить система включена, хотя некоторые сборщики домашних ПК не утруждают себя подключением их.Если у вас плохой слух, проверьте, не подключен ли источник питания. вентилятор создает легкий ветерок. Мониторы питаются независимо, поэтому, если вы глядя на ноутбук, живой экран не показывает работоспособность поставлять.
Вернуться к диагностической таблице
Если к вашему компьютеру подключен дисплей, можно
вы получаете живой экран, будь то простое текстовое сообщение или красочная заставка
экран? Если на дисплее отображается сообщение типа «Видеосигнал не обнаружен», это
монитор сообщает вам, что видеопорт не обменивается данными, поэтому вам следует
следуйте пути «Нет» для этого решения.
Иногда ЭЛТ или более старые ЖК-дисплеи могут
показывать множество изображений или бесконечную прокрутку, что означает видео
адаптер активен и пытается передать изображение, но монитор не может интерпретировать
сигналы. Это не так часто случается с современными ЖК-дисплеями или дорогими ЭЛТ.
который может соответствовать большому диапазону входов для набора более высоких разрешений экрана
в Windows. Если вы используете телевизор высокой четкости в качестве основного дисплея,
сделайте себе одолжение и используйте стандартный монитор для устранения неполадок, пока
вы устраняете проблему с источником питания.
Вернуться к диагностической таблице
Новые компоненты, такие как четырехъядерные процессоры и
двойные видеоадаптеры PCI Express вдвое увеличили энергопотребление
игровые ПК. Блок питания ATX начального уровня для игрового ПК с интерфейсом PCI Express.
дней составляет 600 Вт, а блоки питания мощностью от 750 до 1000 Вт больше не
необычный.
Основными виновниками являются многоядерные процессоры, которые могут потреблять где угодно
от 10 Вт до 50 Вт или более на ядро, при общем потреблении ЦП до
200 Вт в однопроцессорной системе.Между тем видеокарты PCI Express
для игр могут потреблять до 200 Вт сами по себе или вдвое больше
конфигурация с двумя картами.
В то время как производители блоков питания для ПК хвастаются своей номинальной мощностью, поскольку
это их главный аргумент, производители видеокарт и других компонентов
не превозносите их энергопотребление. Возможно, вам придется провести небольшую математику, чтобы
проработай это. Иногда они указывают требования к пиковому току в амперах (А).
при напряжении питания, обычно 12 В, поэтому вы умножаете два числа на
потребляемая мощность в ваттах.Все видеокарты высокого класса требуют большего
питание, которое может подаваться через слот PCI Express на материнской плате,
поэтому они питаются напрямую от блока питания с одним или двумя 6-контактными разъемами PCI
Дополнительные разъемы Express.
В старых видеоадаптерах использовался 4-контактный
Разъемы привода Molex.
Быстрый поиск в Интернете поможет вам найти ряд калькуляторов для определения ваши требования к источнику питания в зависимости от установленных компонентов. Если власть блок питания может похвастаться пиковой мощностью, не используйте это в качестве ориентира.Пик мощность не является устойчивой, это только значимый показатель для электрических устройств с переходными потребностями, такими как двигатели электромобилей, которые могут безопасно превышать их максимальная номинальная мощность на короткие периоды во время разгона. Потребляемая мощность ПК может оставаться стабильным в течение длительного периода, и я предпочитаю оставлять хорошую 20% маржу для ошибки, превышающей вычисленную максимальную потребность.
Вернуться к диагностической таблице
Если питание включается, но экран не гаснет
live, попробуйте снова выключить и повторите попытку.
Программирование переключателя может
требуют, чтобы вы удерживали кнопку питания в течение нескольких секунд перед включением
подача снова отключается. Если он отказывается выключаться, проверьте, есть ли
выключатель на задней панели источника питания. В противном случае вы можете выключить
удлинитель, если вы его используете, или просто вытащите вилку. Если ПК проходит
загрузится и загорится экран после второй или третьей попытки, вероятно, это связано с
к недопониманию между материнской платой и блоком питания вокруг
сигнал power_good.
Источник питания должен задерживать отправку сигнала power_good, который
сообщает процессору, что загрузка безопасна, пока выходная мощность не станет стабильной. Этот
сигнал позволяет ЦП отключиться, если питание становится нестабильным во время
регулярная работа. Я видел эту проблему только с дешевой или падающей мощностью
поставляет, хотя по иронии судьбы, некоторые из самых дешевых блоков питания подделывают
power_good сигнал, привязав его к их выходу 5V.
