Усилитель vef stereo 101: ВЭФ-101-стерео (УКУ-210 М) | ldsound.ru

Назначение: усилитель первого класса предназначен для двухканального усиления и коммутации сигналов низкой частоты от различных источников звуковых программ при работе в помещении. Выпускался в 1977-1987 годах.

Схема и описание находится в архиве на Яндекс.Диске нашего сайта. Еще.

Основные технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-20000 Гц: ±5 дБ
Чувствительность на входе:
микрофон: 3 – 5 мВ
линия: 20 – 25 мВ
звукосниматель: 200 – 250 мВ
Мощность канала на нагрузку 4 Ом:
синусоидальная: 10 Вт
музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %
Уровень фона: -60 дБ
Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
Потребляемая мощность от сети: 75 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 395х100х300 мм
Вес усилителя: 6,5 кг

Описание:

Устройство содержит 24 транзистора, 12 диодов и 6 интегральных микросхем. Усилитель состоит из блока предварительных усилителей мощности и стабилизированного блока питании, размещенных в общем деревянном корпусе.

 

 

Источник

25, 2

Содержание

Усилитель ВЭФ-101

Справочник количества содержания ценных металлов в Усилитель ВЭФ-101 согласно паспортов формуляров и сборной информационной литературы. Указано точное значение драгоценных металлов в граммах (Золото, серебро, платина, палладий и другие) на единицу изделия.

Содержание драгоценных металлов в Усилитель ВЭФ-101

Золото: 0,251 грамм.
Серебро: 1,3 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.

Источник информации: Из перечней ЗАО НСТ кол-во деталей: 2+4 возврат: 0,201 1,108 0 0.

Фото ВЭФ-101:

усилитель измерительный – характеристики

О приборе – Усилитель
Измери́тельный усилитель — электронный усилитель, применяемый в процессе измерений и обеспечивающий точную передачу электрического сигнала в заданном масштабе.

Классификация и обозначения

Отечественные измерительные усилители маркируются по ГОСТ 15094: (Р)Уx-xx, где первая цифра обозначает вид; иногда усилители обозначаются в виде Фxxx, как электроизмерительные приборы.

У2. Усилители селективные — частотноизбирательные приборы для усиления слабых сигналов. Например: РУ2-11.
У3. Усилители высокочастотные — приборы для усиления напряжения переменного тока высоких и сверхвысоких частот. Например: У3-29, РУ3-33, У3-40.
У4. Усилители низкочастотные — приборы для усиления напряжения переменного тока инфразвуковых, звуковых или ультразвуковых частот (до 200 кГц). Например: У4-28, РУ4-29.
У5. Усилители напряжения постоянного тока — приборы для усиления напряжения постоянного тока. Например: У5-11, Ф7028, Ф7029.
У7. Усилители универсальные — приборы для усиления напряжения постоянного и переменного тока. Например: У7-4, У7-5.

Усилитель – видео.

Характеристики ВЭФ-101:

Купить или продать а также цены на Усилитель ВЭФ-101:

Оставьте отзыв о ВЭФ-101:

Видеодомофон Falcon Eye FE-101it VZT

Описание:

Видеодомофон FE-101IT имеет цветной сенсорный экран 10 дюймов. Интерфейс в стиле IOS. Подключение 2-х вызывных панелей и 4-х видеокамер. Но самое главное отличие его от других домофонов — это возможность подключение к телефонной линии. Вы сможете пользоваться домофоном как телефонным аппаратом, осуществлять и принимать   звонки, переадресовывать входящие вызовы с вызывной панели и открывать замок с телефона. Дополнительным преимуществом является наличие голосовой почты (автоответчик). А так же наличие DVR, запись фото/видео на SD карточку (до 32 GB). Функция записи по детектору движения. Функция фоторамки. Лёгкое подключение вызывных панелей. Приятный дизайн, удобный интерфейс. Адресный интерком, подключение до 4-х видеодомофонов в одну систему позволяет построить на базе домофона обширную сеть для контроля и разграничения доступа. Встроенный блок питания. Возможность подключения к подъездному координатному домофону (с помощью блока сопряжения).

Видеодомофон адаптирован для работы с координатными системами: VIZIT, CYFRAL, ELTIS и их аналогами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДОМОФОНЫ НЕ РАБОТАЮТ ПО ИНТЕРКОМУ!

Подключение:

Подключение FE-101IT к координатному подъездному домофону происходит с помощью блока сопряжения:

MC-Vizit – к координатным системам домофонов(Vizit, Cyfral, Элтис и аналоги)

С помощью этого блока сопряжения вы можете объединить подъездный домофон и индивидуальную вызывную панель в одну систему.

Stereo 101 | Rotel

стерео 101

Почему вам стоит рассмотреть специальную музыкальную систему


Сегодня существует так много возможностей для прослушивания музыки, что она стала постоянным спутником. Но действительно ли мы слушаем? Для большей части нашей повседневной жизни музыка стала случайностью. Это там на заднем плане, как звуковые обои, но мы сосредоточены на других делах, которыми занимаемся в то время.

Здорово, когда музыка доступна нам где угодно и когда угодно. Но диапазон и глубина эмоций, которые музыка обеспечивает через качественную стереосистему в вашем доме, — это уникально мощное впечатление.Когда ее действительно слышат — когда вы действительно слушаете — музыка способна охватить всю высоту и глубину каждой эмоции. Это настолько важно для нашего существа, что конкретная песня может вызвать воспоминания о прошлом моменте нашей жизни.

Так как же мы могли не хотеть наслаждаться этим наилучшим образом? Зачем ограничиваться фоновым звуком, сжатыми файлами и ограниченной динамикой? Давайте исследуем некоторые системные возможности, которые помогут вам проникнуть в самую суть вашей музыки.

ТИПИЧНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Хотя музыкальные системы бывают всех форм и размеров, мы можем грубо разделить музыкальную систему на несколько ключевых областей.

  • Источники музыки
  • Электроника — Предусилитель и усилитель мощности
  • Динамики

ИСТОЧНИКИ МУЗЫКИ

Первый шаг — источник высокого качества. Это может быть проигрыватель компакт-дисков, такой как наш RCD-1570, последний из длинной линейки отмеченных наградами проигрывателей компакт-дисков Rotel. Несмотря на появление множества новых цифровых источников, миллиарды существующих компакт-дисков по-прежнему обеспечивают глубокое эмоциональное удовлетворение музыки с помощью качественного плеера. Возможно, вы не представляете, насколько хорошо может звучать ваша библиотека компакт-дисков! Или это может быть компьютер или проигрыватель потокового мультимедиа, подключенный к любому интегрированному усилителю или предусилителю Rotel, каждый из которых предлагает высококачественные цифровые входы (оптический, Toslink, USB и Bluetooth) и встроенное цифро-аналоговое преобразование.Вы будете поражены тем, насколько хорошо эти источники могут звучать через электронику Rotel. Вы также можете подключить проигрыватель для проигрывания виниловых пластинок — новых или винтажных. Каждый предусилитель и интегрированный усилитель Rotel также включает в себя высококачественный фонокорректор.

Некоторые из наиболее распространенных источников перечислены ниже:

CD

  • Компакт-диски, все еще один из самых простых и доступных способов воспроизведения музыки, обеспечивают отличное качество звука в цифровом формате.
  • Что вам нужно для воспроизведения — Проигрыватель компакт-дисков, например RCD-1570.

VINYL

  • Возвращающийся винтажный формат, виниловые пластинки сохраняют звук в аналоговой области.
  • Что вам понадобится для воспроизведения — A Проигрыватель виниловых пластинок, фонокорректор (иногда называемый «иглой») и специальный вход для фонокорректора на электронном компоненте (интегрированный усилитель, ресивер, предусилитель и т. Д.). Фонокорректор может быть выполнен в виде движущегося магнита или движущейся катушки, а также может иметь еще несколько эзотерических типов. Картриджи с подвижным магнитом являются наиболее распространенными и обеспечивают относительно высокую производительность.Все фонокорректоры Rotel поддерживают картриджи с подвижным магнитом, а некоторые также поддерживают подвижную катушку.

ЦИФРОВЫЕ АУДИОФАЙЛЫ

  • Существует большое количество различных форматов музыкальных файлов, некоторые из которых предлагают качество компакт-диска или даже лучшее разрешение, а другие являются сжатыми и различаются по качеству. Для достижения наилучшего качества придерживайтесь либо несжатых форматов, таких как WAV или AIFF, либо форматов «без потерь», таких как FLAC или Apple Lossless (ALAC), которые уменьшают размер файла при сохранении исходного качества.Такие форматы, как AAC, MP3 или WMA, являются форматами с потерями, поэтому, хотя размер файла, как правило, намного меньше, чем без сжатия или без потерь, компромисс заключается в снижении качества звука.
  • Что вам нужно для воспроизведения — Портативный проигрыватель, например смартфон или iPod, и / или проигрыватель потокового воспроизведения, например Sonos или AppleTV, или компьютер.

