|
Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет.  Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование. Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Часть 1. Так себе. Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения. +3,3 В – оранжевый По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D. Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания. Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт. Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра. Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В. Замеряем все напряжения по шинам Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0. Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ. Часть 2. Более-менее. Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются. Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Измерение параметров дало следующие результаты: Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ трансиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП). Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП – понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и не совсем понятно (для меня). Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Токи указанные по шинам +5 и +12В – импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек). Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду! Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339.
Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 – 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации. 1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тщательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В. 2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 – 14В). 3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 – 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую установить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большинство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.
НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА 1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В. 2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. 3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось – выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой. хи. Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт), а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. ПРОДОЛЖАЕМ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ . . . . 1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внутрь корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо. Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 – 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом чуть ниже. 2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами. В некоторых БП, параллельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 – 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме. 3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё), ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем. Под нагрузкой, наиболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт). 4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. 5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки параллельно). Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше. 6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) – вы можете рассчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер – не рекомендуется нагружать БП током более 10А. 7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.
8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините параллельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осциллографом. 9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть многооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В.
Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно! От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 – 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 – 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт. Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды. При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как известно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП. Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений. Смотрите фотографии удачно переделанных импульсных блоков питания: Игорь Лаврушов Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов. Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа. Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты. Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии… Comments 53Антон привет! Осталась схема самого блока питания? Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания… У тебя что то напутано с защитой Какой у тебя стоит резистор R12? у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй. Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007 Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения? не умеючи можно сжечь что угодно… Блин раза 2 использовал это говно. собрал . не работает.моргнет и все. Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай… тоже самое. моргнет и в защиту проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы вот нужно решить как обойти проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы как обойти защиту на микросхеме U2 ? Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали? чтоб одновременно два провода размыкать а не один… А для чего на включатель идет столько проводов? Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ? минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке… в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2) Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2) Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В. |
Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.
Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.
Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.
В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.
Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.
Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано). Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA
Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придётся самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на ферритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.
Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.
Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.
Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку – вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзисторы к радиатору, иногда они болтаются.
Во общем, надо делать обязательно!
Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор. В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.
, в зависимости от продолжительности работы на передачу.
Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.
конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !
На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Зарядное из блока питания – переделка для новичков — 3 Октября 2018
При изготовлении зарядного устройства из компьютерного блока питания, многие сталкиваются с проблемой подбора блока. Производителей, как и схем блоков, существует огромное количество, практически все они при правильном подходе поддаются переделке.
Но, сделать зарядное из блока питания можно за полчаса, а можно потратить на это целый вечер, все зависит от самого блока. Сегодня в нашей статье мы расскажем, как нужно выбирать блок питания для переделки в зарядное. Также, на примере блока CWT-250W, будут показаны основные нюансы подобных переделок, если не удалось найти даже схему самого блока.
Как выбрать блок питания ATX для переделки в зарядное?
Важным моментом при выборе БП является микросхема ШИМ.
- Блоки, собранные на ШИМ TL494 или аналогах KA7500, DBL494 и др., легко поддаются всевозможным переделкам, в процессе практически никогда не возникает проблем. Наличие на плате дополнительной микросхемы LM393 или LM339 зачастую не влияет на процесс переделки в зарядное устройство.
- Блоки, в основе которых лежат микросхемы SG6105, AT2005, 2003 и другие ШИМ с супервизором также подходят для переделок. Но, увы, сам процесс намного сложнее и требует дополнительных навыков и сил.
- Чем-то средним между этими крайностями являются блоки, у которых стоит ШИМ UC3843 и супервизор R7510. Процесс отключения супервизора происходит быстро, а корректировка выходного напряжения не займет много времени.
Как видим, самым простым будет переделка компьютерного блока в зарядное на основе ШИМ TL494. Ищем именно такой блок, если не охота морочить голову с обманом супервизора.
Зарядное из блока питания – переделка для новичков
Следующие материалы подготовил для нас Андрей Разумовский из далекой Сибири, г.
Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа, которому мы дали лишь небольшие подсказки при переделке.
— Паяю давно, так что обращаюсь с паяльником хорошо и микропайка не проблема, а вот с переделками сталкиваюсь первый раз. Решил попросить помощи, так как всё казалось страшным и сложным, так что очень благодарен за помощь в переделке.
Для переделки в зарядное устройство выбран блок CWT-250W.
Точную схему блока найти не удалось, обойдемся без нее. Интересная особенность этого блока – дежурка выполнена на небольшой отдельной плате.
И так, первым делом разбираем блок и выпаиваем все лишние провода. Зеленый провод обрезаем и подключаем к минусу БП, для автоматического старта блока.
ШИМ блока KA7500B, на плате также присутствует KIA393.
Находим первую ножку KA7500 (на фото отмечена красным), а также резистор, с помощью которого эта ножка соединяется с шиной +12 В.
Для наглядности, если нет точной схемы блока, этот участок лучше зарисовать самостоятельно. В 99% случаях участок схемы будет выглядеть вот так. Необходимый резистор обозначен как R29.
Выпаиваем его из платы и измеряем сопротивление, оно составило 38,2 кОм.
Далее заменяем этот резистор подстроечным на 100 кОм, настроенным на точно такое же сопротивление.
Увеличивая сопротивление подстроечного резистора, добиваемся необходимого напряжения на блоке, которое должно составлять 14-14,4 В. Если диапазона регулировки не хватает – последовательно с подстроечным резистором можно включить постоянный на 100 кОм.
Когда настройка выходного напряжения закончена, можно измерить текущее сопротивление (составило 149 кОм) и заменить постоянным резистором.
Последним шагом станет установка крокодилов на выход БП и подключение цифрового вольтамперметра. И можно считать, что зарядное из блока питания готово.
С какими трудностями можно столкнуться при переделке блока?
Иногда при достижении 13 — 13,2 В БП отключается, это верный признак того, что сработала защита от перенапряжения. Для ее отключения необходимо найти и отключить стабилитроны связанные с шиной +12 и +5 В. Более подробно читаем тут.
Важно помнить, что некоторые манипуляции с блоком происходят тогда, когда он включен в сеть и на некоторых компонентах присутствует опасное для жизни напряжение.
Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переделке.
http://diodnik.com/zaryadnoe-iz-bloka-pitaniya-peredelka-dlya-novichkov/
Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство
В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.
С момента разработки зарядного устройства на основе блока питания компьютера [1] был собран не один десяток подобных устройств. Переделаны блоки разных конструкций и фирм-изготовителей. Я получил массу вопросов по переделке, устранению самовозбуждения блока питания в режиме стабилизации тока. Как показала практика, узел индикации ограничения выходного тока может быть усовершенствован для работы в зарядном устройстве. Этим вопросам и посвящена предлагаемая статья.
Прежде чем приступить к переделке блока, необходимо внимательно изучить его конструкцию. Блок должен быть собран на микросхеме TL494CN или её аналогах, таких как DBL494, КА7500, КР1114ЕУ4. Другие микросхемы имеют ряд узлов, осложняющих переделку, хотя и не исключающих её. Далее необходимо осмотреть все оксидные конденсаторы. Вначале заменяют конденсаторы с видимыми признаками выхода из строя (вздувшийся или разгерметизированный корпус). У оставшихся измеряют эквивалентное последовательное сопротивление и заменяют те, у которых оно превышает 0,2 Ом.
Как описано в [1], доработку блока лучше проводить поэтапно. Сначала надо убедиться в нормальном его функционировании в режиме стабилизации напряжения. Лучше, если под рукой будет ЛАТР или другое устройство для регулирования сетевого напряжения, например трансформатор с большим числом вторичных обмоток. Использование такого трансформатора от старого телевизора для регулирования переменного напряжения описано в статье [2]. Блок питания необходимо проверить в режиме стабилизации напряжения при минимальном 190 В, номинальном 220 В и максимальном 245 В напряжении сети, а также изменении тока нагрузки от минимального до максимального.