Если сигнал power_good
подделка, компьютер будет пытаться работать даже при отключении питания
спецификация, которая может легко привести к реальным ошибкам данных до того, как напряжение
падает достаточно низко, чтобы вызвать отключение.
Вернуться к диагностической таблице
Звуковые коды сообщаются материнской платой
Диагностика BIOS при включении питания. Одиночный звуковой сигнал означает POST (Power On Self
Test) тест прошел успешно, ЦП, память и видеоадаптер сообщают
присутствует и учитывается. Более длинные гудки обычно связаны с
аппаратный сбой (или что-то нажатие клавиши на клавиатуре) и
звуковые коды зависят от производителя.Длинные цепочки медленных гудков
обычно связано с неисправным модулем памяти и повторением цепочек из 3 или 9 гудков
часто указывают на сбой видеокарты. В любом из этих случаев выключите, отключите,
и попробуйте переустановить либо оперативную память, либо видеоадаптер, хотя это не повредит
делать и то, и другое.
Если вы слышите звуковой сигнал при отображении живого экрана, проблема маловероятна.
быть связанным с питанием. Перейти к отказу материнской платы, ЦП и ОЗУ
диагностика.
Вернуться к диагностической таблице
Если вы выполнили какую-либо работу по делу, немедленно до сбоя загрузки отмените его, даже если это означает замену старого компонента обратно.Если новый компонент препятствует достижению стабильности источника питания из-за чрезмерного потребления тока это должно привести к отключению питания сигнал power_good, предотвращающий попытку загрузки материнской платы. Ошибка загрузки может быть не связана с новым компонентом, но вы могли вытащил разъем, оставил незакрепленный винт или открутил переходник при работе в корпусе.
Вернуться к диагностической таблице
Шумный вентилятор блока питания обычно можно почистить
или заменить достаточно легко, хотя вам нужно следить за большими конденсаторами
в блоке питания, когда вы открываете его, даже после того, как он отключен.
Дело
вентиляторы также могут выходить из строя и издавать шум, как и вентиляторы радиатора на процессоре,
видеоадаптер или чипсет материнской платы. И убедитесь, что вентилятор не шумит.
из-за того, что что-то застряло в решетке и попало в лопасти вентилятора. Если твой
дети слышат свисток, которого нет у вас, вероятно, он выходит за пределы вашего диапазона слышимости,
и это не обязательно в блоке питания. Я обычно оставляю эти
одни вещи на старых компьютерах, если они никого не беспокоят.
Высококачественные блоки питания поставляются с вентиляторами с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией),
которые способны работать на гораздо более низких оборотах, чем вентиляторы, которые управляются
по уровню напряжения.Для вентиляторов с ШИМ требуется четыре входных провода, заземление, 12 В,
выход тахометра и вход управления ШИМ. Вентиляторы с двумя или тремя проводами
можно управлять только путем изменения входного напряжения.
Вентиляторы PWM обычно могут
снижается примерно до четверти своей номинальной скорости, когда регулируется напряжение
фанаты обычно перестают работать, прежде чем их рейтинг упадет до половины.
скорость. Это дает огромную разницу в уровне шума, когда более высокий воздух
циркуляция, измеряемая в CFM (кубических футах в минуту), не требуется.
Вернуться к диагностической таблице
Если на экране появляется текстовое сообщение,
ссылается на жесткий диск, контроллер, ошибку SMART или
любое сообщение, в котором упоминается операционная система, отсутствующие файлы и т. д., продолжить
к блок-схеме сбоя диска ATA. Если источник питания постоянно шумит
со свистящими конденсаторами или гудением, этого может быть достаточно для замены
Это. И если вы просмотрели другие блок-схемы, потому что ваш компьютер заблокирован
запускается или перезагружается в случайное время, проблема может быть в блоке питания
качество, даже если обычно загружает ПК.
Если у вас есть опыт работы с цифровым вольтметром при напряжении под напряжением,
вы можете попробовать проверить напряжение прямо в верхней части разъема, чтобы увидеть
если они находятся в разумных пределах номинального напряжения. По-разному
от того, достаточно ли тонкий ваш зонд и сколько места рядом с каждым
провод в верхней части разъема для вставки зонда. К сожалению, простой
DVM не покажет вам, есть ли пульсации переменного тока на постоянном напряжении, что может
вызвать всевозможные проблемы, если он достаточно плох.Дорогой мультиметр с
возможность выборки и удержания и частота выборки в несколько миллисекунд могут
зафиксировать мин. / макс. напряжения постоянного тока, показывая наличие пульсации без
вы видите это, как на осциллографе. Этот тест также требует
проверка разъема ATX или установка коммутационной коробки между
Разъем ATX и материнская плата. Испытание необходимо проводить с включенным питанием.