FM / SATELLITE / DAB / HD RADIO

  • FM-вещание существует с 30-х годов, и, хотя сегодня это один из многих источников, радиовещание по-прежнему является, пожалуй, самым распространенным.Хотя качество звука не может сравниться с CD и другими форматами с полным разрешением, всегда есть широкий выбор FM-радиостанций, из которых можно выбрать.
  • Новые форматы, такие как Satellite, DAB (для европейских рынков) и HD Radio, переместили форматы вещания в цифровую область — хотя качество часто бывает сжатым, они могут предложить улучшение по сравнению с FM-радио с точки зрения широты содержания.
  • Что нужно для игры — Тюнер, например RT-11.

ПОТОКОВАЯ МУЗЫКА (ИНТЕРНЕТ-РАДИО)

  • Одна из причин падения популярности FM-радио связана с большим ростом потоковых сервисов интернет-радио, таких как Pandora, Spotify или интернет-радиостанции.Эти станции и сервисы могут транслироваться через интернет-соединение на вашу музыкальную систему. За некоторыми исключениями, при потоковом воспроизведении звука используются сжатые форматы, такие как MP3 или WMA, поэтому качество не будет таким же хорошим, как у компакт-диска или несжатого музыкального файла. Новые магазины потоковой передачи, такие как TIDAL и Deezer, начинают предлагать качество компакт-дисков и, возможно, лучшую точность воспроизведения.
  • Все, что вам нужно для воспроизведения — Тюнер Интернет-радио, например RT-12, или проигрыватель потокового воспроизведения, например Sonos или AppleTV.

ЭЛЕКТРОНИКА —

Предусилитель и усилитель мощности

Когда у вас есть источник высокого качества, следующее звено в цепочке выбирает подходящую систему, которая предлагает все возможности подключения для подключения ваших музыкальных источников, а также имеет достаточно усиление для питания ваших динамиков.

Двумя ключевыми компонентами здесь являются предусилитель и усилитель мощности. Думайте о предусилителе как о мозге системы. Задача предусилителей — предоставить вам достаточно входов для подключения всех ваших источников, а также обеспечить регуляторы громкости и другие настройки, такие как регулировка тембра.При выборе предусилителя убедитесь, что он предлагает все необходимые вам возможности подключения. Планируете использовать свой iPod для воспроизведения музыки? Вход USB на передней панели гарантирует, что вы это сделаете. Используете проигрыватель? Убедитесь, что на предусилителе есть специальный вход для фонокорректора. Хотите транслировать музыку через Sonos Connect? Для наилучшего качества звука используйте коаксиальный или оптический вход.

Там, где предусилитель — это мозг, усилитель мощности — это мускулы. Задача усилителей мощности — принимать аудиосигнал от предусилителя, усиливать его и отправлять на ваши динамики — в идеале с минимальными искажениями, чтобы музыка, выходящая из ваших динамиков, была как можно ближе к исходной записи. получать.При выборе усилителя важно учитывать такие факторы, как размер вашей комнаты и то, какие громкоговорители вы планируете использовать. Вы должны быть уверены, что ваш усилитель имеет более чем достаточную мощность, чтобы без усилий управлять динамиками на любой громкости, и он может обрабатывать даже самые требовательные музыкальные отрывки без искажений.

Относительно простой способ добраться до аудионирваны при скромном бюджете — это использовать интегрированный усилитель Rotel — предусилитель и усилитель в одном шасси. На протяжении десятилетий мы были известны тем, что обеспечивали производительность, превосходящую ожидания, и большая заслуга в этом принадлежит нашим интегрированным усилителям.Наши интегрированные усилители, такие как RA-12 или RA-1570, представляют собой мощные компоненты с полным набором аналоговых и цифровых входов. Есть несколько динамиков, с которыми невозможно удобно управлять, и они не занимают много места. Их просто подключить, легко использовать и они созданы, чтобы доставлять удовольствие годами. Неудивительно, что они — любимый выбор.

Если у вас есть доступные средства, ничто не может сравниться с производительностью отдельных компонентов, поскольку они оптимизированы специально для получения этих самых последних акустических деталей и позволяют музыке общаться с вами еще более эмоционально.Благодаря ряду усилителей, которые могут быть согласованы с более крупными динамиками, включая даже самые энергоемкие и динамически способные, наши знаменитые отдельные усилители (доступные в нескольких конфигурациях мощности, вплоть до мощного RB-1590 с мощностью 350 Вт на канал) позволят вам оптимизировать Ваша система, чтобы получить всю детализацию, масштаб и, ну, ну, мощь музыки, которую вы любите. Предварительные усилители Rotel предлагают усовершенствованную схему, позволяющую выявить лучшее в каждом подключенном источнике и идеально подходить к усилителю Rotel-компаньону.

Какой бы «стек» вы ни выбрали, будьте уверены, что опыт Rotel, накопленный за 50 лет производства аудиокомпонентов, обеспечит вам непревзойденное удовольствие от прослушивания.

ДИНАМИКИ

Последний (но не менее важный!) Компонент хорошей музыкальной системы — это громкоговорители. Колонки бывают самых разных стилей, форм и размеров, поэтому определение того, какие колонки работают лучше всего, скорее всего, зависит не только от личного вкуса, но и от размера вашей комнаты, планировки и бюджета. Однако есть несколько общих рекомендаций при выборе акустических систем.

Размер комнаты и ее расположение будут играть решающую роль при выборе динамика. Это большая комната, в которой можно разместить напольные колонки? Или это небольшая система для спальни, которая лучше подходит для небольшой пары полочных колонок? Или, возможно, комната или предпочтение отдается встраиваемым в стену или потолок динамикам?

Независимо от того, какой тип динамика вы выберете, очень важно, чтобы ваши динамики и усилитель мощности были хорошо согласованы, поскольку плохо согласованная система может в конечном итоге привести к повреждению динамиков и усилителя.Первое, что нужно учитывать при подборе динамиков к усилителю, — это импеданс. Большинство громкоговорителей имеют номинальное сопротивление от 4 до 8 Ом (Ом). Чем ниже импеданс, тем сложнее запитать динамик и тем тяжелее должен работать усилитель для вывода звука. При согласовании динамика с усилителем мощности среднее (номинальное) полное сопротивление динамика не должно быть ниже минимального сопротивления динамика, указанного для усилителя.

Еще одним важным фактором является рекомендуемая мощность динамиков.Это число обычно представляет собой мощность или диапазон ватт, который считается мощностью, с которой динамик может справиться в течение определенного периода времени. В идеальном случае непрерывная выходная мощность усилителя должна быть в пределах или выше рекомендованной мощности динамика. Почему выше? Потому что на самом деле легче повредить динамик с помощью усилителя с недостаточной мощностью, который приводит к искажениям, чем с тем, у которого запас по пространству больше, чем требуется динамику. Однако всегда следует проявлять благоразумие — если динамик явно напрягается, уменьшите громкость! Какая мощность действительно нужна динамику, будет зависеть от того, как динамик будет использоваться, а также от размера комнаты; вообще говоря, верхнее значение управляемой мощности динамиков предназначено для воспроизведения динамиком на высоких уровнях в большой комнате, где наименьшее значение будет считаться минимальным количеством мощности, необходимым для достижения умеренной громкости в маленькой комнате.

ПОДВЕДЕНИЕ ВСЕГО —

Пусть ваши уши будут окончательным судьей!

Хотя исследование и сравнение характеристик и функций, безусловно, важно, в равной степени важно услышать, как все работает вместе.

Если вы действительно хотите испытать все, что может предложить музыка, вы должны знать, на что способна хорошая установка, у ближайшего специализированного дилера аудио. Нет платы за мурашки по коже!

Хотя мы изо всех сил старались предоставить краткий, но информативный обзор стереосистемы, мы не можем вдаваться во все детали в этом ограниченном пространстве.Но, если вы заинтересованы, вы можете приобрести копию нашего руководства Rotel Insider’s Guide. Это почти 400 страниц всего, что вы хотите знать об аудио и видео.

Получить Rotel Insider’s Guide

Печатная установка радиоэлементов, усилитель, радиотехника 101 стерео. Полная переделка усилителя радиотехники У101

Вот и решил попробовать написать статью о переделке усилителя. Что ж, начну наверное с его рассказа, а именно я решил полностью его переделать.Во-первых, все старое, не соответствует современности. А во-вторых, очень старательно работал, до того, как попала в руки, соответственно ломалась не раз. 9 раз ремонтировали оконечный каскад, 2 раза ремонтировали рампобилями, с селектором входов что-то непонятное было, да еще один раз сгорел индикатор, подключил не правильно, но был еще один от другого усилителя, но мне удалось сжечь это тоже, когда я привередлив в усах. В общем, есть что сказать, позвольте мне унаследовать это нам.Решил покончить с этими глюками, переделав полностью.

До переделки он выглядел так:

Терминальный усилитель. Захотелось вставить что-то поинтереснее, не как-то там 7294, а что-то по-серьезнее. Гугл за неделю нашел то, что мне нужно.

Усилитель

, это усилитель AV класса, он хорошо подошел как по характеристикам, так и по стоимости.