Блок должен работать без признаков самовозбуждения; он может не иметь цепи регулировки выходного напряжения, поэтому лучше её ввести либо как на схеме в [1], либо установить переменный резистор в цепь обратной связи, например, последовательно с резистором R31 (см. схему на рис. 1 в статье [1]).
Рис. 1
Для зарядного устройства дроссель L1 можно оставить без перемотки, если напряжение на выходе блока не будет меньше 6 В, например, только при подзарядке аккумуляторных батарей. При напряжении менее 6 В возможен переход устройства в прерывистый режим, что негативно скажется на стабильности работы. Поэтому в этом случае дроссель лучше перемотать, следуя рекомендациям статьи [1].
В некоторых блоках после дросселя L1 в плюсовой цепи выходного напряжения стоят дополнительные катушки. Они ухудшают работу устройства в режиме стабилизации тока. Поэтому эти катушки необходимо демонтировать, заменив их перемычками.
Вместо диодной сборки MBRB20100CT (VD15) можно использовать широко распространённые выпрямительные диоды FR302, соединив их параллельно и разместив на общем теплоотводе.
Для максимального тока 6 А достаточно двух пар диодов.
Из-за разнообразия конструкций сложно предсказать трудоёмкость выполнения работы по достижению нормального функционирования устройства в режиме стабилизации тока.
Для предотвращения самовозбуждения конденсатор C12 лучше всего заменить такой же RC-цепью, как R18C9. Иногда приходится перерезать печатный проводник от вывода 16 микросхемы TL494 (DA1) и соединять этот вывод с нижним по схеме выводом датчика тока (резистора R24) отдельным проводом.
Необходимо проверить, как к выводу 7 микросхемы DA1 подведён общий печатный проводник. Если в процессе переделки его пришлось разорвать, лучше всего этот вывод микросхемы соединить отдельным проводом с минусовым выводом конденсатора С20. Замечено, что микросхема КА7500 менее стабильна, чем её аналоги. Поэтому, если меры по устранению самовозбуждения не увенчались успехом, можно заменить эту микросхему на TL494 или КР1114ЕУ4.
Небольшие пульсации выходного напряжения могут быть вызваны работой электродвигателя M1 вентилятора.
Если они нежелательны, то можно последовательно с электродвигателем включить резистор сопротивлением 1…5 Ом, а параллельно ему — конденсатор ёмкостью около 100 мкФ с номинальным напряжением 25 В. Электродвигатель при необходимости очищают от пыли и смазывают, например, силиконовой смазкой ПМС100 или ПМС200.
Облегчить установку уровня ограничения тока при налаживании устройства можно заменой резистора R26 на последовательно соединённые постоянный резистор сопротивлением 82 Ом и подстроечный 220 Ом. Это связано с тем, что при помещении платы в корпус через крепёжные винты и корпус появляется ещё одна цепь общего провода, которая будет влиять на уровень ограничения.
После сборки обязательно ещё раз проверяют устройство на отсутствие самовозбуждения при изменении напряжения сети и нагрузки от минимальной до полной, а в режиме стабилизации тока от минимального до номинального выходного напряжения.
Если индикатор на элементах DA2, R33-R35, R37, HL1 в режиме стабилизации тока в лабораторном блоке питания вполне себя оправдывает, то в зарядном устройстве он недостаточно информативен.
Переход от стабилизации тока к стабилизации напряжения, индицируемый светодиодом HL1, не соответствует окончанию зарядки. Гораздо лучше следить за током зарядки. Чем он меньше, тем выше заряженность аккумуляторной батареи. Поэтому узел индикации переделан согласно рис. 1. Оставлены элементы DA2 и HL1, их обозначения те же, что на рис. 1 в статье [1], нумерация добавленных элементов продолжена. Резисторы R33-R35, R37удалены.
Узел выполнен на той же микросхеме DA2 (LM393N), но теперь использованы оба её компаратора. На DA2.1 собран инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 500. Оказалось, что компаратор прекрасно работает в этом качестве. Он усиливает напряжение с датчика тока (резистора R24) приблизительно с 10 мВ до 5 В. Это напряжение подаётся на вход второго компаратора DA2.2, где сравнивается с образцовым напряжением 5 В, поступающим с вывода 14 микросхемы TL494. При возрастании напряжения на инвертирующем входе DA2.2 выше образцового загорается светодиод HL1, сигнализируя о идущей зарядке батареи.
Как только индикатор погаснет,
можно отключить зарядку. Перемещением движка подстроечного резистора R39 устанавливают порог срабатывания индикатора при токе около 1 А. Ёмкость конденсатора С22 некритична и может быть в интервале 10…100 нФ. Резистор R39 — СП4-19. Микросхему LM393N можно заменить отечественным аналогом К1401СА3А.
Дальнейшее развитие узел индикации получил в связи с желанием видеть хотя бы приблизительно степень заря-женности аккумуляторной батареи. Он не намного сложнее предыдущего и сделан на микросхеме счетверённого компаратора LM339N. Схема узла показана на рис. 2.
Рис. 2
За основу взята схема из [3, с. 102]. На компараторе DA2.1 собран инвертирующий усилитель, аналогичный показанному на рис. 1, но с коэффициентом усиления около 100. На неинвертирую-щий вход компаратора DA2.2 подаётся образцовое напряжение. На резисторах R42 и R43 собран делитель этого напряжения для компаратора DA2.3. Соотношение сопротивления резисторов выбрано около 2:1.
При токе зарядки больше 5 А напряжение на выходе усилителя DA2.1 превышает 5 В. На выходах компараторов DA2.2 и DA2.3 — низкий уровень напряжения. Горит только светодиод HL1, так как напряжение на других светодиодах меньше из-за падения напряжения на диодах VD18 и VD19. Как только ток зарядки становится меньше 5 А, компаратор DA2.2 переключается и светодиод HL1 гаснет, а загорается светодиод HL2. Светодиод HL3 погашен из-за падения напряжения на диоде VD19. При токе зарядки меньше 1,7 А переключается компаратор DA2.3 и загорается светодиод HL3, сигнализирующий об окончании зарядки.
Светодиоды подойдут любые маломощные разного цвета свечения, например, АЛ307БМ (красный), АЛ307ДМ (жёлтый) и АЛ307ВМ (зелёный). При налаживании узла индикации перемещают движок подстроечного резистора R39 так, чтобы установить порог срабатывания компаратора DА2.2 при токе 5 А. Подбором резистора R42 устанавливают порог срабатывания компаратора DA2.3. Резистор R39 — СП4-19. Микросхему LM339N можно заменить отечественным аналогом К1401СА1.
В узле индикации, собранном по схеме на рис. 2, из-за влияния шумов и помех возможно одновременное свечение двух светодиодов при некоторых значениях напряжения на датчике тока. Его можно устранить, создав небольшой гистерезис в характеристике переключения компараторов DA2.2 и DA2.3, введя для этого цепи положительной обратной связи через резисторы сопротивлением 470 кОм, которые подключают к выходу и неинвертирующему входу каждого из этих компараторов.
Рис. 3
Схема третьего варианта узла индикации показана на рис. 3. Он собран на микросхеме счетверённого ОУ LM324N. При его разработке использована схема из книги [4, с. 77]. Индикатор — один двухцветный све-тодиод HL1. Напряжение с датчика тока поступает на инвертирующий усилитель, собранный на ОУ DA2.1. Этот усилитель имеет то же назначение и коэффициент усиления, что в предыдущем узле. Сигнал с выхода усилителя проходит через фильтр нижних частот R41C24, подавляющий высокочастотные помехи, и поступает на два усилителя: инвертирующий на ОУ DA2.
2 и не-инвертирующий на ОУ DA2.3.