источник питания, подключенный к материнской плате для работы под нагрузкой, рекомендуется только
для опытных специалистов.
Нестабильное напряжение и пульсации переменного тока на постоянном токе — настоящие призраки в машине,
и может имитировать всевозможные другие проблемы. Если вы попали в нестабильный сбой
ситуация, которую вы не можете диагностировать, и вы уже начали менять детали,
Вы также можете попробовать новый блок питания.
Я видел, как блоки питания вырабатывают действительно причудливые отказы, например, ПК.
который перезагружается, когда вы слишком сильно ставите чашку кофе на стол. В
Наиболее распространенными из проблем с нестабильным питанием являются случайные зависания или
самопроизвольные перезагрузки.Современные материнские платы обладают некоторой способностью регулировать
мощность, которую они получают, но она должна быть в разумных пределах, а
источник питания должен сотрудничать, отслеживая собственный выход и составляя отчеты
через сигнал power_good.
Вернуться к диагностической таблице
Если электричество не включается, удвойте время убедитесь, что шнур вставлен в розетку под напряжением и надежно вставлен в сзади блока питания. Для проверки вам не нужен DVM (цифровой вольтметр). вашу розетку.Выньте шнур питания из розетки и вставьте вилку исправную лампу в ту же розетку, чтобы проверить ее. Не думайте, что все розетки в удлинителе работают только потому, что состояние удлинителя свет горит. Я всегда сталкиваюсь с удлинителями с одним или несколькими плохими торговые точки. Шнур питания в основном пуленепробиваемый, если только не разрезать через него чем-то, но если компьютер перемещается или шнур пинается, этот шнур легко вытащить из гнезда на задней панели блок питания и все еще выглядит так, как будто он подключен.
Вернуться к диагностической таблице
Новые высококачественные блоки питания обычно
называется «универсальный вход» или «полный диапазон» и будет работать при любом напряжении переменного тока.
от 90 В до 240 В при 50 Гц или 60 Гц. При этом напряжение питания не должно быть
проблема с ранее работающим ПК, если вы заменили блок питания или
переместил систему, это всегда возможность. Поставляются более старые блоки питания
с помощью ручного переключателя для выбора правильного напряжения (110 В / 220 В).Этот маленький
красный ползунковый переключатель расположен на задней панели блока питания, обычно между
шнур питания и блокировку включения / выключения. Вы всегда должны отключать питание
шнур питания перед изменением напряжения, потому что современные блоки питания ATX
всегда активны при подключении к сети. Хотя экспериментировать не рекомендуется,
если вы включите блок питания с выключателем на 220В в розетку в
В стране 110 В, например в США, он все еще может работать, когда вы откорректируете напряжение.Но если вы включите блок питания на 110 В в стране с распределением 220 В,
вы, вероятно, перегорите предохранитель блока питания (по крайней мере), и, возможно,
повредить источник питания и подключенные компоненты.
Вернуться к диагностической таблице
Одна очевидная причина, по которой компьютер не включается, когда
Вы нажимаете переключатель, если провод переключателя отделился от материнской платы.
Этот провод обычно обозначается PW-ON или PW, и он выходит спереди на
Корпус ПК к небольшому блоку металлических контактов для подключения корпуса к
системная плата.Это совсем не редкость, чтобы столкнуться с этой проблемой, если вы
проделал любую работу внутри корпуса, потому что провода не приклеены на место и
разъемы не тугие. Даже если вы построили несколько ПК в своем
жизнь, это нормально, если это соединение неправильно при замене или установке
новая материнская плата из-за плохой идентификации контактов в разъеме
блокировать. С другой стороны, это неполяризованный переключатель, поэтому вам нужно только
выберите правильные два штифта, а не ориентацию.Я встречал случаи, когда
печатная книга, поставляемая с новой материнской платой, не соответствует печатной
на самой материнской плате относительно функции различных наборов контактов в
соединительный блок. В таких случаях я всегда использую маркировку материнской платы.
Вернуться к диагностической таблице
Убедитесь, что выключатель питания действительно работает
с помощью измерителя на настройке непрерывности или просто проверьте на короткое замыкание, когда
переключатель замкнут, если ваш измеритель измеряет только сопротивление.ПК с технологией ATX
не переключайте сетевое напряжение, как это делали блоки питания AT предыдущего поколения.