Параметры:

THD: ~ 0,005% (ИЗМЕРЕНИЕ) SIM’D: 0.002%
МОЩНОСТЬ НА 8 Ом: 60 Вт
МОЩНОСТЬ НА 4 Ом: 100 Вт
Усиление: 32 дБ (~ 1:40) Полный выход при 0,7 В на входе (0,5 В RMS)
Обратная связь: 57 дБ .
Запас по фазе:> 90 °

Напряжение питания: +/- 36 В
Смещение: 55 мА, 12,1 мВ через одиночный 0,22 Ом
Частотная характеристика: от 3,2 Гц до 145 кГц (-1 дБ) при использовании 4,7 UF INPUT CAP
Фазовый сдвиг при 10 кГц:

Есть красивые характеристики? Недолго думая набрал 1 канал, а там уже 2 сделал 2.Качество звука прекрасное!
Огромный минус в том, что под ней не было печатной платы в формате Lay, а в других программах пользоваться не умею, поэтому пришлось накладывать рисунок и переводить плату в Light. Теперь другие желающие собрать этот усилитель смогут без проблем повторить его. За плату смотрите приложения.

И главное, чтобы мощность была около 100Вт на нагрузку 4 Ом с диетой + -33в. Это то, что вам нужно! Хотя собираюсь переделывать, но трансформатор решил оставить прежний.При выпрямлении в постоянном было подходящее напряжение. Еще один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от U101, без перегрузок, проверено! Нагрев радиатора на полной выходной мощности у меня за час не превышал 70 градусов, да очень громко люблю слушать музыку


Малая инструкция по сборке и настройке оконечного усилителя.

Transistors Output Para 2SC5200 / 2SA1943, но в исходной схеме стояли MJL3281A / MJL1302A, а MJE15030 / MJE15031 были заменены на 2SA1837 / 2SC4793.Транзисторы БК продаются везде, заменять их на что-то не нужно, раздаются. BD135 Заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут быть проблемы, если не найдешь, то на BC550 спокойно можно заменить, а вот при феуите надо развернуть на 180 градусов, т.к. у него зеркальное соединение, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор

VR1 тоже может быть вертикального типа 3296 многооборотный, а можно и обычный одноразовый, я бы посоветовал 3296 взять, проще настроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь максимальное сопротивление.

Резисторы R24 R25 0,22 Ом на цемент 5Вт. Резисторы R22 R23 1,2 Ом программные 1Вт. Резистор R26 4,7ОМ на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка на 10 витков проводом 0,8мм. Все остальные резисторы по 0,25Вт.

Конденсаторы … Fuffer сюда лучше не ставить. Конденсаторы силовые электролитические нужно брать с запасом по напряжению, у меня 50В с питанием + -33В.

Конденсатор С3 470МКФ от 16В. Конденсатору на входе усилителя С1 нужна пленка, от 4х.7МКФ до 63В, можно поставить полипропилен желтый, вертикально поставленный, идеальный размер. Очень желательно использовать пленочный, но если вы не встретите встречу 2 конденсатора на 10 MCF на вольт 50 минусов, а крайние плюсы в зарядке, и желательно добавить пленочный конденсатор параллельно собирающему конденсатору , не менее 1МКФ.

C15 47NF 63B Заглушка пленка, в силе C9 C11 C16 C17, тоже желательно поставить пленку.

Остальные конденсаторы керамические, желательно НПО, но если не найдешь, то можно воткнуть китайский коричневый, а я бы поискал что лучше.

Предохранители от 2.5а.

В принципе все, можно идти собирать.

Транзисторы

нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и ни в коем случае не закрывать!

Правильно собранный усилитель сразу включается и его можно ставить. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220В и первичной обмоткой трансформатора, если несколько ошиблись, лампа загорится, но детали не сожжете.

Если вы бесстрашны, уверены в себе и ничему не мешаете, то, удачи, включайте без лампы, если что-то фонит, гудит или горит сразу выключайте, а мы ищем ошибки.Но все же лучше собирать без ошибок, гуглить внимательно по каждому плагину, потому что если ошибешься, ошибка может выйти дорого.

Регулировка усилителя

Уже собрали? Ух ты! Поздравляю. Теперь осталось за малым.

Необходимо установить ток покоя в пределах 50-70м. Ставлю 70мА.

Для успешной настройки усилитель нужно прогреть, достаточно включить и слушать музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настраивали, он работает в режиме, соответственно греться не будет .

Ну как звук? Полный конечно. Теперь нам понадобится мультиметр. Ставлю в режим измерения Милвольт, а щуп включает между эмиттерами первого и второго транзистора, и выставляю нужный ток резервуара, резистор VR1 закручиваем. Для 70 мА это 30,8 мВ (u = I * R, U = 70 мА * (2 * 0,22 Ом) = 30,8 мВ).

Вот и все, поздравляем! Со вторым каналом проделываем аналогичные действия.


Слегка переделанная диаграмма:

Переменные резисторы отделяем от коллектора от U101, прикусываем дополнительные выводы, и идем в плату, вставив пластину крепления.

Операционному усилителю здесь нужен «Мюзикл», рекомендованный NE5532, но можно поискать аналоги, я, например, использовал RC4580IP, производился из звукового оборудования.

Все конденсаторы в звуковом тракте пленка! А вот в питании электролиты на 470MCF на 25V. Резисторы мощности 1ком 0.5Вт. Остальные резисторы по 0,25Вт. Стабилисты использовали 1Н4743, других менее мощных, к сожалению, не было.

В настройке не нуждается, сразу работает.

Внимание! На плате стоит перемычка SMD, либо резистор 0 Ом от дорожек.Не забываем ставить!

* .Плата за регистрацию указывается в заявках.


Здесь вы уже выбираете то, что вам больше нравится. Я предпочел капа на 22000мкп, но здесь желательно подобрать несколько конденсаторов, чтобы в количестве было около 20000мкф, суммарное ESR конденсаторов было меньше, чем у большого, следовательно, при пике может давать больший ток . Мягкий старт здесь не понадобился. Имею диоды CD2997. Конденсаторы пленочные на 1-4,7МКФ на 63В.

Плата питания см. Приложения.

Как подключить трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяют друг друга. А 220 Подключить к выводам 1 и 1.

Теперь … Выводы 7 и 7 соедините, а выводы 8 и 8 подключите к индикатору.

Хоть родную можно оставить, но все же решил заменить. Использовал усилитель от Полеухи Микрухам, автор Илья Сергеевич (NEM0). Защищает от перегрузки и от постоянства на выходе, и от постоянства, как от плюса, так и от минуса относительно Земли.


Схема:


Все резисторы по 0,25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилизаторы на 12В и 13В, сборная, оказывается 25В. Реле на 24В.

КОНДЕНСАТОРЫ C1 C2 C3 C4 на 25В. C5 до 50 В.

Плата также в приложениях. На этой же плате уже стоит защита на два канала.

Здесь я бы оставил свой родной индикатор, но так как сгорел при неправильном подключении, дело в том, что там был другой индикатор, нигде не нашел схемы на него, предположительно радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0,25Вт. Крайние светодиоды «100W» красные, остальные зеленые. Сконфигурирован следующим образом: Подключите к выходу усилителя и поверните триггерный резистор на максимальной громкости, чтобы показать всю шкалу дисплея, и с минимальной громкостью, чтобы загорелся светодиод подъема «0,2 Вт».

Проделаем то же самое со вторым индикатором. При первом включении индикатора установите переменный резистор в среднее положение.

Установка

Сейчас в корпус все набито.

Придумал такой крепеж для клемм подключения колонки. Итак, вырезаем из текстолита.


Окрашенные краской и резьбовые клеммы.

Сделал так же по креплению патрубков ввода звука. Все прикручено и прикручено. Время:

Подключите все провода.

Первое питание. Усилители питания подключаем к блоку выпрямителя, плату Rainbar тоже подключаем к плате выпрямителя, а плату выпрямителя подключаем к плате выпрямителя в плече + 33В и земле, иначе работать не будет !.Но питание индикатора снимается с выводов 8 трансформатора, через диодный мост.

Подключаю защиту от усилителей к плате защиты, а провода соединяю с проводами для подключения колонок.

Трансформатор подключается к переключателю на передней панели, а от него — к разъему питания 220В. Все! Можно включить! 🙂

Такого вида изнутри было выпущено:

Как примерно выглядит в полной сборке и работе:

Выражаю огромную благодарность Люху () за помощь в сборке! Всем удачи!

Без печати карты зеркалировать не нужно.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал номер Примечание Оценка Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2. Транзистор биполярный

MPSA18.

4 можно заменить на BC550, зеркальная база В записной книжке
Q3, Q4. Транзистор биполярный

BC546.

4 В записной книжке
Q5, Q6, Q7 Транзистор биполярный

2N5401.

6 В записной книжке
Q8, Q9. Транзистор биполярный

2N5551.

4 В записной книжке
Q10. Транзистор биполярный

BD139.

2 В записной книжке
Q11 Транзистор биполярный

2SC4793.

2 В записной книжке
Q12. Транзистор биполярный

2SA1837.

2 В записной книжке
Q13 Транзистор биполярный

2SC5200.

2 В записной книжке
Q14. Транзистор биполярный

2SA1943.

2 В записной книжке
R4, R6. Резистор

680 Ом.