К выходу инвертирующего усилителя через резистор R48 подключён кристалл све-тодиода HL1 зелёного цвета свечения. К выходу не-инвертирующего усилителя через резистор R49 подключён кристалл све-тодиода HL1 красного цвета свечения. Коэффициенты усиления выбраны так, чтобы при возрастании напряжения на датчике тока яркость красного цвета увеличивалась, а зелёного цвета — уменьшалась. Во время налаживания перемещают движок подстроечного резистора R39 так, чтобы при токе зарядки 5 А светодиод HL1 светился только красным цветом. По мере уменьшения зарядного тока цвет свечения плавно меняется от красного к жёлтому и далее — к зелёному. Зелёный цвет свидетельствует об окончании зарядки.
Литература
1. Андрюшкевич В. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство. — Радио, 2012, № 3, с. 22-24.
2. Солоненко В. Автотрансформатор на основе ТС-180. — Радио, 2006, № 5, с. 36.
3. Шелестов И. П. Полезные схемы.
— М.: «Солон-Р», 1998.
4. Зихла Ф. ЖКИ, светоизлучающие и лазерные светодиоды: схемы и готовые решения. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2012.
Автор: В. Андрюшкевич, г. Тула
БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП
Доброе время суток уважаемые читатели данной статьи. Сегодня хочу, поделится с вами способом переделки компьютерного блока питания под лабораторный.
Все началось того, что нужно было зарядное устройство для автомобильного аккумулятора в срочном порядке. Перерыв всю глобальную сеть наткнулся на пост, где было сказано, что можно зарядить АКБ с помощью компьютерного блока питания без всяких переделок. Да, действительно, в течение часа АКБ немного зарядился, и его хватило для завода автомобиля. Было принято решение окончательно переделать БП для более удобной работы.
Для начала выпаиваем все провода. Оставляем только зеленый. После того как выпаяли, берем провод сечением 2,5 мм2. Припаиваем их в освободившееся контактные группы.
Зеленый проводок, который мы оставили, припаиваем к земле (черному). Так как блок питания планируется использовать для больших нагрузок, решил оставить родной кулер для охлаждения. Также пришлось перевернуть плату, так как не помещался вольтметр. Для контроля был поставлен обычный китайский вольтметр. К сожалению амперметра не нашлось под рукой.
Было установлено 2 переключателя: 1 — для подачи питания на плату, 2 — для переключения между +6/+12 вольт.
Для удобства были применены зажимные контакты. Корпус был покрашен в родной серый цвет. Вот в принципе и все, блок питания после переделки выглядит следующим образом:
На этом переделка компьютерного БП закончена. Работу можно посмотреть в видео.
Видео работы переделанного блока
Это был один из способов переделки, более сложный заключается в добавлении некоторых радиоэлементов, но об этом читайте здесь — на все ваша фантазия.
С уважением Дикий Волк.
Форум по ИП ATX
Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП
|
Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование. Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Часть 1. Так себе. Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения. 12 В — желтый 5 В — красный 3,3 В — оранжевый 5 В — белый 12 В — синий 0 — черный По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D. Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания. Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения. Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра. Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В. Замеряем все напряжения по шинам 12 В: +2,5 … +13,5 5 В: +1,1 … +5,7 3,3 В: +0,8 … 3,5 12 В: -2,1 … -13 5 В: -0,3 … -5,7 Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток. Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0. Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ. Часть 2. Более-менее. Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются. Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор. Измерение параметров дало следующие результаты:
Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов. Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись:) , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В. После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности. Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело. По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок. Однако и такая переделка долго не прожила. Часть 3. Удачная. Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так: Проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В; Вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз; Удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7…+12,4 В, проверил на кз; Удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз; Заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В; Заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок; Измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А; Перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее. В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А. Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А. На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает. Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор. Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса. Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания. Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает. Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке. Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения. Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть. Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку. Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494. Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки. |
Но оказалось, что обе шины подключены к одному выходу 12В и врятли там наберутся нужные Амперы.Но может хоть 20А выжму подумал я и решился собирать блок питания.
Первая версия платы чуть легче, на ней отсутствуют цепи вокруг усилителей ошибки, но управление осуществляется с другой платы через транзистор оптопары с 14 ноги Vref на 4 ногу DT. Вторая версия исключает оптопару и управление осуществляется через делители на дополнительной плате, через ножки TL494 1,2,3,15,16. Первая и вторая версия платы блока питания рабочие и сто процентов проверенны. Поэтому будьте внимательны, проверьте новую версию платы перед изготовлением. Если есть ошибки пишите через форму , все исправлю.
Пока фото нет
и все практически готово.
Понятное дело, что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Диодная сборка 20C40 нам не подойдет — не думайте её ставить — она сгорит (проверено:)).
Причём вентилятор нужно развернуть так, чтоб он дул на радиатор.
Её тоже вырезать нельзя.
На полной схеме цепь стабилизации
тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и
стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе.
Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное
напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей
будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок
без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять
по толще, и виточков добавить.
7мкф. Я его меняю на 10мкфХ10в.
Делаем мощное зарядное устройство из БП АТХ
Отсоединяем от схемы ножки 15 и 16 – это второй усилитель ошибки,
который мы используем для канала стабилизации тока.
Делаем мощное зарядное устройство из АТХ
Пунктиром очерчены детали, которые уже есть в БП.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ATX — СХЕМА
Выпрямительные диоды нужно соединить с 12-ти вольтовыми отводами
вторичной обмотки силового трансформатора. Лучше поставить более мощные,
например сборку 30CPQ150 – тогда можно максимальный выходной ток
увеличить до 20А.
30CPQ150
Дроссель L1 делаем из кольца, оставив на нём только 5-тивольтовую
обмотку, дроссель L2 из цепи 5V.
Дроссель БП делаем из кольца
Приводим схему выходной части в соответствие со схемой. Вентилятор
запитываем от питания TL494 (12 нога) – так, чтобы он дул внутрь
корпуса. На микросхеме ОУ LM358 (LM2904, или любой другой сдвоенный
низковольтный операционник, который может работать в однополярном
включении и при входных напряжениях от 0 В) собран измерительный
усилитель выходного напряжения и тока, который будет давать
измерительные сигналы на TL494.
2*0.05ом). Питание для ОУ берём с выхода «дежурных» 5В БП ATX
(обычно обозначены на плате как +5V SB или 5V STANDBY, фиолетовый
провод). Нагрузка подключается к +OUT и -OUT.
Автомобильное зарядное устройство из БП АТХ — переделка и описание
Измерительный резистор R7 – это два 5-тиваттных резистора (белые) по
0.1ом соединённые параллельно.
Автомобильное зарядное устройство из БП АТХ компьютера
Нагрузочный резистор 470ом 1 Вт ставим параллельно C5. Он нужен чтобы
БП ATX без нагрузки не оставался. Ток через него не учитывается, он до
измерительного резистора R7 включён. Без него, тоже работать будет, но
тогда если установить более низкое напряжение при отключенной от выхода
нагрузке – долго ждать, пока C4 и C5 разрядятся до нужного напряжения.
САМОДЕЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Упаковываем все в корпус, выводим необходимые элементы, и радуемся
отличному лабораторному блоку питания, он же по совместительству
импульсное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.
Автор
статьи и фото: ear
При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками.
При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.
Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.
Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.
Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.
Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.
Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.
Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.
Диодов два и они достаточно слабые.
Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз;
И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Вот если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 В.Переделка компьютерного блока питания atx
Рассматриваемая схема блока питания достаточно популярна в кругу радиолюбителей.
Ее достоинствами являются простота сборки и доступность компонентов. Практически все детали можно взять из компьютерного блока питания — в частности понижающий трансформатор, конденсаторы и диоды.
Перед диодным мостом на входе установлен NTC термистор — элемент, который уменьше свое сопротивление при увеличениии тока. Он защищает силовые ключи во время зарядки конденсаторов.
На вход поставлен диодный мост на ток 10А. Конденсаторы берутся из расчета 1 мкФ на 1 Вт мощности блока питания. В примере со схемы они вытянут нагрузку в 220 Вт.