Переключатель — это просто двоичный логический вход для материнской платы, который всегда
частично живут в подключенной системе ATX. Материнская плата следует
его программирование, чтобы дать команду источнику питания включиться на полную мощность или выключиться,
в зависимости от настроек. Этот же переключатель можно использовать для вывода ПК из режима сна.
Режим ожидания. Это не относится к устаревшим ПК AT, где вы увидите
тяжелый шнур питания, идущий к большому коммутатору, но эти системы в значительной степени
прошло.
Когда я ищу неисправность переключателя питания в системе ATX и у меня нет метр со мной, я просто закоротил два контакта для выключателя питания в блок разъемов материнской платы с помощью отвертки, чтобы проверить, будет ли система Начало. Так как это живой тест мощности, не пытайтесь его, если вам неудобно работает с живым оборудованием и может от неожиданности дернуться, когда питание действительно приходит. Вы можете ударить материнскую плату или видеоадаптер. отверткой, просто от рефлекса, и нанести серьезный ущерб.Когда ты вы столкнулись с неисправным переключателем, и у вас нет под рукой замены, вы можете может очистить переключатель жесткого сброса, присутствующий на старых корпусах.
Если вы считаете, что материнская плата была сильно повреждена скачком напряжения или коротким замыканием,
возможно, вышла из строя схема переключателя или источник питания
немедленно отключается, чтобы защитить себя от высокого потребления тока.
Другой
живой тест мощности для опытных техников — обход материнской платы
цепь переключения путем отключения всех проводов источника питания к
материнской плате, а затем закоротите зеленый провод P_On на черный провод заземления.
в стандартный 20- или 24-контактный разъем блока питания ATX.Но мощность переключения
Для работы расходным материалам требуется нагрузка, поэтому жесткий диск необходимо держать подключенным.
Если вы нажмете выключатель питания на вашей системе, и он не сразу
выключите компьютер, вот как должны работать системы ATX. Выключатель питания
является программируемым, и действие часто можно определить в программе установки CMOS или Windows.
Обычная настройка переключателей питания ПК заставляет вас удерживать переключатель в течение
от трех до пяти секунд, чтобы выключить систему.Нажатие переключателя на
более короткая продолжительность может перевести систему в спящий режим или вывести ее из
гибернация, важные варианты энергосбережения.
Если Windows не справляется
выключите питание, когда вы выберете «выключить», обычно это происходит из-за поврежденного
файл или неправильная настройка в операционной системе. Первое, что нужно попробовать — это запустить
«Восстановление системы» до даты, предшествующей возникновению проблемы. Windows может
также не выключается, если внешнее USB-устройство, часто резервный жесткий диск,
был установлен без соответствующих драйверов программного обеспечения или использует USB
порт.Устранить неполадки, связанные с выключением USB, достаточно просто, отключив
эти устройства по одному.
Вернуться к диагностической таблице
Современные материнские платы требуют нескольких подключений
от блока питания, начиная с основного 24-контактного разъема ATX, который заменил
более старый 20-контактный разъем в большинстве конструкций. Энергозатратные процессоры и чипсеты
привели к появлению множества дополнительных разъемов, включая 4-контактный или 8-ми контактный.
вывод питания ATX 12 В на многих системах и несколько 6-контактных разъемов PCIe для
серьезные видеокарты.
При отключенном источнике питания убедитесь, что все разъемы материнской платы правильно посажены и зафиксированы, сняв их и снова прикрепив. Я всегда обнаружил, что стандартная система фиксации для главного разъема питания нелогично. Он работает как качели с шарниром, у вас есть чтобы втиснуться вверху, чтобы открыть его внизу. Обычно они этого не делают производите какой-либо шум при отпускании, но вы должны получить удовлетворительный щелчок, когда вы переделать соединение.
ATX версии 2.2 — 24-проводной разъем материнской платы
| Контакт 1 | Пин 2 | Пин 3 | Штырь 4 | Штырь 5 | Штырь 6 | Штырь 7 | Штырь 8 | Штырь 9 | Пин 10 | Штырь 11 | Штырь 12 |
3. 3В
|
3,3 В | Земля | 5В | Земля | 5В | Земля | P_OK | 5VSB | 12 В | 12 В | 3,3 В |
| апельсин | апельсин | Чернить | красный | Чернить | красный | Чернить | серый | Фиолетовый | Желтый | Желтый | апельсин |
| апельсин | Синий | Чернить | Зеленый | Чернить | Чернить | Чернить | белый | красный | красный | красный | Чернить |
| 3.3В | -12В | Земля | P_ON | Земля | Земля | Земля | -5В | 5В | 5В | 5В | Земля |
| Пин 13 | Штырь 14 | Штырь 15 | Штырь 16 | Пин 17 | Штырь 18 | Штырь 19 | Штырь 20 | Штырь 21 | Штырь 22 | Штырь 23 | Штырь 24 |
Цветовая схема, используемая для каждого напряжения в 24-контактном разъеме, подходит для
остальные стандартные разъемы питания ATX.