4 0,25 Вт. В записной книжке
R1 Резистор

10 ком

2 0.25Вт. В записной книжке
R2. Резистор

10 Ом.

2 0,25 Вт. В записной книжке
R3, R7, R9 Резистор

22 ком

6 0,25 Вт. В записной книжке
R5 Резистор

220 Ом.

2 0.25Вт. В записной книжке
R8, R16 Резистор

510 Ом.

4 0,25 Вт. В записной книжке
R10, R14 Резистор

150 Ом.

4 0,25 Вт. В записной книжке
R11 Резистор

68 О.

2 0.25Вт. В записной книжке
R12, R13 Резистор

47 ком

4 0,25 Вт. В записной книжке
R15 Резистор

2 ком

2 0,25 Вт. В записной книжке
R17, R18, R19, R20 Резистор

22 О.

8 0.25Вт. В записной книжке
R21 Резистор

33 О.

2 0,25 Вт. В записной книжке
R22, R23 Резистор

1,2 Ом.

4 1 Вт В записной книжке
R24, R25 Резистор

0,22 Ом.

4 5Вт. В записной книжке
R26 Резистор

4,7 Ом.

2 1 Вт В записной книжке
R27 Резистор

10 Ом.

2 2Вт. В записной книжке
VR1. Сильный резистор 1 ком 2 3296 В записной книжке
C1. 10 мкФ 63В. 2 В записной книжке
C2, C6. Конденсатор 100 PF 4 НПО. В записной книжке
C3. Электролитический конденсатор 470 мкФ 50В. 2 В записной книжке
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 НФ. 14 НПО. В записной книжке
C5. Конденсатор 22 PF 2 НПО. В записной книжке
C7, C8. Конденсатор 330 PF 4 НПО. В записной книжке
C10, C12. Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В. 4 В записной книжке
C15 Конденсатор 47 НФ. 2 НПО. В записной книжке
C18, C19. Конденсатор электролитический 1000 IFF 50V. 4 В записной книжке
Операционный усилитель

NE5532.

1 В записной книжке
C1 C2. Конденсатор 1 мкФ. 2 63V. В записной книжке
C3 C4. Конденсатор 3,3 НФ. 2 63V. В записной книжке
C5 C6. Конденсатор 33 NF 2 63V. В записной книжке
C7 C8. Электролитический конденсатор 470 мкФ 25В. 2 В записной книжке
Конденсатор 100 НФ. 2 В записной книжке
R1-R4. Резистор

4.7 ком

4 0,25 Вт. В записной книжке
R5-R10 Резистор

10 ком

6 0.25Вт. В записной книжке
R11, R12. Резистор

1 ком

2 0,25 Вт. В записной книжке
R13 R14. Резистор

1 ком

2 0,5 Вт. В записной книжке
VD1 VD2. Stabilirton 15В. 2 1N4743. В записной книжке
VR1-VR3. Переменный резистор 100 ком 3 TEMBRE, BASS, BALANCE В записной книжке
VR4. Переменный резистор 47 ком 1 ОБЪЕМ. В записной книжке
Светодиодный драйвер

LM3915

2 В записной книжке
Выпрямительный диод

1N4001.

2 В записной книжке
Диод Диодный мост 1 Любая на 1. В записной книжке
Электролитический конденсатор 22 мкФ 16В. 2 В записной книжке
Конденсатор 100 НФ. 2 В записной книжке
Электролитический конденсатор 470 мкФ 16В. 1 В записной книжке
Переменный резистор 22 ком 2 В записной книжке
Резистор

510 Ом.

2 0,25 Вт. В записной книжке
Резистор

В первую очередь разберемся с самым главным элементом любой системы — ее сердцем.Усилитель — это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем по совету Николая Васильевича + добавлю несколько рыбешек от себя.

Все провода внутри собираются специальной стяжкой. Впервые вижу такую ​​точность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне такие образцы просто не попадались.

Откручиваем прижимные винты

отключаем шлейф с питанием от блока индикации предусилителя

, разобрали с стяжкой

и концевыми усилителями, при съемке тоже пару стяжек.

Все, легкий путь закончился, теперь надо брать паяльник. Исчезаем мощность из входной платы. Да, детки, никогда не паяйте на диване.

Я, кстати, так и не понял, где тут найти усилитель коррекции для плеера. Вроде на входной плате отдельный блок, но в то же время на предусилителе стоит дополнительная микросхема. Ладно, разберемся. Исчезаем нули, собираемся выйти на динамики и на корпус. Шайба жесткая, мой паяльник на 25 ватт справляется с трудом.

Ну конечно еще можно пропасть с трансформатора и блока защиты, но мне что-то лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточно подвижности для дальнейших манипуляций с ним. Девушка переходит к столу.

Ну начнем с того, что мажем конденсатор в цепочке сети, чтобы уберечь нашу малышку от всех ненужных помех. Этот старый монитор вполне подходит.

Перейти с доработкой прямо на сам БП.Как написал в своей новой статье Николай Васильевич, вовсе не обязательно переводить все питание на 31 вольт, достаточно поставить фильтр на максимум конца, чтобы получить максимальную отдачу, а все остальные потребители посажены на 26-вольтовую «диету». Достаточно всего остального поможет Избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.

Ноль разводить не буду, как советую Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем от геморроя с новыми проводами.Более того, Железный корпус уже должен быть защищен от вмешательства, если верить тому, что им говорили в физике.

Начнем с того, что меняем выводы 26 и 31 вольт от трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабильный участок. (Хотя, если учесть, что будут использоваться конденсаторы на 10000 мкФ, это преимущество становится немного сомнительным, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)

Меняем провода провода как на 4, так и на 5 выводах трансформатора .Теперь, как и должно быть, большее натяжение протекает по большему сечению.

Питьевые (анти) фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

Переходим к замене основных «пыльников». Извините, но их придется выбросить. Вряд ли они остались хотя бы на треть заявленной мощности.

Как оказалось, процесс значительно упрощается, если снять пластиковую прокладку.

А теперь мы моем наших монстров 10Mili Paraded здесь. JackCon, конечно, не самый дорогой бренд, но для наших целей — в самый раз.

Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении громкости в 2. Прогресс, ЕПТА!

А теперь — обещанный Фишеч. Паяем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа К73-17. Николая Васильевича нет, но по утверждению многих, близких к теме, он повышает качество отдачи на высоких частотах. Да-да, блок питания в усилителе — очень важный звукообразующий элемент! Ты думал? Мир — это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

После третьего включения выяснилось, что диоды маленького выпрямителя дымят. При измерении двое из них были пробиты. Кто знает, может в первом включении что-то неудачно в ближайшее время, или 10Милифарад для них слишком большая нагрузка, но, в любом случае, их уже нет. Диодов нет, так что завтра сбегать в магазин.

Но мы не остановим эту мелкую неприятность! Муахаха! Продолжаем тестировать выпрямитель большего размера.

Сначала автор очень удивился, почему выпрямитель большего размера выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31.Но потом догадался взглянуть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. общая разность потенциалов 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.

Что ж, аллилуха, братья и сестры, мотор практически готов перенести нас в светлое будущее, наполненное божественным звуком. Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.

Продукт латвийской индустрии Radiotehnika U-101-Stereo (позже Radiotehnika U-7101) был долгожданным приобретением для всех любителей музыки в середине восьмидесятых.Полный комплект оборудования Radiotehnika состоит как минимум из четырех блоков — усилитель, тюнер, кассетная дека, виниловый проигрыватель. Может еще что-то но не попадалось.

Некоторое время назад я был один на один с усилителем Radiotehnika U-101-stereo, магнитолой Radiotehnika M-201-stereo и парой колонок романтика 25ас. Времени было много, делать было нечего, рядом с мечтой Меломананы середины восьмидесятых были кассеты с пластинками Beatles и Al Bano & Romina Power.Было решено послушать Felicita и Let IT Be, но этого не было. Кассетная дека не перекручивала кассету, а усилитель выдавал такой фон, что пугало динамиков.
С кассетной декой все решилось достаточно просто — немного жидкой смазки, флакончик одеколона и блокнот водки привели старуху в чувства. Вот небольшой фотоотчет:

Просто сверху залейте весь спирт и масло, ну и приклейте обрезанный фанерный корпус. Это конечно ненадолго, т.к.

С усилителем в принципе тоже все достаточно просто.Вся соль в электролитах 🙂 как выяснилось после пятиминутного изучения проблемы через гугл, достаточно заменить пару электролитов в блоке БК и есть возможность заменить электролиты в высоком. Вот небольшой фотоотчет:

Так как точно не помнил, какую пару электролитов менять на ВЧ блок (вот такая маленькая экранированная коробочка на холодном контакте воткнута в основной плате), пришлось все заменить.Точно так же и с высокими электролитами. Усугубляло все то, что мультиметра у меня не было, да и паяльника тоже. Пришлось все покупать там же, куда я пришел за электролитами. Также на всякий случай были куплены соединения DIN 5 PIN и TRS 3,5 мм.

В итоге все обо всем ушло около 40 минут работы и мечты Меломананы Середина восьмидесятых. Вытолкнула сначала голос Аль Бано, а затем синтезатор Моби, принимающий сигнал с мобильного телефона.