В цепи питания драйвера мощностью использовано гасящее сопротивление мощностью 2 Вт (предпочтительнее использовать советские МЛТ-2).
Драйвер IR2151 можно заменить на IR2152 или IR2153. Причем, если в маркировке есть индекс D (IR2153D), то диод FR107 можно убрать из обвязки микросхемы.
Полевые транзисторы выбираются на напряжение не менее 400В по наименьшему сопротивлению в открытом состоянии — так повышается КПД и соответственно уменьшается тепловыделение на транзисторах.
Из доступных можно порекомендовать использовать IRF740 или IRF840.
Важно! При монтаже на радиатор необходимо использовать изоляционные прокладки.
Трансформатор подойдет практически от любого блока питания ATX. Также в схеме можно применить самодельный трансформатор, рассчитанный на частоту 100 кГц и половину выпрямленного напряжения (310 В / 2).
Обратите внимание на то, как закорочены выходные выводы на родной плате трансформатора. В схеме следует точно так же их замкнуть (пример в углу схемы).
На выход ставим диоды с временем восстановления не более 100нс. Подойдут диоды семейства HER.
На выходе не стоит злоупотреблять большими значениями емкости.
Полевые транзисторы не очень сильно нагреваются, поэтому для их охлаждения будет достаточно небольшого радиатора.
Правильно собранный блок питания не нуждается в калибровке и настройке.
Переделка компьютерного БП в лабораторный. День первый.
Сегодня я начинаю переделывать компьютерный блок питания в лабораторник.
Дело в том, что опыт переделки у меня уже имеется, и это будет мой второй лабораторный блок. Первый же я уже полтора месяца назад как ухайдохал. Это, кстати, в том числе является причиной отсутствия постов в блоге. Потратив на ремонт (который в результате ни к чему не привёл) уйму времени, я решил делать блок заново. В том я спалил трансформатор. Заменить его у меня не получилось. Постараюсь больше не допускать такой ошибки. Да и к переделке второй раз попробую подойти более серьёзно и скрупулёзно. Здесь я буду публиковать результаты своих экспериментов. К сожалению, роботостроение и ещё несколько моих проектов снова отодвигаются на неопределённую перспективу. Но без БП я сделать ничего не смогу. Он мне нужен, так что сейчас это задача №1.
Что же, поехали!
Начало.
Блок питания у меня очень старенький. С моего старого третьего Пентиума, который ещё на ходу, и даже иногда включается по особо торжественным случаям 🙂
Итак, БП: LPF2 250W. Маркировка схемы: LEC-993 Rev 1.
5
Схемы в сети нет. Есть что-то подобное, но не то. Значит, схему придётся нарисовать самому. Вот уже задача на целый день. Сделаю — выложу.
Сразу оговорюсь, переделку буду осуществлять по варианту переделки, которую предложил Сергей Неверов, за что ему огромное спасибо! И вообще, он — классный видеоблогер 🙂
Так что вот его видео (там несколько частей):
Ну, а я буду делать свой БП.
Цель:
Переделать компьютерный блок питания в устройство с плавной регулировкой:
— напряжения (желательно до 20 вольт)
— силы тока (примерно до 5 — 10 ампер)
Знакомство с устройством и его работой до переделки.
Снимаем крышку корпуса, а там…
А там вот это дело. При беглом рассмотрении:
Силовая часть неудачная.
Плохо видно, но диоды выпрямителя (между предохранителем и электролитом) упёрлись в электролит. Электролиты 220 мкФ — слабые, а менять места нет. Попробуем впаять диодный мост?
Дросселя нет, фильтрующих кондёров по входу нет, разъёма под питание платы и того нет! Зато есть термистор для плавного заряда электролитов, и на том — большое человеческое спасибо.
ШИМ шатают два транзистора с трудом в щёлку под слоем пыли вычитал, что 13007.
Пыль, берём пылесос и убираем первым делом!
Видим, что детали натыканы очень плотно, явно с нарушением температурного режима. С обратной стороны платы — чёрное пятно, там что-то давно хорошо греется. Надо решать проблему.
Также схема плохо промыта от флюса в правой верхней части.
Часть деталей в управляющей части схемы также заменены на перемычки и отсутствуют. Посмотрим, что можно доставить. Так как я буду повышать выходное напряжение с 12 вольт до 20-25, нужно заменить электролиты на более мощные по напряжению (50В).
Лишние детали из схемы нужно будет убрать, только сначала понять, какие лишние 🙂
Но линию 5 вольт я уберу совсем. Зачем мне она?
Беглый осмотр закончен. Переходим к запуску.
Меры предосторожности
Убедиться, что схема не касается корпуса! (Я так мост спалил у первого блока, пусть всё лежит на длинных проводах свободно на столе, чтоб удобно было работать).
После переделок (особенно в силовой части) включать БП через лампочку накаливания!
Я включаю через обычную настольную лампу — 60 Вт. Включаю прямо в разрыв цепи, отпаяв от гнезда один силовой провод. Да вообще все эксперименты через неё провожу на БП. Лампа будет предохранителем. Она должна вспыхнуть при включении, когда заряжаются конденсаторы и сразу потухнуть. Если лампа горит, то где-то короткое замыкание — надо срочно выключать блок. Но лампа не даст сгореть деталям мгновенно, хотя с ней и блок работает на сниженной мощности.
Очень острожно орудовать металлическими предметами на схеме во время работы (отвёртки, щупы мультиметра и т.
д.) — можно вызвать замыкание! (Спалил так ШИМ-транзисторы, когда полез измерять напряжение на трансформаторе)
Не совать пальцы в силовую часть и сразу после выключения БП, пока не разрядятся конденсаторы! Здесь я думаю, понятно.
Запуск до переделки.
| Вот так я замкнул PC-ON с GND |
Я вытащил схему из корпуса, дабы всё как следует отфотографировать и осмотреть. Она лежит на столе. Так значительно проще с ней работать. На корпусе висит только разъём
сетевого провода, к которому тянутся провода.
Чтобы запустить такую схему не достаточно просто воткнуть её в сеть. Хотя мой прошлый БП от первого Пентиума запускался сразу (но у него даже дежурки не было). Для запуска нужно подать на вывод PC-ON (у меня это зелёный провод шлейфа к материнке, он же №14) ноль, то есть замкнуть с выводом GND. Можно сделать перемычку на шлейфе к материнской плате.
Для того, чтобы потом знать что я натворил с блоком питания и иметь представления, как он работал до переделки я сделал осциллограммы работы БП на холостом ходу и с нагрузкой на шине 5 вольт и 12 вольт.
| Линия 5 вольт, из нагрузки один вентилятор. |
| Аналогично 12 вольт. |
Видим, что без нагрузки работа идёт с перебоями. На пятивольтовой линии очень большой шум в районе одного вольта по амплитуде! 12-вольтовая линия работает значительно стабильнее. Меня колебания 30 мВ вполне устраивают. Попробуем хотя бы не ухудшить то, что есть.
Далее я подключил в качестве нагрузки старый жёсткий диск. И работа стала стабильнее! Действительно, компьютерные блоки вообще плохо работают без нагрузки, так что как минимум пару лампочек на него надо будет доцепить, а может и ещё чего сверху.
С подключённым HDD осциллограммы вышли вот такие:
| 5 вольт с HDD |
| 12 вольт с HDD |
Вот такие пока что результаты. Пойду рисовать схему силовой части. Следующий пост, видимо, будет о ней.
Как Intel меняет будущее блоков питания с помощью спецификации ATX12VO
Мы не часто говорим о блоках питания, но новая спецификация Intel ATX12VO — это «O» для «Оскара», а не ноль — скоро начнет появляться в готовых ПК от OEM-производителей и системных интеграторов, и она представляет собой существенное изменение в конструкции блока питания.
Спецификация ATX12VO убирает шины напряжения с блока питания, чтобы повысить стандарты эффективности ПК и соответствовать строгим правительственным постановлениям.