Однако торговая марка
производители, особенно старые Dell, часто использовали проприетарные блоки питания
и придумали свою цветовую кодировку, чтоб блок питания не выкидывал
который подает 5 В там, где, по вашему мнению, должен подавать 3,3 В. Это более вероятно
фирменный дизайн, чем провал.
5V на контакте 9 всегда присутствует, когда источник питания подключен.
подключение обеспечивает питание различных цепей ПК, которые работают, даже когда
компьютер выключен, например, «Пробуждение по модему» или «Пробуждение по локальной сети».» Это также
причина, по которой вы никогда не должны работать на ПК с подключенным блоком питания
в, если вы не можете забыть выключить переключатель переопределения ATX на задней панели
источника питания каждый раз. Эта живая мощность подается на адаптер.
слоты, поэтому замена адаптеров с подключенным шнуром питания может повредить
материнская плата или переходники. Несмотря на то, что приводные выводы не запитаны от
система выключена, вы можете уронить винт во время работы с диском.
Если
винт приземляется не в том месте, например, в открытый слот шины, он может
создать короткое замыкание и повредить материнскую плату.
Вернуться к диагностической таблице
Мы достигли этой точки, потому что было в начале блок-схемы нет признаков включения ПК. Если только ты не у вас есть загрузочный диск SSD, вы также должны услышать очень приглушенный щелчок или хихиканье от руки, когда головка чтения / записи двигается внутрь и наружу. Снимите сторону корпус ПК и убедитесь, что нет никаких признаков жизни, что ни один из вентиляторов в корпус крутится, включая вентилятор процессора, вентилятор видеоадаптера и любые корпусные вентиляторы.
Затем отключите блок питания от стены, а затем отключите все
провода питания от материнской платы, видеоадаптера, любых вспомогательных
фанаты, DVD. Единственный компонент, который должен быть подключен к источнику питания
когда вы закончите, будет жесткий диск.
Если есть более одного жесткого диска
После установки вы можете оставить подключенными и эти провода питания. Если власть
поставка от качественного производителя, вы сможете определить
минимальная нагрузка, необходимая для его включения, и стандартный жесткий диск обычно
достаточный.Качественный блок питания без достаточной нагрузки откажет
включаться (быстро выключаться) даже при принудительном включении, но дешевая мощность
поставка может повредить сама себя.
Если вы способны работать с постоянным напряжением постоянного тока в открытом корпусе, попробуйте
для принудительного включения питания путем короткого замыкания зеленого провода (контакт 16, power_on)
к любому из черных проводов (масс) в основном разъеме питания материнской платы ATX,
который имеет 20 или 24 контакта. Блок питания может мгновенно включиться.
выключите снова, если есть, если есть короткое замыкание на жестком диске или если
нагрузка недостаточна.
Если питание включается и винчестер крутится
вверх, блок питания наверное хороший.
Если питание не включается, дважды убедитесь, что шнур питания надежно закреплен. вставлен в гнездо привода. Разъемы Molex старого типа, используемые на старых жестких дисках IDE приводы было заведомо трудно вставлять в розетку, и они редко когда-либо сидят до упора. Попробуйте переключиться на другой шнур питания, и если подключено несколько жестких дисков, попробуйте каждый по очереди.
Вернуться к диагностической таблице
Поскольку ПК включался только от
жесткий диск подключен, питание, вероятно, хорошее, есть либо
чрезмерное потребление тока или короткое замыкание на материнской плате или
другие прикрепленные компоненты. При отключенном источнике питания повторно подключите все
проводов питания, которые вы удалили на предыдущем шаге, затем попробуйте включить
еще раз, просто чтобы убедиться, что плохое соединение не было вашей проблемой.
Если
это не сработает, теперь вам нужно найти проблемный компонент через
процесс устранения.