Запускается, разбирается и собирается все довольно просто, припаял приличный китайский паяльник на 100Вт. Все части доступны и распространяются, высокие — шесть штук 50 В 2000 мкФ, низкие пары 6,3 В 50 мкФ, 20 В 20 мкФ пары и 50 В 2 мкФ пары. Нужно только иметь в виду, что дорожки от платы ВЧ блока размещаются легко и непринужденно, и их нужно паять, чтобы что-нибудь сломать. В противном случае придется «дублировать» дорожки ножками электролитов.

Да чуть не забыл, схема усилителя:

  • (PDF, 100 КБ)
  • (PDF, 100 КБ)

На заре моих ресиверов лучшим усилителем считался «спидла 232», ступенькой ниже стоял «Ишим». Потом появился «ВЭФ 216» — маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, просил серые будни и иногда такие же серые выходные. Потом появилась «Вильма», чуть позже — динамики к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «горбить», хотя я не люблю громкую музыку.

И вдруг совсем недавно я понял, что громкость регулировки громкости совсем мала, так что скажем «тихо -> ок -> громко -> старт-компенсирую — Фрейд -> Далее, не крутится» (2 х 4 Вт). Хотелось чего-нибудь посильнее.

А нам обычно нравится? Мы говорим «Обычный доступный усилитель» — я имею в виду «Радиотехника U-101» (2 x 20 Вт), скажем «Радиотехника U-101» — я имею в виду «Нормально доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл «Синдром утки» — попадалась одна такая ремонтная, что внутри что-то есть, я знаю об этом.

В общем нашел и купил.


Да, навес, который все еще стоит на столе, невроген, в основном из-за глубины.

В комплекте только межблочный кабель DIN5 — DIN5, поэтому для первичной проверки мне также пришлось достать «Вильму». Играли Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не умею слышать «воздушность», «тепло» и «прозрачность». Все-таки первый класс, вроде пора.


Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что под капотом «101-го».Ближе к нам предварительный усилитель-плита и вакуумно-люминесцентная индикаторная плата. Второй ряд — это конденсаторы батареи (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленькие для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и мощные (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. . Третий ряд — распределительный щиток, плата защиты (там релюшка) и оконечные усилители. «Электролиты» полностью укомплектованы, т.

Только кто знал, что я придумываю, и эта моя любимая фраза все равно звучит боком.

Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака подозреваемого чуть-чуть со стула упала, увидев ее. Читал в инете — оказывается, есть такая переделка, когда в тембоэле снимают первый К157УД2. Если тарелки не слушаются, то без этого вполне можно обойтись, искажений будет меньше. Смотри, решил предыдущий хозяин.


Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на распределительном щите прямо под цветным жгутом проводов от БП.Прошлый хозяин точно решил, что время Винила прошло (как и время устройств на четырех ножках — «радиотехника» оказалась хромоногой, без заднего правого). Однако одно простейшее и действенное переделка «101-го» — просто убрать фонок. директор, он иногда начинает шуметь и даже магнитолу берут. Так что кто знает, может и не в лучшую сторону — «вертушек» у меня до сих пор нет и не предвидится.

Немного правильно — плата за защиту. «Электролиты» заменены 85-градусными.На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только первый взгляд.

Дико возмущает, что все доски сделаны из Гетынакса («Вильма» — классник целиком на текстолите).


Оконечные усилители, или, как их еще называют, «Концы». Немного точен. Также со следами замены контейнеров.


Плата индикатора. Есть еще два ненужных резистора из фольги — не фотографировал.

В общем, что тут можно сказать: жизнь латышей расставлена ​​пунктиром.Ничего, белый конь уже в пути, щас мы будем тобой, принцессой, спасем.


Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собаку».

Испытания После замены почти все танки показали: заплесни с колонками. И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а где же защита? Хотя что это? Это ничто! Дальше началось интересное.

Включаю усилитель, десять минут слушал. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, звук не реагирует. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. По слухам, он воспринимается как мотоцикл, работающий на холостом ходу. Выключаю, ДВС реверс, иду регулировать токи покоя «концов».

Поднимите 45 мА. В левом канале непонятно что случилось, мультиметр на 200 мА офшорный.

Включаю снова.Работает минут десять, опять начинает правильно расти. У меня ситероид от правого «торцевого» входного штекера — гул и «мотоцикл» уходят влево. Дёргиваю за вход слева — почти сразу индикатор уходит на башку, так что С-30 светит перегруз (хотя бы видел эти светодиоды в корпусе). Мультиметр показывает, что «стоячий» (до 13 вольт) на выходе нарастает, то релюшка так же плохо щелкает. Начал разбираться.

Ну и самая крутая переделка в этой «радиотехнике» — внимание! — Выходные провода обоих унч размещены на выходных проводах платы защиты.IN байпас Защита, Карл! Насколько довольна релюшка может щелкать, но если наступит «стояние», то она не подумает, что по акустике не подумает. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления status-CVO защита начала правильно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его в динамики, когда индикаторы пляшут почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже изменился — мне стало тепло, я бы даже сказал, жаркий гараж у левого дяди, он там поселился, практически сразу после включения запуская пятидесятилетнюю песню.

Решил на досуге все таки забрать «Аппер». Тут как при периодите — больной зуб вырвать можно, а можно и лечь. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, насколько это возможно, лучше лечить. Родной ближе к кузову.



Время заглянуть в салон «Унч-50-8» нашлось не сразу, но оно пришло, поэтому сразу сломали стулья и столы, разбили посуду, все трехногие ковбои по очереди устроили дуэль с транзистором. тестер.Мне CT837N с h31 больше трех сотен не понравился (50-150 по каталогу и 60 в другом то же). Заменил на КТ818г, но он сгорел из-за напряжения питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


Да задолбала эта «радиотехника»! Такие тяжелые перерывы!

И вот до друг друга Андрей, большая неразбериха в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт — это вялость техники на пару недель) и говорит, что купил бы готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов».«Какая разница 20 ватт или 18, а бед в разы меньше.

И я понял, что он был прав. Так или иначе, подлинность «радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» будут шалить надо мной за замену «Класса Холтона» «бездушными чипами». Вентиляторы микросхемы — не для TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука Напырчатт ни в коем случае.


Ну что я? Я уже не усилитель восстанавливающий, я ранг «Шеви».

В инете нашли

готовых разносчиков, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди наверное трансформатор перемотали бы или нашли другой. Но это долго и дорого, утеплителя повязки не стоит, тем более что я специально поругалась за ее хамское поведение на этой овчине. А если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНГ.Только там Гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В инете, правда, упоминаний о том, чтобы кто-то это делал, и это вообще законно, я не нашел, ну да ладно буду, разберусь, попробую.




Отдал левую доску со стабилизаторами и отпустил на место правого канала, а там, где осталось, закрепил ТДА-шки.

светодиода указывают на наличие питания.Всегда стараюсь сделать индикацию включения — больше не попадалось, когда очередная самоделка не работает, хоть ты и ненормальный, а проблема не в транзисторах и даже не в катушках, а в неподключенном «плюсе».

И так, значит, запускаю эти семь с половиной литров электролита … Защита думает пару секунд, нажмите! .. О, «Мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в уч. Надо тембоэль ковырять.



Первым делом заменил провода с него на ТДА-амортизаторы на экранированные (экран висит на «Земле» только со стороны детали).Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно подключить две штуки «плюс» к «плюсу» в два раза больше, чем в баке), один ничего не было, один сухой. Тоже не то. Я посмотрел, что на предварительном была такая особенная жизнь. Два к157уд2, нормальные безотказные микросхемы, сколько уже на них вся дрянь собрана. Это точно? Больше виноваты некоторые. Осмотрел один левый канал (1983 год, коричневый корпус) и заменил экземпляр на льняной (для этого пришлось удалить алюминиевую грань и все грободы).Включаешься — и не гуд! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Интересно, интегральные технологии, лоно многодиапазонной инженерной схемы «Вильма», наконец, заглянем в бумажку, к которой прилагался ТДА-шок. « Если извещается самовозбуждение усилителя, дотянуться до цепи 2К и 82Р между ножками 2 и 4 » (Даташет тоже там). Ну я добавил …

*** Отступление от темы ***

В лесу заяц, видит: лиса между деревьями застряла.Я пошел, сделал много плохого и продолжал. Волк встречает:
— Заяц, чем ты доволен?
«Так вот лиса застряла, ну я … бросил пару палочек!»
Волк туда побежал — сделал то же самое. Возвращается довольный, и медведь встречает его:
— Волк, а какое твое лицо уже стесняется?
— Да вот лиса воткнула, вот я пару палочек и пригрозил …
Медведь думает «Дай а я идем. Поехал, возвращаюсь к волку, весь уже светится от счастья.Волк:
— Ну что, пару клюшек кинул?
— Вовсе нет! Палки не было … Вот я и швырнул ей шишки!