Но хотя спецификация по существу удаляет + 3,3 В, + 5 В, -12 В и + 5 В в режиме ожидания от блока питания, они никуда не денутся — они просто переходят на материнскую плату. Это еще одно большое изменение, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать больше.
Не забирайте мой блок питания ATX12V!
Не паникуйте, домашние мастера: агенты по контролю за блоком питания не придут, чтобы забрать ваш блок питания ATX мощностью 1500 Вт (в любом случае, полиция блока питания не существует). ATX12VO в настоящее время нацелен в основном на OEM-производителей ПК и поставщиков систем, некоторые из которых уже пошли по этому пути самостоятельно.
ATX12VO не заменит ATX12V для индивидуальных сборщиков ПК. «Intel планирует продолжить публикацию спецификации ATX Multi Rail для обеспечения совместимости с существующими материнскими платами и блоками питания, чтобы предоставить нашим OEM-производителям и клиентам больше возможностей», — сообщили PCWorld представители Intel.
IDG Сравнивая БП 2006 года (слева) с версией 2016 года (справа), мы видим, что напряжение изменилось с 3,3 до 5,5 вольт в сторону 12 вольт.
Почему к бордюру пинают 3,3 вольт и 5 вольт?
Тем не менее, устранение производства 3.Питание на 3 и 5 В, или «рейки», в самом блоке питания — это серьезное изменение. Первоначально компьютеры работали в основном от 5 вольт, но со временем они перешли в основном на 12 вольт. Один производитель блоков питания, например, указал на созданный им примерно в 2006 году блок питания мощностью 600 Вт, из которого 25 процентов мощности было выделено на шины с напряжением 3,3 и 5 В. Если перемотать время на десять лет вперед, то аналогичный блок питания на 600 Вт, произведенный той же компанией, теперь имеет бюджет всего 15 процентов на 3,3 и 5 вольт.
Эффективность (насколько эффективно блок питания преобразует переменный ток от стены в постоянный ток, необходимый ПК) также выросла.Блок питания 2006 года работал с КПД 78 процентов, а блок питания 2016 года имел рейтинг эффективности 98 процентов. Это означает, что блок питания 2006 года должен будет потреблять около 127 Вт переменного тока от стены для выработки около 99 Вт, в то время как блок питания 2016 года будет потреблять около 100 Вт для выработки мощности 98 Вт.
Поскольку ATX12VO удаляет так много направляющих, толстый 24-контактный разъем основного питания резко упадет до крошечного 10-контактного разъема, аналогично тому, что мы видели с Intel Compute Element ранее в этом году.
Gordon Mah UngВ новой спецификации Intel ATX12VO будет 10-контактный разъем, аналогичный разъему Compute Element.
Речь идет об эффективности
Это повышение эффективности является основной причиной перехода к ATX12VO. «Поскольку настольные компьютеры продолжают становиться более энергоэффективными, потери при преобразовании переменного тока в постоянный могут стать самым большим потребителем энергии для компьютера в режиме ожидания», — заявили PCWorld представители Intel. «Существующие многорельсовые блоки питания ATX (5 В, 3.3V, 12V, -12V, 5VSB) не очень эффективны при низкой нагрузке на современные настольные компьютеры в простое », — заявляет Intel. Поскольку многорельсовый источник питания передает очень слабый ток на все шины напряжения, эффективность составляет всего от 50 до 60 процентов.
Новая спецификация ATX12VO значительно повышает эту эффективность. «Преобразование в источник питания с одной шиной питания, — поясняет Intel, — позволяет минимизировать потери преобразования, достигая эффективности до 75 процентов при тех же уровнях нагрузки постоянного тока».
В то время как повышенная эффективность означает меньшее потребление энергии и меньшие деньги, поступающие в энергетическую компанию, производители ПК не делают этого по собственной воле.Они делают это, чтобы соответствовать все более жестким правительственным постановлениям в отношении энергопотребления персональными компьютерами — в частности, требованию Tier 2 Раздела 20 Калифорнийской энергетической комиссии, которое вступает в силу в июле 2021 года. OEM-производители должны использовать чрезвычайно низкие уровни мощности системы в режиме ожидания, чтобы снизить энергопотребление настольных компьютеров в режиме ожидания », — пояснила Intel.
Хотя вы можете ожидать, что CEC Калифорнии сосредоточится в основном на том, сколько энергии потребляет настольный компьютер или рабочая станция под нагрузкой, регуляторы на самом деле сосредоточены на повышении эффективности в режиме ожидания и ожидания, что, по их мнению, дает наибольшую выгоду для экономии энергии.
Предполагается, что рабочие столы простаивают гораздо больше, чем находятся под нагрузкой.
заявляют, что трудно достичь все более жестких требований к питанию в режиме ожидания в режиме ожидания с блоками питания, вырабатывающими 3,3 и 5 Вольт, поэтому новая спецификация ATX12VO перенесет эту поддержку на материнские платы.
Как ATX12VO может удешевить блоки питания
ATX12VO означает изменение, и изменение может быть пугающим, но не все так плохо. Один производитель блоков питания сообщил PCWorld, что переход на ATX12VO должен «значительно» удешевить сборку блоков питания.Джон Героу, директор по исследованиям и разработкам другого производителя блоков питания, Corsair, согласился с тем, что затраты должны снизиться, а эффективность повысится.
Но силовая нагрузка никуда не делась, потому что людям все еще нужны эти рельсы. «5V по-прежнему широко используются», — пояснил Героу. «Это то, что питает ваши твердотельные накопители, порты USB и всю вашу RGB-подсветку».
По словам Героу, хотя 3,3 В не так широко используются, он добавил, что Corsair использует его для питания светодиодов в кулерах AIO компании.
Вместо этого движется силовая нагрузка.Вместо того, чтобы быть маленькой печатной платой в блоке питания, в материнскую плату будет встроено питание на 3,3 и 5 вольт.
У этого изменения есть плюсы и минусы. По словам Героу из Corsair, этот шаг открывает больше возможностей для настройки. «Вы можете масштабировать + 3,3 В и + 5 В в соответствии с потребностями сборки и не более того», — сказал Героу. С другой стороны, вы добавляете функции на материнскую плату, что означает большую стоимость и больший спрос на ограниченное пространство на плате. И, конечно же, эти контуры необходимо поддерживать в прохладном состоянии, что делает вентиляцию более серьезной проблемой.
PCWorld спросил Героу, какая из них лучше по энергоэффективности материнская плата или блок питания. Героу сказал, что ответ зависит от обстоятельств. «Материнские платы должны делать это в таком меньшем масштабе, чтобы легче регулировать эти меньшие нагрузки с помощью более мелких компонентов», — пояснил он.
Но, как всем известно, материнские платы могут быть хрупкими созданиями. «Эти более мелкие компоненты также более восприимчивы к повреждению из-за« плохого питания », — сказал Героу, — поэтому блок питания и материнская плата действительно должны работать вместе, как одна команда.
Что думают производители материнских плат
Производители материнских плат, к которым PCWorld обратился за комментариями, в целом оптимистично оценили ATX12VO. Один из них сказал PCWorld, что этот шаг позволит материнской плате лучше управлять последовательностью питания во время загрузки, которая может зависнуть при использовании нестандартного блока питания. Благодаря тому, что материнская плата контролирует все три шины, она может лучше контролировать и рассчитывать энергопотребление, а также может снизить риск аномальных скачков мощности блока питания.
Опрошенные производители материнских плат также считают, что местное управление 5 и 3 вольтами.3-вольтовые шины могут быть более динамичными, что потенциально может принести пользу чувствительным к энергии устройствам, таким как USB и аудиоконтроллеры.
Вендорд также сказал, что наличие напряжения на плате может улучшить защиту от перегрузки по току и перенапряжения. Тем не менее, наши источники на материнских платах заявили, что перемещение направляющих и разъемов питания на материнскую плату означает большую нагрузку на компоненты, большую печатную плату и большее количество слоев печатных плат, что означает большую сложность и большую стоимость. Кроме того, когда вы переходите к потребностям более высокой мощности, скажем, 1500 Вт, рассеивание тепла становится проблемой.