Начните с отключения кабеля питания и кабеля данных от DVD-привода, вы можете сделать
это при подключенном блоке питания. Если система не запускается, DVD
это не проблема, поэтому следующим шагом будет удаление адаптеров, один на
время, оставляя видео напоследок. Отключите шнур питания или выключите
удлинитель перед извлечением каждого адаптера, затем снова подключите его для включения.Если
система включается, замените все адаптеры, кроме последнего, снятого перед
мощность пришла. Если питание по-прежнему включается, попробуйте последний отключенный адаптер.
в другой слот, прежде чем отказаться от него. Если вы найдете адаптер, который действительно
предотвращает включение системы, ее необходимо заменить. Если вы бежите
с двумя видеокартами PCI Express попробуйте запустить только одну, а затем просто
другой.
Если у вас есть один слот для высокоскоростной видеокарты, будет ли PCI Express
или более старая технология AGP, возможно, неисправен слот.Другая возможность
если вы используете детали от старых компьютеров, относящиеся к последним технологиям
переход заключается в том, что адаптер имеет ключ универсальный, но устанавливается на
новая материнская плата, которая рассчитана на низковольтные адаптеры AGP (AGP 4X или 8X).
В редких случаях схема материнской платы для выключателя питания может иметь
был поврежден. Если вы видите проводники через верхнюю часть основного ATX
разъем, вы можете попробовать замкнуть зеленый на черный еще раз, не снимая разъема.
на материнской плате.Если питание включено, выключите снова и переустановите
другие компоненты. Если принудительное включение снова сработает, есть один возможный обходной путь.
состоит в том, чтобы установить выключатель питания на передней панели прямо в разъем power_on и
земля.
Я не рекомендую закоротить два контакта навсегда, потому что вы
никогда не сможет завершить работу из Windows (система просто перезагрузится)
и поскольку схема power_on предназначена для мгновенного переключения,
не быть привязанным к земле.
Вернуться к диагностической таблице
После того, как вы удалили диски и адаптеры,
одна из немногих оставшихся возможностей — это короткая материнская плата.Удалить
материнская плата и проверьте наличие стойки или винта, установленного в неправильном месте
или кататься свободно. Я часто строю системы на стенде без
корпус, поддерживающий материнскую плату на статическом мешке над картонной коробкой
или другое подобное устройство, чтобы дать адаптерам место для сидения. Этот способ
устраняет любые проблемы с установкой корпуса из процесса устранения неполадок, но
это сопряжено со всевозможными рисками, не последним из которых является отсутствие
случай основания.
Обычно короткое замыкание приводит к запаху гари и повреждению материнской платы. иногда повреждает любой из подключенных компонентов (память, ЦП, адаптеры) также. Во многих случаях вы сможете выяснить, какой компонент портится из-за следов ожогов или сильного запаха дыма от компонента, хотя, когда это происходит в закрытом корпусе, дымный запах может придерживаться всего. Если вы не можете найти неисправный компонент визуально осмотра, вам необходимо иметь доступ к системе испытательного стенда (недорогой но полностью исправный ПК для тестирования сомнительных деталей).Не проверять части, которые могут сгореть в хорошей системе, потому что некоторые виды отказов вызовет повреждение следующей машины.
Если вы дошли до этого момента, не включив систему,
у вас вероятно неисправная материнская плата. Потому что сила не приходит
вообще с подключенной материнской платой маловероятно, что проблема
блок питания не может обеспечить все необходимые напряжения
материнской платой.
Возможно, что цепь питания для зондирования
условия перегрузки по току не удалось таким образом, что он отказывается от питания
с материнской платой, которая будет работать с другим блоком питания.
Я всегда пытаюсь поменять блок питания в качестве последнего теста, потому что это легко вытащить запасной из другой системы и с материнской платой на стенде, обычно можно дотянуться до лидов, даже не прибегая к известной хорошей мощности поставка из донорского ПК.Ремонт блоков питания требует хороших знаний электроники, поскольку обычно «нет деталей, обслуживаемых пользователем». Даже когда блоки питания отключены, они могут вызвать неприятный сбой из-за накопленной мощности в электролитические конденсаторы.
Вернуться к диагностической таблице
Предыдущий тест дает только решающий результат
если вы выполнили это с проверенным хорошим жестким диском Вы можете проверить свой
существующий жесткий диск на другом ПК или во внешнем USB-футляре, подключенном к
ноутбук, или вы можете получить заведомо исправный рабочий жесткий диск от другого
ПК.
Емкость, скорость и т. Д. Жесткого диска не имеют отношения к тесту.
Любой исправный жесткий диск с подходящим разъемом для блока питания будет
делать. Однако, если вы когда-нибудь думали, что идет запах гари или искры
из области диска на вашем ПК или с самого диска, не тестируйте его в
хороший ПК, иначе вы рискуете повредить его, если он выйдет из строя из-за короткого замыкания.