Так я еще закинул «радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Громко играет, примечательно, может даже светодиодами в акустике подмигнуть — у «Виллмы» от зависти только зуб позолочен. Но оказалось, что она рабочая — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5, к «101-й» я никакого отношения не имею. Одиночки она играет тихо от этого шнура, но уборщица — Вильма вносит свой второсортный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже при хорошей нагрузке в холоде, ТДА-шки теплые, но руку к ним держать можно полностью. Самый горячий угол радиатора — это тот, который находится ближе всего к плате ввода. Но даже там температура очень и очень далека от того, чтобы волновать.

А так вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть кинзо … Стоп, магнитола Ep-P-Punchy! Проработало часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум.Что ж, ад вроде бы с ним, вот он и растет! Тогда по характеру становится, как прилив на море. Затем начинается какая-то дикая модуляция.

Вот почему дурак сошел с ума. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Кое-что из мелочей получилось, подкорректировал провода (оказалось, что ввод правильного UHC шёл своим путем, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА-шка (вдруг неисправный отдал).Проверено.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но опять час полтора-два и начинается «море». Выход правого канала с предварительной на «сушу» — шум исчез. И тут я второй раз подумал — что это за темпмер? Еще один к157уд2 , — прошептала любительская преемница, неизвестно, куда он прилетел.

«Шеви» немного охладился, при включении шума уже нет.Стал отверткой по чипу водить … Вылез, зверюга: и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Немедленно меняйте! Ой, и что, закончилось, что ли? Для уверенности. Самодельные стрелочные указатели пришлось разобрать, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — и не шум! Наконец!

Так что верьте этому «RDMs».


Проблемой хромоногеры решили просто удивить: на местном радиорынке нашлись подходящие ножки (на переднем плане).



Они называются «Полы для быстрой установки».И действительно, в нижней части комплектации отверстие более длинное, чем фиксированная ножка.



Предварительный усилитель меня, душой души, раздражает больше всего. То ли я ничего не понимаю в схемотехнике, то ли что-то еще, кроме включенных в коллектор +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 и R48. (1,5 ком) преобразуются в +/- 15 вольт (синие точки). Где, Карл? В моем «Шеви» с завода 1,2 ком, а после них были +/- 22 вольта.Заменил 1.5 ком, да еще на ночь. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно решение решения «Одиссея» — стабилизаторы 15 вольт (1N4744A) для питания. Неужели это так сложно сделать на заводе, на этапе проектирования?

Селектор впуска, который так любят форумы, оказался очень полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено более одного входного кабеля, это уже представить сложно (разве что у счастливчика нет полного набора «радиотехника 101 стерео»: магнитофон, тюнер, «проигрыватель» ), так что вы можете использовать его в противном случае, как функцию mute. (временное отключение звука). Перейдя на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до еле слышного шороха, даже не касаясь регулятора громкости (переключатель используется на К190Т2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, впрочем, и немного пропускают сигнал — это не реле).

Но они могут играть такие песни с «Willma». Так что рука тянется, чтобы добавить объема.


Может чуть позже замена TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».«

П.С. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал небольшой ремонт «Вильмы» и поставил на электрическую планку. И звук есть, и звук! Зачистка 157-го (в унче их четыре на канале плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет громкости громкости «да-у-я-серьезная-по-Фрейду проблема», басы тоже сомневаются , то их резко не хватает … к хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявления:


Усилитель «Радиотехника У-101-Стерео» предназначен для качественного усиления сигналов звуковой частоты как от устройств, входящих в состав комплекса, так и от внешних источников звука.Усилитель имеет электронный переключатель-переключатель, разделенный по каналам. Электронные индикаторы уровня выходной мощности, устройство защиты выходного накопителя при КЗ в нагрузке; Защита громкоговорителей от возможного попадания в них постоянной составляющей напряжения при неисправностях усилителя, а также защита транзисторов выходного каскада от перегрева.

Основные технические характеристики усилителя радиотехники У-101-стерео

  • Номинальная выходная мощность, Т.: 2×20
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 … 20 000
  • Номинальное входное напряжение, МВ, вход:
    пиковое: 2.
    остальное: 200.
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот,%, не более: 0,3
  • Отношение сигнал / фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал / шум (взвешенное), дБ, при выходной мощности 50 МВт: 83
  • Выходное напряжение для подключения наушников (R h = 16 Ом), в: 0,9
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Габаритные размеры, мм: 430x330x80
  • Масса, кг: 10

Схема электронных переключателей входов усилителя радиотехники У-101


Фиг.2.

Электронные переключатели входов-переключателей выполнены на микросхемах DA1-DA3 (рис. 2), управляемых постоянным напряжением, поступающим с входного селектора — переключателя галереи SA1. Такое схемное решение упростило монтаж, исключило треск при переключении входов, уменьшило количество деталей для входных цепей. Микросхемы размещены непосредственно возле входных разъемов и переключателя на передней панели усилителя.

Коммутатор SA2 «Копир» подключен к коммутатору. Предназначен для оперативного переключения магнитофонов (без дополнительных манипуляций с соединительными кабелями) при перемещении фонограмм.Переключение чисто механическое, что позволяет при отсутствии необходимости в контрольном прослушивании производить эти работы, не включая усилитель в сеть.

ХИМА НАРУЖНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРИКИ W-101-Stereo


Рис.3.

В качестве оконечных усилителей «Радиотехника У-101-Стерео» применены унифицированные модули УНФ-50-8

. Входной каскад модуля (рис. 3) дифференциальный на транзисторах VT2, VT4 с источником тока (VT1, VT3) в эмиттерной цепи.Следующий каскад на нем на транзисторах VT5-VT10 также является дифференциальным, с динамической нагрузкой в ​​виде токового зеркала (VT5, VT8), обеспечивающего симметричный выходной каскад катушки. Высокая линейность усиления больших сигналов в этой части модуля обеспечивается повышенным (по сравнению с выходным каскадом) напряжением питания.

Выходной каскад (VT13-VT20) — симметричный, на составных эмиттерных повторителях с параллельными составными транзисторами в последнем каскаде. Температурную стабилизацию режима работы каскада обеспечивает устройство на транзисторе VT9.

ХИМА ЗАЩИТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОТЕХНИКИ Б-101


Рис.4.

Устройство защиты усилителя от перегрузки собрано на транзисторах VT11, VT12 и диодах VD3-VD6. При коротком замыкании нагрузки ограничивает выходной ток на уровне 2 А. Как уже было сказано, в «Радиотехнике 101 стерео» предусмотрена также защита громкоговорителей от попадания в них постоянного напряжения от попадания в них при неисправности усилителя и защита транзисторы выходного каскада от перегрева.Напряжение ЗЧ поступает в громкоговорители через контакты реле К1 (рис. 4). Если усилитель исправен, то он срабатывает через 3 … 5 с после включения питания, что исключает щелчки, вызванные переходными процессами в усилителе. Время задержки подключения громкоговорителя определяется параметрами цепочки R10C3. С появлением постоянной составляющей (более 2 в любой полярности) транзисторы VT1, VT2 формируют напряжение, которое поступает в базу данных транзисторов VT3 и замыкает ее.В результате обмотка реле К1 обесточивается, а его контакты отключают громкоговорители от усилителя.

Это же устройство используется для автоматического отключения громкоговорителей при установке штекера наушников в разъем XS17, оснащенного переключателем SA3, и перегреве мощных транзисторов.

Thermaline собран на микросхеме DA1. Функции термистора выполняет транзистор ТН, включенный в одно из плеч моста R12R13R16R17. Питание моста стабилизируется напряжением через резисторы R14, R15, в исходном состоянии соответствующий выбор высокоточных резисторов Мост разбавлен таким образом, чтобы напряжение на выходе 5 (относительно выхода 4) DA1 микросхемы 50 ± 5мВ, а напряжения нет.При нагреве транзистора ТН (он находится на радиаторе транзисторов выходного каскада) до 86 … 90 ° мост уравновешивается, и напряжение на выходе микросхемы подскакивает до уровня питания (+ 26В ). В результате ключ транзистора VT4 открывается, и система защиты отключает громкоговорители от оконечных усилителей.

ХИМА ЭЛЕКТРОННОГО ИНДИКАТОРА ВЫХОДА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ РАДИОПРЕДВИГАТЕЛЯ РАДИОТЕХНИКА


Рис.5.

Принципиальная схема электронного индикатора выходной мощности с выводом информации на вакуумный катодолюминесцентный двухцветный дисплей приведена на рис.5. При выходной мощности меньшего номинала (-20 … 0 дБ) горит линия зеленого цвета, а при перегрузке (0 … + 5) дБ — красного цвета. Дисплей HL1 управляет микросхемой DDK, которая обеспечивает преобразование аналогового выхода каждого канала усилителя в соответствующий код. Пороговые напряжения коммутирующих элементов микросхем стабилизируются генератором тока на транзисторе VT2. Инвертор на транзисторе VT1 совместно с элементами микросхемы DDI формирует генератор парафазных импульсов, попадающих на сетки отображения на такт с подключением входов этой микросхемы к ОУ DA1.1, выходы DA1.2. Частота импульсов выбрана равной 150 Гц, она определяется частотами элементов R11, C6. Обработка информации обоих каналов одним аналоговым преобразователем обеспечивает идеальную согласованность характеристик индикации. Микросхема DA1 усиливает сигналы с выпрямителей на диодах VD1 VD2 через интегрирующие цепи R1C1R4, R2C2R5 (время интегрирования индикатора около 30, обратный ход — 500 мс). Параметрические стабилизаторы (VD4, VD5) обеспечивают стабильные показатели индикатора при значительных изменениях питающих напряжений.