Другой производитель плат сказал, что ATX12VO «интересен» и действительно может помочь с внутренней эстетикой системы. Сегодняшние разъемы основного питания ATX12V представляют собой толстые неудобные кабели. ATXV12VO сделает разъем меньше, а кабели тоньше, так что их будет легче строить, и их будет легче завязать или спрятать.
Один поставщик заметил, что контроль шума на печатной плате может быть проблемой, не говоря уже о производительности.
В результате первая материнская плата, совместимая с ATX12VO, скорее всего, будет дорогой, но стоимость может снизиться по мере увеличения объема.
Intel используется крошечный 10-контактный разъем, а не типичный 24-контактный разъем основного питания, который сегодня используется на большинстве настольных ПК.
Еще не для домашних мастеров
Intel впервые выпустила спецификацию ATXV12VO в июле 2019 года, но нет установленного графика выхода на улицу. Intel заявила, что OEM-производители действительно должны представить оборудование на его основе, когда они будут готовы.
По большей части это не относится к группе DIY, по крайней мере, пока. Мало того, что потребители склонны волноваться, если им внезапно требуется новая материнская плата, но и спрос и предложение застревают в том, что один поставщик назвал «игрой в курицу».«Производители блоков питания не хотят выпускать продукты ATX12VO для домашних сборщиков, пока не появятся материнские платы, поддерживающие ATX12VO.
Производители материнских плат не хотят создавать продукты, пока производители блоков питания не поддержат их.
Одна фракция, которая может выиграть от ATX12VO, — это платы Mini-ITX, которые могут сэкономить место только в самом разъеме. Вопрос только в том, сколько места потребуется для добавления на плату 3,3-вольтовых и 5-вольтовых шин, а также разъемов питания SATA.
Как может выглядеть будущая сборка с ATX12VO?
Мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть материнская плата ATX12VO и сколько она будет стоить. Сама плата, вероятно, будет немного мощнее, так как преобразование мощности 3,3 В и 5 В будет обрабатываться модулями на ней. Однако, прочитав спецификацию и поговорив с поставщиками, будущая сборка DIY с ATX12VO, вероятно, будет похожа на сегодняшние сборки.
Главный разъем питания ATX12VO будет намного меньше, а кабель будет более гибким.Если на плате достаточно питания от единственного разъема, производитель платы может даже не потребовать от вас подключения вспомогательного 8-контактного разъема питания.
Спецификация допускает вспомогательное 12-вольтовое питание через разъем EPS12V.
Одна сложная часть может быть связана с подключением любых дисков с питанием от SATA, таких как жесткие диски или 2,5-дюймовые твердотельные накопители. Сегодня вы подключите их непосредственно к блоку питания. В сборке ATX12VO вам нужно сначала подключить кабель питания к материнской плате, а затем к дисководу. Спецификация позволяет использовать до шести разъемов питания, но поставщик материнской платы определяет, сколько разъемов питания имеется.Эти же разъемы питания SATA будут использоваться для питания ваших дисков, а также вашего кулера AIO / CLC или светодиодов RGB.
Если вы хотите подключить старый коннектор Molex, новая спецификация позволяет поставщикам блоков питания предлагать его напрямую от блока питания, но, конечно, только с напряжением 12 вольт. Если вы подключаете действительно старое 5-вольтовое устройство Molex, вам нужно будет получить его от питания материнской платы с помощью разъема SATA-to-Molex.
Для домашнего мастера все будет совсем не так. Реальный вопрос в том, как это будет работать с материнскими платами и блоками питания.
Gordon Mah Ung Башня Apple Mac Proнаправляет питание графических процессоров через материнскую плату. Аналогичная система будет и в ATX12VO, но только для разъемов питания SATA.
Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации. Установка блока питания ПК— Как заменить / заменить блок питания компьютера
Замена блока питания вашего компьютера — это достаточно простой процесс, который может сделать каждый, если вы знаете, как это сделать. Это руководство научит вас, как заменить / заменить блок питания в вашем компьютере, шаг за шагом.
Мы также рассмотрим основные причины, по которым вам может потребоваться изменить или модернизировать блок питания вашего компьютера, и на что следует обратить внимание при выборе блока для замены, чтобы вы могли получить тот, который будет служить вам долго.
Эти действия применимы к компьютерам в корпусе Tower и настольным компьютерам. Весь процесс можно выполнить примерно за 5-20 минут, в зависимости от того, насколько вы знакомы с задачей.
Необходимые инструменты: Отвертка для снятия блока питания и открытия корпуса компьютера (обычно с головкой Phillips)
Дополнительно: Антистатический браслет (если браслет не используется, просто разрядите себя, прикоснувшись к любой оголенной металлической части корпуса компьютера, прежде чем приступить к работе).
Обзор
После того, как вы определили, что вам необходимо заменить блок питания в вашем вертикальном или настольном компьютере, выполните следующие действия.
Замена достаточно проста, сначала необходимо снять старый блок питания, а затем установить на его место новый.
Отключить и подключить блок питания очень просто — вам просто нужно убедиться, что вы подключили / отключили его ко всем правильным точкам подключения внутри вашего компьютера (если вы не уверены в этом, обратитесь к контрольному списку и изображениям далее в Эта статья).
Помните, что основная функция блока питания — обеспечивать питание всех различных аппаратных компонентов вашего ПК, поэтому вам просто нужно убедиться, что он правильно подключен к каждому из них.
Типичный блок питания состоит из основного блока в форме коробки, а также прилагаемой внутренней проводки — вам необходимо подключить соответствующие разъемы к различным аппаратным компонентам внутри вашего компьютера.Хорошая новость заключается в том, что при замене существующего блока питания можно просто использовать те же кабельные соединения, которые вы только что отсоединили от старого блока питания, в качестве ориентира.Это позволяет легко узнать, что к чему подключается, поскольку вы просто копируете то, что уже было.
Прежде чем начать что-либо, убедитесь, что ваш компьютер выключен и отключен от розетки.
Извлечь блок питания из компьютера довольно просто, и вы можете выполнить следующие действия.
Если вы не уверены, может быть полезно сфотографировать блок питания перед тем, как что-либо отключать — таким образом вы можете убедиться, что повторно подключили все, что должны были позже.
Как удалить существующий блок питания
- Выключите компьютер и отсоедините кабель питания от розетки и блока питания. Если в вашем блоке питания он есть, переведите его выключатель питания в положение «выключено».
- Откройте корпус компьютера — обычно для доступа к внутренней части корпуса необходимо отвинтить крепежные винты на заднем крае корпуса и сдвинуть боковую панель.Обычно проще всего работать, когда компьютер лежит горизонтально на боку, а компоненты обращены к вам.
- Запишите существующие внутренние соединения от источника питания к компонентам вашего компьютера (это может помочь сделать снимок или подсчитать количество подключенных соединений). Позже вам потребуется повторно подключить их к новому источнику питания.
- Отсоедините все аппаратные разъемы, прикрепленные к проводке источника питания. Вытягивайте каждый кабель из корпуса, когда вы его отсоединяете — это поможет предотвратить зацепление кабелей за предметы при последующем извлечении устройства, а также будет действовать как визуальная проверка, чтобы вы могли убедиться, что все отсоединено.
Контрольный список для отключения:
a) Материнская плата
b) ЦП
c) Любые накопители и / или оптические диски
d) Графическая карта (если применимо )
e) Вентиляторы (при наличии)
- Блок питания удерживается в корпусе компьютера крепежными винтами. Найдите и открутите их.
- Снимите старый блок питания и кабели.
Установка запасного блока питания в основном осуществляется в обратном порядке по сравнению с шагами, которые вы сделали для снятия старого блока питания.Если вы не меняли какое-либо оборудование на своем компьютере, просто подключите кабели от нового блока питания обратно к каждому компоненту, как это было раньше.