Если вы не можете включить питание и раскрутить жесткий диск при обходе материнская плата и принудительное включение питания, либо блок питания ATX вышел из строя или жесткий диск не представляет достаточной электрической нагрузки для переключения блок питания для работы.И если вы живете в регионе с нерегулярным энергоснабжением от сети или если вы работаете в автономном режиме с домашними мощность, вы должны убедиться, что напряжение питания находится в допустимом диапазоне для блока питания, для которого нужен вольтметр.
Если вы работаете на сервере, который использует диски SCSI, убедитесь, что перемычка SCSI
задержка раскрутки накопителя не установлена.
Раньше это было необходимо в приводе SCSI.
массивы, чтобы все они не раскручивались одновременно и не загромождали источник питания.В
по умолчанию адаптер SCSI обычно запускает их после их SCSI
Идентификационная последовательность.
Вернуться к диагностической таблице
Ремонт компьютеров | Мощность Поставка | Видеокарта | Материнская плата / CPU / RAM | Жесткий Диски | CD и DVD | Звук Карта | Модемы | Сети | Foner Books Home
СБ-Проекты — Ремонт БП
Очень важное предупреждение!
Предупреждение!
Прочтите это в первую очередь, даже если у вас хватит ума отключить все внешнее питание, прежде чем вы начнете открывать блок питания.
Импульсный источник питания содержит несколько больших конденсаторов, которые можно заряжать до более чем 300 В постоянного тока (в странах, где широко распространена сеть 230 В).
Обычно, когда блок питания работает нормально, эти конденсаторы довольно быстро теряют это напряжение при отключении питания.
Но это не нормальная ситуация, и поэтому конденсаторы могут не терять это очень опасное напряжение достаточно быстро.
Следует проявлять особую осторожность, чтобы разрядить конденсаторы (например, с помощью обычной лампочки), прежде чем вы начнете прикасаться к печатной плате повсюду.Не закорачивайте конденсаторы отверткой или чем-то еще, так как большие токи могут повредить конденсаторы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать блок питания, пока он открыт! Это может не только вызвать серьезное поражение электрическим током, но и вызвать короткое замыкание, которое навсегда разрушит блок питания!
Некоторые базовые знания об электронике и электронных компонентах являются обязательными, когда вы собираетесь ремонтировать блок питания.
Советы по ремонту блока питания ПК
Я знаю, что блоки питания для ПК очень дешевые.Почему бы не выбросить его, когда он мертв, и не вставить новый?
Просто потому, что новый не всегда под рукой.
Или блок питания — это особенная модель, специально разработанная для этой марки компьютера.
Более того, иногда вы не можете даже получить отдельный блок питания, не купив вместе с ним весь корпус ПК.
Так что вам придется выбросить хотя бы один из них, что, конечно, обидно.
Видите ли, есть несколько причин, по которым стоит беспокоиться о починке блока питания самостоятельно.
Это описание никоим образом не предназначено для решения всех ваших проблем с электропитанием.Я даю лишь несколько основных советов, чтобы вы знали, где искать. Если золотого наконечника среди них нет, не повезло, выбросьте его и купите себе новый.
Один важный совет заранее: «Никогда не пытайтесь эксплуатировать БП без нагрузки». Большинство импульсных источников питания предполагают некоторую нагрузку на регулируемый выход (обычно +5 В на блоке питания компьютера). Если вы собираетесь опробовать блок питания без компьютера, вы всегда можете подключить автомобильную лампочку 12 В к выходу +5 В в качестве искусственной нагрузки.
Главный предохранитель жив?
Это хороший момент для начала поиска проблемы.Если главный предохранитель перегорел, проверьте главный переключающий компонент на наличие короткого замыкания.
Обычно основным коммутирующим компонентом является транзистор или полевой транзистор, который находится на одном из радиаторов на первичной стороне блока питания.
Если он закорочен, вам не повезло.
Очень вероятно, что транзистор убил часть цепи управления.
Мой лучший совет: «Купите себе новый блок питания», потому что может потребоваться довольно много усилий, чтобы найти все сломанные детали и получить необходимые новые из местного магазина компонентов.
Главный предохранитель еще жив!
Это больше походит на это! Есть большой шанс, что мы сможем это исправить. Что ж, есть несколько возможных причин, по которым блок питания больше не работает:
- Один или несколько электролитических конденсаторов протекают или высыхают, что приводит к потере емкости.