Car Stereo 101: термины и оборудование, которые необходимо знать

Ваш путеводитель по модернизации автомобильных стереосистем в Оттаве

Современные технологии открывают множество возможностей для модернизации автомобильной стереосистемы. Вы можете улучшить качество звука, иметь в машине телефон с функцией громкой связи или воспользоваться всеми дополнительными функциями.

Чтобы сэкономить на производственных затратах, многим автомобильным аудиосистемам не хватает качественных компонентов. Это влияет на качество звука музыки и другого звука в вашем автомобиле.

Обновление одного или всех компонентов звуковой системы улучшит качество звука автомобильной стереосистемы.

Прочтите это руководство и обратитесь к специалистам по автомобильной стереосистеме за помощью в обновлении стереосистем в Оттаве.

Компоненты звуковой системы

Головные устройства

Головное устройство находится в центре автомобильной стереосистемы. Находящееся в приборной панели головное устройство часто называют радиотюнером или стереосистемой. По сути, это мозг стерео, где на самом деле играет музыка.

Позволяет водителю выбирать музыку, регулировать громкость и управлять всей стереосистемой. Головное устройство отправляет аудиосигналы на усилитель для создания звука.Головные устройства со встроенными усилителями еще называют ресиверами. Обычно головное устройство оснащено экраном дисплея, проигрывателем компакт-дисков, радиотюнером AM / FM и, в некоторых случаях, спутниковым радио.

Эти устройства отображают имя исполнителя и название воспроизводимой песни. Все чаще в головных устройствах есть также входы aux и USB, а также возможности Bluetooth для подключения устройств. Они полезны для использования телефона в режиме громкой связи во время вождения.

Головные видеомагнитофоны или информационно-развлекательные системы становятся все более популярными в транспортных средствах.Они отображают различную информацию, в том числе:

  • GPS-навигация,
  • Видео заднего вида с резервной камеры,
  • Детали климат-контроля,
  • Скорость,
  • Расход топлива,
  • И множество других функций.
Головные устройства

используют ЖК-экраны и могут также воспроизводить диски DVD и Blu-Ray. Тип головного устройства, которое вы выбираете, зависит от желаемых функций, не говоря уже о качестве звука, которое вы ищете

Усилители

Усилители принимают аудиосигналы от головного устройства.Усилители усиливают и, как вы уже догадались, усиливают эти сигналы, чтобы они могли воспроизводить звук через динамики. Усилители делают именно то, что предполагает их название!

Для экономии места во многих автомобилях усилитель и головное устройство объединены в одно удобное устройство. При использовании универсального устройства есть компромиссы. В аудиосистемах OEM (производитель оригинального оборудования) часто используются отдельные усилители.

Головные устройства со встроенными усилителями в среднем вырабатывают от 5 до 15 Вт на канал. Но для продвинутых стереосистем в багажник или заднюю часть автомобиля можно установить более крупный и мощный усилитель.Внешние усилители могут выдавать 50, 100 и более ватт, что значительно выше, чем у моноблоков.

Но в чем реальное преимущество? Это просто: внешние усилители производят более чистый звук на большей громкости. Стандартные стереосистемы имеют тенденцию к искажениям при увеличении громкости. По мере увеличения сигнала, проходящего через усилитель, искажение становится более вероятным.

Динамики

А также преобразуют электрическую энергию звуковых сигналов в механическую. Эта энергия затем заставляет конус динамика вибрировать, двигаться вперед и назад и вытеснять воздух.Это, в свою очередь, выводит звуковые волны, которые мы слышим.

Автомобильные аудиосистемы обычно имеют как минимум четыре динамика, и они обычно полнодиапазонные. В то время как полнодиапазонные динамики экономят место, качество звука ограничено, поэтому обновления динамиков довольно распространены. Модернизированные динамики могут включать сабвуфер, идеально подходящий для более глубоких и низких басов и отклика. Они также могут объединить низкочастотный и высокочастотный динамик в один коаксиальный динамик.

Проверка качества звука

Не уверены, какая часть вашей звуковой системы нуждается в обновлении? Попробуйте это:

  • Сядьте в машину с закрытыми дверями и поднятыми окнами;
  • Включите компакт-диск и увеличьте громкость, но не повредите уши; и,
  • Слушайте, чтобы звук был чистым.Вам нужно настроить высокие частоты? Как качество басов? Это глухое звучание? Есть ли искажения при увеличении громкости?

Любые проблемы с качеством звука можно решить с помощью модернизации стереосистемы. И пока вы это делаете, подумайте о добавлении некоторых дополнительных функций, которые вы всегда хотели для своего автомобиля.

Модернизация автомобильной стереосистемы

Если у вас ограниченный бюджет, начните с замены динамиков. Вы можете легко обновлять компоненты по одной части за раз.Но вы должны убедиться, что они будут хорошо работать как с существующими, так и с будущими головными устройствами.

Для видеоголовных устройств можно улучшить звук, не касаясь головного устройства. Но подумайте о помощи профессионалов для этого вида работ.

Во-первых, вам нужно будет заменить динамики на динамики премиум-класса. Они сделаны из долговечных высококачественных материалов. Скорее всего, они будут звучать намного лучше, чем ваши существующие динамики.

Далее вам понадобится усилитель, который использует входы уровня громкоговорителей.Ваш существующий усилитель, вероятно, использует входы линейного уровня. Разница в том, что входы уровня динамиков позволяют увеличить громкость без искажений.

Для улучшения низких частот можно установить сабвуферы. И подумайте о цифровом звуковом процессоре для улучшения звука.

Когда пришло время заменить головное устройство, подумайте о тех функциях, которые вам нужны. Убедитесь, что ваше головное устройство подходит для вашего нового усилителя и динамиков.

Вы можете заменить головное устройство самостоятельно, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не снизить стоимость автомобиля при перепродаже.Если вы все же выбрали установку своими руками, вы должны искать жгут проводов, который вставляется в заводскую проводку. Некоторые из них будут подключены к вашему новому головному устройству, что упростит установку. Но если ваша система требует перенастройки, эту работу лучше доверить профессионалам.

Специалисты по автомобильной стереосистеме в Оттаве могут выбрать из множества компонентов аудиосистемы. Они могут помочь вам решить, какие компоненты будут соответствовать вашим потребностям. Даже если вы хотите установить по одному, вы можете убедиться, что все сделано правильно, с помощью профессиональной установки.

Усилитель в 101 стерео схеме подключения. Полная переделка усилителя радиотехники У101. Положительный отзыв о «Радиотехнике»

.

На заре моих ресиверов лучшим усилителем считался «спидла 232», ступенькой ниже стоял «Ишим». Потом появился «ВЭФ 216» — маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, просил серые будни и иногда такие же серые выходные. Потом появилась «Вильма», чуть позже — динамики к ней.Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «горбить», хотя я не люблю громкую музыку.

И вдруг совсем недавно я понял, что громкость регулировки громкости совсем мала, так что скажем «тихо -> ок -> громко -> старт-компенсирую — Фрейд -> Далее, не крутится» (2 х 4 Вт). Хотелось чего-нибудь посильнее.

А нам обычно нравится? Мы говорим «Обычный доступный усилитель» — я имею в виду «Радиотехника U-101» (2 x 20 Вт), скажем «Радиотехника U-101» — я имею в виду «Нормально доступный усилитель».Может быть, не последнюю роль сыграл «Синдром утки» — попадалась одна такая ремонтная, что внутри что-то есть, я знаю об этом.

В общем нашел и купил.


Да, навес, который все еще стоит на столе, невроген, в основном из-за глубины.

В комплекте был только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что первичную проверку тоже пришлось достать «Willma». Играли Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не умею слышать «воздушность», «тепло» и «прозрачность».Все-таки первый класс, вроде пора.


Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что под капотом «101-го». Ближе к нам предварительный усилитель-плита и вакуумно-люминесцентная индикаторная плата. Второй ряд — это конденсаторы батареи (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленькие для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и мощные (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. . Третий ряд — распределительный щиток, плата защиты (там релюшка) и оконечные усилители.«Электролиты» полностью укомплектованы, т.

Только кто знал, что я придумываю, и эта моя любимая фраза все равно звучит боком.

Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака подозреваемого чуть-чуть со стула упала, увидев ее. Читал в инете — оказывается, есть такая переделка, когда в тембоэле снимают первый К157УД2. Если тарелки не слушаются, то без этого вполне можно обойтись, искажений будет меньше.Смотри, решил предыдущий хозяин.


Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на распределительном щите прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время Винила прошло (как и время устройств на четырех ножках — «радиотехника» оказалась хромоногой, без заднего правого). Однако одно простейшее и действенное переделка «101-го» — просто убрать фонок. директор, он иногда начинает шуметь и даже магнитолу берут.Так что кто знает, может и не в лучшую сторону — «вертушек» у меня до сих пор нет и не предвидится.