Если вы изменили некоторые аппаратные компоненты (например, новую видеокарту), вам просто нужно убедиться, что вы следуете инструкциям производителя по подаче питания через соответствующий разъем.
Как установить новый блок питания
- Установите новый блок питания в корпус компьютера с помощью крепежных винтов корпуса.
- Подсоедините внутреннюю проводку от выхода блока питания к аппаратным компонентам внутри корпуса компьютера. Обязательно ознакомьтесь с заметками / фотографиями, сделанными на этапе удаления, чтобы убедиться, что все компоненты повторно подключены.
Контрольный список для переподключения:
a) Материнская плата
b) Разъем питания процессора
c) Жесткие диски, твердотельные накопители, оптические приводы
d) Любые подключения питания, необходимые для вашей видеокарты — при необходимости (не для всех моделей видеокарт требуется питание от блока питания)
e) Вентиляторы (если применимо)
f) Обратитесь к своим заметкам / фотографиям того, что было ранее подключено, и выполните окончательную проверку всех разъемов, чтобы убедитесь, что они в безопасности - Закройте корпус компьютера.
- Подключите входной кабель к источнику питания. (Подключает розетку к источнику питания). Если у вашего нового блока питания есть выключатель питания, не забудьте повернуть его в положение включения.
- Включите компьютер и проверьте.
На самом деле есть только две основные причины, по которым вам может потребоваться замена блока питания в вашем компьютере, и если ни одна из этих причин вас не беспокоит, то хорошей новостью является то, что вы, вероятно, можете оставить это в покое.
- Причина 1. Блок питания не работает (не включается) или неисправен
- Причина 2: Блок питания не подходит по назначению
Что мы подразумеваем под «непригодным для использования»?
По сути, это означает, что блок питания не будет надежно выполнять то, для чего он предназначен — безопасное и надежное питание компонентов вашего компьютера.
БП, непригодных по назначению, обычно делятся на две категории:
- Слишком низкая номинальная выходная мощность блока питания
Обычно это может произойти, если вы обновляете компоненты компьютера, которым требуется больше энергии.
Номинальная выходная мощность блока питания измеряется в ваттах и должна быть достаточно высокой для питания всех компонентов вашего компьютера.
Классический пример, когда выходная мощность вашего блока питания может внезапно стать слишком низкой, — это обновление других компонентов вашего компьютера.Например, установка новой видеокарты, которая требует большего энергопотребления, во многих случаях может вызвать необходимость замены существующего блока питания на блок с более высокой выходной мощностью. - Блок питания дешевой марки или низкого качества
Блок питания может быть дешевым, и вы ему не доверяете. К сожалению, это может иметь место со многими предварительно собранными компьютерами, поскольку сокращение бюджетных расходов на блок питания является очень распространенным явлением. Мы рекомендуем провести небольшое исследование в Интернете относительно вашей конкретной марки / модели источника питания, чтобы убедиться, что он не имеет репутации взрывающегося или выходящего из строя.
Как узнать, какой размер блока питания мне нужен?
«Размер» блока питания может означать две вещи, но обычно относится к выходной мощности блока (измеряется в ваттах).
Выходная мощность
Выходная мощность блока питания вашего компьютера должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить питание всех компонентов внутри корпуса компьютера одновременно.
Сборные компьютеры
Если у вас есть предварительно собранный компьютер, разработчики могли бы рассчитать максимальную потребляемую мощность в любой момент времени и измерить блок питания в соответствии с этим — так что вам не нужно беспокоиться о размере блока питания в вашем компьютере в этом случае. .
Одна вещь, о которой вам, возможно, придется беспокоиться с готовыми компьютерами, — это качество источника питания. Если это дешевый / безымянный бренд, это может вызвать проблемы.
Сборка компьютеров своими руками
Если вы собираете свой собственный компьютер, вам необходимо самостоятельно определить максимальную потребляемую мощность, чтобы рассчитать размер блока питания.
Вы можете использовать подобные калькуляторы, чтобы понять это.
Обычно самым большим энергопотребляющим компонентом является ваша видеокарта, если у вас есть выделенная.Многие производители видеокарт рекомендуют «минимальную общую мощность системы» в своих спецификациях видеокарт, которые можно использовать в качестве ориентира для определения общего размера блока питания, который вам понадобится, если вы хотите собрать компьютер с этой видеокартой.
Спецификации производителя для Geforce GTX 1060 показывают, что минимальная потребляемая мощность системы составляет 400 Вт. Это означает, что вам понадобится блок питания мощностью не менее 400 Вт в вашем компьютере, если вы хотите использовать эту видеокарту. Источник: веб-сайт GeForceФорм-фактор
Однако имейте в виду, что «размер» может также относиться к физическим размерам блока питания (это также может называться «форм-фактор», который представляет собой форму и общую физическую компоновку компонента).
Не все блоки питания имеют одинаковый физический размер, поэтому вам обязательно нужно знать об этом, прежде чем пытаться заменить один блок на другой, поскольку худшее, что может случиться, — это обнаружить, что новый не будет физически подходите там, где вы хотите!
Помните, что блок питания отвечает за питание всех компонентов оборудования, составляющих вашу компьютерную систему.
Когда дело доходит до мощности, есть такое понятие, как качество — когда мы говорим о качестве электроэнергии, это означает, что подаваемая мощность является чистой, постоянной и находится в ожидаемых эксплуатационных пределах.
Если у вас некачественный источник питания, он может не обеспечивать качественное питание аппаратных компонентов вашего компьютера, что может вызвать проблемы с производительностью или, в крайнем случае, даже повредить или сократить срок службы вашего компьютера. аппаратное обеспечение.
К сожалению, многие производители готовых компьютеров, как правило, тратят значительную часть своего бюджета на установку высокотехнологичных компонентов, таких как процессор и видеокарта, но затем экономят на блоке питания.
Конечный результат может быть катастрофическим, просто погуглите что-нибудь вроде «взорвался блок питания», чтобы понять, что может случиться…
Внимание! Выходные характеристики иногда могут вводить в заблуждение
Более дешевые бренды могут даже преувеличивать номинальную выходную мощность своих блоков питания (пример: мы видели блоки питания мощностью 300 Вт, но если вы присмотритесь, то пиковая оценка составляет 300 Вт, а непрерывная оценка может быть меньше. чем это).
Если вы планируете установить новую видеокарту и по-прежнему использовать существующий блок питания, сначала проверьте выходную мощность. Будьте особенно осторожны, проверяя любые рейтинги трюков на блоках питания безымянных производителей, если вы выходите за верхние пределы своего существующего номинального блока питания. (Обычно безопаснее увеличить размер блока питания, на всякий случай!).
Очень важно убедиться, что ваш источник питания исправен, чтобы защитить другие компоненты оборудования и обеспечить их долгий срок службы.
Сертификация 80 Plus
Один из сертификатов, на который следует обратить внимание, — это сертификат 80+, который означает, что источник питания, по крайней мере, эффективен и имеет менее 20% потерь. Хотя это конкретно не связано с общим качеством блока питания, тот факт, что блок питания, который вы собираетесь купить, имеет какую-то сертификацию, свидетельствует о том, что производители рассматривали качество на определенном уровне.
Какие марки использовать
Один из наших любимых рекомендуемых брендов блоков питания — EVGA, потому что нам нравится их гарантия (на некоторые из их продуктов до 10 лет!), Но есть много известных брендов.
Топовые / премиальные бренды — это такие как Seasonic и Superflower.
Если вы ищете что-то более экономичное, то такие бренды, как SilverStone, Cooler Master, Corsair, Thermaltake и EVGA, также подойдут. Опять же — не забывайте искать рейтинги 80 Plus!
Замена блока питания в вашем компьютере — относительно простая задача, которую может выполнить каждый — просто выполните шаги, описанные в этом посте.