Особое внимание обратите на конденсаторы с трещиной на жестяной крышке.
Более того, конденсаторы в непосредственной близости от источников тепла особенно чувствительны к потере своей емкости.В качестве замены используйте только конденсаторы 105 ° C с низким ESR!
У меня однажды был конденсатор 47мкО, измеряющий всего 43 мкФ, что не давало БП запуститься! Просто чтобы показать вам, насколько важны некоторые конструкции. - Проверить все вторичные диоды на короткое замыкание. Типичное прямое напряжение диодов Шоттки составляет примерно 0,2 В. Обычные кремниевые диоды имеют типичное прямое напряжение около 0,6 В.
- Холодные паяные соединения также являются частой причиной. Их особенно можно найти вокруг контактов «теплых» компонентов, особенно теплых компонентов, которые прикреплены к радиаторам, что не позволяет им двигаться, когда их ножки выдвигаются из-за тепла.
- Наконец, возможно, разрядился пусковой резистор. Я объясню это более подробно ниже.
Вероятно, существует множество других причин, по которым отказал блок питания. Не тратьте слишком много времени и усилий на его поиск, если эти советы не решают вашу проблему, учитывая текущие цены на новые.
Пусковой резистор
Совершенно очевидно, что блок питания подает низкое напряжение на вторичную обмотку.
Но он также генерирует по крайней мере одно напряжение на первичной стороне, потому что схема управления тоже хочет что-нибудь поесть.Обычно это напряжение просто получается от дополнительной катушки вокруг главного переключающего трансформатора.
Однако блок питания должен иметь возможность начать работу.
Когда он включен, это управляющее напряжение еще не доступно, потому что источник питания еще не работает.
Один из популярных способов решения этой проблемы — использование пускового резистора.
Это относительно высокоомный резистор (обычно в диапазоне от 390 кОм до 680 кОм), который помещается между первичным напряжением 300 В постоянного тока и источником питания схемы управления.
Сначала цепь управления полностью отключается, ток почти отсутствует.
Это позволяет высокоомному пусковому резистору медленно, но стабильно заряжать конденсатор C1.
Как только напряжение на этом конденсаторе становится достаточно высоким, чтобы запустить источник питания, включается схема управления и подает первые импульсы на переключающее устройство.
Это заставит источник питания схемы управления (D1) подавать достаточно энергии для поддержания работы схемы управления, пока все не достигнет стабильного рабочего состояния.
Помните, что большинство блоков питания ATX никогда не отключаются. Обычно они остаются в режиме ожидания, когда компьютер не используется. Таким образом, такой блок питания может работать вечно, даже с неработающим пусковым резистором. Только когда вы полностью отключите питание, вы обнаружите, что компьютер больше не запускается. Это явный признак того, что стартовый резистор умер.
Пусковой резистор обычно представляет собой обычный угольный резистор ½ Вт или Вт и всегда подключается к линии + 300 В на первичной стороне блока питания.
Резистор на этом рисунке должен быть 560 кОм, но вместо этого он был измерен почти 1,2 МОм!
Ремонт блока питания ПК — Сайт по ремонту компьютеров в Майами $ 49 Фиксированная ставка
Что такое блок питания?
Блок питания, также называемый блоком питания, компонент, который обеспечивает питание компьютера. Большинство персональных компьютеров можно включать в стандартные электрические розетки. Затем блок питания потребляет необходимое количество электроэнергии и преобразует переменный ток в постоянный.Он также регулирует напряжение для устранения скачков и скачков напряжения, характерных для большинства электрических систем. Однако не все блоки питания обеспечивают адекватное регулирование напряжения, поэтому компьютер всегда подвержен сильным колебаниям напряжения. Источники питания оцениваются по мощности, которую они вырабатывают. Чем мощнее компьютер, тем больше ватт он может отдавать компонентам.
Симптомы, которые могут указывать на сбой источника питания:
- Выключение автоматических выключателей при включении ПК
- Сбои или зависания при запуске системы
- Заметное изменение времени загрузки и выключения вашего ПК
- Самопроизвольная перезагрузка или периодические зависания во время нормальной работы (небольшие отключения)
- Ошибок памяти
- Жесткий диск и вентилятор одновременно не вращаются
- Повреждение файловой системы жесткого диска
- Проблемы с питанием USB-устройств
- Перегрев из-за отказа вентилятора
- Поражение электрическим током при прикосновении к корпусу
- Дым
- Обнаружены звуковые коды BIOS
Источники питания выделяют большое количество тепла, которое обычно снижается вентиляторами и радиаторами.