Заменять блок питания компьютера нужно только в том случае, если он неисправен или поврежден, или если он не подходит по назначению (дешевый / не пользующийся хорошей репутацией бренд или уже недостаточно большой для ваших нужд).Если вы обновляете другие компоненты своего компьютера, особенно видеокарты, это может вызвать необходимость замены существующего блока питания на более мощный.
Выходная мощность блока питания измеряется в ваттах и должна рассчитываться на основе другого аппаратного обеспечения вашего компьютера — вы можете использовать онлайн-калькуляторы или спецификации производителя, чтобы помочь вам найти требуемый размер блока питания, который вам нужен.
Убедитесь, что вы в безопасности при отключении аппаратных компонентов вашего ПК, отключив питание от сети, прежде чем обращаться к каким-либо внутренним частям вашего компьютера.
Заменяли ли вы блок питания в компьютере раньше и достаточно ли легко? У вас есть еще вопросы о том, как заменить блок питания в вашем компьютере? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Новый стандарт блоков питания, который будет выпущен в этом году — журнал Custom PC
Новая платформа ATX12VO («O» означает «только») полностью меняет структуру мощности ПК в том виде, в котором мы ее знаем.
Intel удалила направляющие 3,3 В и 5 В, поэтому блок питания будет обеспечивать питание только 12 В для материнской платы, видеокарт, хранилища или других внутренних периферийных устройств.
Между тем, 24-контактный разъем ATX заменяется новым 10-контактным разъемом, а разъем EPS, который идет рядом с разъемом ЦП, будет только дополнительным. Даже шина 5VSB (резервная), используемая такими устройствами, как периферийные устройства USB, чтобы оставаться под напряжением, будет заменена на 12VSB (хотя выход USB останется на 5V).
Вместо этого материнская плата будет обрабатывать все преобразования напряжения с 12 В на более низкие. Для комплектов с питанием от SATA, таких как твердотельные накопители, жесткие диски и оптические приводы, которым требуется вход 5 В, питание теперь будет поступать от материнской платы, которая будет иметь боковой разъем питания SATA рядом с портами данных SATA.
Причина, по которой эта новая платформа в настоящее время предназначена только для сборщиков систем, заключается в том, что изменения требуют, чтобы новые ПК были привязаны к ATX или ATX12VO с несколькими компонентами.
Вместо того, чтобы пытаться управлять несколькими параллельными продуктами для ATX или ATX12VO, производителям материнских плат проще делать большие заказы на один продукт, чем на десятки моделей, необходимых для розничного канала DIY. Несомненно, Intel помнит фиаско с BTX, и не собирается повторять ту же ошибку.
За последнее десятилетие блоки питания начали в основном ориентироваться только на преобразование переменного тока в 12 В постоянного тока, а затем на преобразование 12 В в 5 В и 3,3 В, поскольку последние являются второстепенными рельсами. ATX12VO в основном полностью удаляет этот последний этап из блока питания, позволяя материнской плате обрабатывать преобразование напряжения (что она уже может делать в любом случае).
Конечным результатом является повышение общей эффективности платформы при снижении чистых затрат. Это ценовое преимущество, вероятно, минимально для сборщика ПК своими руками, но вскоре оно возрастет для сборщиков систем, поставляющих тысячи ПК.
Ознакомиться с новой спецификацией ATX12VO можно здесь.
Как узнать, когда пора покупать новый блок питания
Не секрет, что ваш компьютер со временем становится все медленнее. Независимо от того, используете ли вы Windows или MacOS, вы заметите, что ваш ноутбук или настольный компьютер замедляется в первые несколько месяцев владения устройством. По мере того, как вы устанавливаете программное обеспечение, загружаете файлы, храните медиафайлы и фотографии на своем устройстве, а также просматриваете веб-страницы, ваше устройство постоянно использует все больше ресурсов, чтобы делать то, что вам нужно.Все, от слишком большого количества открытых вкладок в Chrome или Microsoft Edge до установки ненужного программного обеспечения на ваше устройство, может способствовать его замедлению. Несмотря на то, что это довольно стандартные проблемы в повседневном использовании, мы также видели, что многие неисправности вызывают головную боль у пользователей Windows.
Итак, если, например, все, что вы делали, это проверяли электронную почту, когда экран потемнел и ваш компьютер выключился без причины, у вас могут быть проблемы. Что могло вызвать эту ужасную аварию? Вы ждете несколько секунд, прежде чем снова включить компьютер, и все в порядке.Вы открываете браузер, и это снова происходит — черный экран. Ваша система снова отключилась сама по себе!
Так начинается вопрос, который приходит в голову: что сейчас не так с моим компьютером? Кому я могу позвонить, чтобы исправить это? Сколько это будет стоить? Могу ли я сделать это самостоятельно?
Проблема с питанием
Вот лишь несколько быстрых проблем, с которыми вы можете столкнуться:
- Спорадические отключения / перезагрузки: Ваш блок питания находится на последнем этапе и скоро полностью выйдет из строя, что означает ваш компьютер не сможет включиться, пока не будет заменен.Вы, , могли бы получить еще несколько дней, но на это не стоит делать ставку.
- Шнуры питания: Иногда у вас вообще не возникает проблем с источником питания, но шнуры просто плохо закреплены. Откройте корпус и убедитесь, что все плотно вставлено в розетку.
- Запах гари: Иногда блок питания издает запах гари, и это часто является хорошим признаком того, что вам следует прекратить использование компьютера и заменить блок питания перед включением. его снова включили.Кроме того, запах гари может исходить от неисправных конденсаторов и очень горячего процессора или видеокарты. Если вы не можете точно определить, откуда исходит запах, лучше отдать свой компьютер профессионалу.
- Компьютер случайно зависает: В некоторых, хотя и редких, сценариях ваш компьютер может зависнуть. Это может быть из-за скачка напряжения в источнике питания (еще один признак того, что он может нуждаться в замене), но чаще всего это проблема материнской платы, жесткого диска или оперативной памяти.Если это блок питания, вы можете избежать этого — в большинстве случаев — покупая в будущем высококачественные блоки питания, а не универсальные бренды со странными названиями.
- Изогнутые провода: Хотя это не особенно распространено, изогнутые провода (или провода, порванные внутри изоляции) могут помешать источнику питания питать компьютер. Хотя вы можете отремонтировать провод самостоятельно, обычно рекомендуется приобрести новый блок питания и / или совершенно новые кабели для него.
Это, казалось бы, небольшие проблемы, но в конечном итоге они приведут к выходу из строя или вообще неработающему источнику питания.
Решение
К сожалению, почти во всех этих ситуациях вам придется заменить блок питания. Как и в случае со многими другими компонентами компьютера, вероятность продления жизни умирающего оборудования невелика. Имея это в виду, вы можете получить довольно приличные блоки питания на Amazon менее чем за 100 долларов. Некоторые хорошие бренды, на которые стоит обратить внимание, включают EVGA и Corsair, поскольку обе компании предлагают очень хорошие решения по доступной цене, иногда значительно ниже 100 долларов.
При покупке нового блока питания убедитесь, что мощность соответствует потребностям вашего настольного компьютера. На самом деле, как правило, неплохо получить мощность, превышающую минимально необходимую. Таким образом вы получите дополнительную мощность при замене компонентов компьютера, особенно новых видеокарт. Тем не менее, вам не придется беспокоиться о перегрузке источника питания из-за новых компонентов компьютера или слишком большого количества периферийных устройств, подключенных к машине.
Что касается специфики, если у вас нет системы начального уровня, лучше всего взглянуть на приблизительную мощность 500+ или 750+ Вт, особенно если у вас есть здоровенный игровой автомат / рабочая станция с конфигурациями SLI или Crossfire.Если у вас есть недорогая система со встроенным видео, 300+ Вт должно быть более чем достаточно. Но, повторюсь, всегда полезно покупать больше мощности на случай, если вы решите модернизировать компьютерные компоненты в будущем.