Немного правильно — плата за защиту. «Электролиты» заменены 85-градусными. На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только первый взгляд.

Дико возмущает, что все доски сделаны из Гетынакса («Вильма» — классник целиком на текстолите).


Оконечные усилители, или, как их еще называют, «Концы». Немного точен. Также со следами замены контейнеров.


Плата индикатора. Есть еще два ненужных резистора из фольги — не фотографировал.

В общем, что тут можно сказать: жизнь латышей расставлена ​​пунктиром. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы будем тобой, принцессой, спасем.


Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собаку».

Испытания После замены почти все танки показали: заплесни с колонками.И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а где же защита? Хотя что это? Это ничто! Дальше началось интересное.

Включаю усилитель, десять минут слушал. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, звук не реагирует. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. По слухам, он воспринимается как мотоцикл, работающий на холостом ходу. Выключаю, ДВС реверс, иду регулировать токи покоя «концов».

Поднимите 45 мА. В левом канале непонятно что случилось, мультиметр на 200 мА офшорный.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает правильно расти. У меня ситероид от правого «торцевого» входного штекера — гул и «мотоцикл» уходят влево. Дёргиваю за вход слева — почти сразу индикатор уходит на башку, так что С-30 светит перегруз (хотя бы видел эти светодиоды в корпусе). Мультиметр показывает, что «стоячий» (до 13 вольт) на выходе нарастает, то релюшка так же плохо щелкает.Начал разбираться.

Ну и самая крутая переделка в этой «радиотехнике» — внимание! — Выходные провода обоих унч размещены на выходных проводах платы защиты. В байпас Охрана, Карл! Насколько довольна релюшка может щелкать, но если наступит «стояние», то она не подумает, что по акустике не подумает. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления status-CVO защита начала правильно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его в динамики, когда индикаторы пляшут почти под «потолком».»Мотоцикл» тоже изменился — мне стало тепло, я бы даже сказал, жаркий гараж у левого дяди, он там поселился, практически сразу после включения запуская пятидесятилетнюю песню.

Решил на досуге все таки забрать «Аппер». Тут как при периодите — больной зуб вырвать можно, а можно и лечь. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, насколько это возможно, лучше лечить. Родной ближе к кузову.



Время заглянуть в салон «Унч-50-8» нашлось не сразу, но оно пришло, поэтому сразу сломали стулья и столы, разбили посуду, все трехногие ковбои по очереди устроили дуэль с транзистором. тестер.Мне CT837N с h31 больше трех сотен не понравился (50-150 по каталогу и 60 в другом то же). Заменил на КТ818г, но он сгорел из-за напряжения питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


Да задолбала эта «радиотехника»! Такие тяжелые перерывы!

И вот до друг друга Андрей, большая неразбериха в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт — это вялость техники на пару недель) и говорит, что купил бы готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов».«Какая разница 20 ватт или 18, а бед в разы меньше.

И я понял, что он был прав. Так или иначе, подлинность «радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» будут шалить надо мной за замену «Класса Холтона» «бездушными чипами». Вентиляторы микросхемы — не для TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука Напырчатт ни в коем случае.


Ну что я? Я уже не усилитель восстанавливающий, я ранг «Шеви».

В инете нашли

готовых разносчиков, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, утеплителя повязки не стоит, тем более что я специально поругалась за ее хамское поведение на этой овчине. А если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНГ.Только там Гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В инете, правда, упоминаний о том, чтобы кто-то это делал, и это вообще законно, я не нашел, ну да ладно буду, разберусь, попробую.




Отдал левую доску со стабилизаторами и отпустил на место правого канала, а там, где осталось, закрепил ТДА-шки.

светодиода указывают на наличие питания.Всегда стараюсь сделать индикацию включения — больше не попадалось, когда очередная самоделка не работает, хоть ты и ненормальный, а проблема не в транзисторах и даже не в катушках, а в неподключенном «плюсе».

И так, значит, запускаю эти семь с половиной литров электролита … Защита думает пару секунд, нажмите! .. О, «Мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в уч. Надо тембоэль ковырять.



Первым делом заменил провода с него на ТДА-амортизаторы на экранированные (экран висит на «Земле» только со стороны детали).Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно подключить две штуки «плюс» к «плюсу» в два раза больше, чем в баке), один ничего не было, один сухой. Тоже не то. Я посмотрел, что на предварительном была такая особенная жизнь. Два к157уд2, нормальные безотказные микросхемы, сколько уже на них вся дрянь собрана. Это точно? Больше виноваты некоторые. Осмотрел один левый канал (1983 год, коричневый корпус) и заменил экземпляр на льняной (для этого пришлось удалить алюминиевую грань и все грободы).Включаешься — и не гуд! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Интересно, интегральные технологии, лоно многодиапазонной инженерной схемы «Вильма», наконец, заглянем в бумажку, к которой прилагался ТДА-шок. « Если извещается самовозбуждение усилителя, дотянуться до цепи 2К и 82Р между ножками 2 и 4 » (Даташет тоже там). Ну я добавил …

*** Отступление от темы ***

В лесу заяц, видит: лиса между деревьями застряла.Я пошел, сделал много плохого и продолжал. Волк встречает:
— Заяц, чем ты доволен?
«Так вот лиса застряла, ну я … бросил пару палочек!»
Волк туда побежал — сделал то же самое. Возвращается довольный, и медведь встречает его:
— Волк, а какое твое лицо уже стесняется?
— Да вот лиса воткнула, вот я пару палочек и пригрозил …
Медведь думает «Дай а я идем. Поехал, возвращаюсь к волку, весь уже светится от счастья.Волк:
— Ну что, пару клюшек кинул?
— Вовсе нет! Палки не было … Вот я и швырнул ей шишки!


Так я еще закинул «радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Громко играет, примечательно, может даже светодиодами в акустике подмигнуть — у «Виллмы» от зависти только зуб позолочен. Но оказалось, что она рабочая — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5, к «101-й» я никакого отношения не имею. Одиночки она играет тихо от этого шнура, но уборщица — Вильма вносит свой второсортный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже при хорошей нагрузке в холоде, ТДА-шки теплые, но руку к ним держать можно полностью. Самый горячий угол радиатора — это тот, который находится ближе всего к плате ввода. Но даже там температура очень и очень далека от того, чтобы волновать.

А так вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть кинзо … Стоп, магнитола Ep-P-Punchy! Проработало часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум.Что ж, ад вроде бы с ним, вот он и растет! Тогда по характеру становится, как прилив на море. Затем начинается какая-то дикая модуляция.

Вот почему дурак сошел с ума. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Кое-что из мелочей получилось, подкорректировал провода (оказалось, что ввод правильного UHC шёл своим путем, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА-шка (вдруг неисправный отдал).Проверено.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но опять час полтора-два и начинается «море». Выход правого канала с предварительной на «сушу» — шум исчез. И тут я второй раз подумал — что это за темпмер? Еще один к157уд2 , — прошептала любительская преемница, неизвестно, куда он прилетел.

«Шеви» немного охладился, при включении шума уже нет.Стал отверткой по чипу водить … Вылез, зверюга: и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Немедленно меняйте! Ой, и что, закончилось, что ли? Для уверенности. Самодельные стрелочные указатели пришлось разобрать, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — и не шум! Наконец-то!

Так что верьте этому «RDMs».


Проблемой хромоногеры решили просто удивить: на местном радиорынке нашлись подходящие ножки (на переднем плане).



Они называются «Полы для быстрой установки».И действительно, в нижней части комплектации отверстие более длинное, чем фиксированная ножка.



Предварительный усилитель меня, душой души, раздражает больше всего. То ли я ничего не понимаю в схемотехнике, то ли что-то еще, кроме включенных в коллектор +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 и R48. (1,5 ком) преобразуются в +/- 15 вольт (синие точки). Где, Карл? В моем «Шеви» с завода 1,2 ком, а после них были +/- 22 вольта.Заменил 1.5 ком, да еще на ночь. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно решение решения «Одиссея» — стабилизаторы 15 вольт (1N4744A) для питания. Неужели это так сложно сделать на заводе, на этапе проектирования?

Селектор впуска, который так любят форумы, оказался очень полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено более одного входного кабеля, это уже представить сложно (разве что у счастливчика нет полного набора «радиотехника 101 стерео»: магнитофон, тюнер, «проигрыватель» ), так что вы можете использовать его в противном случае, как функцию mute. (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до еле слышного шелка, даже не тачпад регулятором громкости (в переключателе используются К190Т2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые как бы близко и слегка пропускают сигнал — это не реле) .

Но они могут играть такие песни с «Willma». Так что рука тянется, чтобы добавить объема.


Может чуть позже замена TDA2030A на TDA2050. В конце концов, невозможно идти «достаточно быстро».«

П.С. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал небольшой ремонт «Вильмы» и поставил на электрическую планку. И звук есть, и звук! Зачистка 157-го (в унче их четыре на канале плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет громкости громкости «да-у-я-серьезная-по-Фрейду проблема», басы тоже сомневаются … к лучшему, оказывается, к себе очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявления:


Сегодня расскажу, как меня восстановил радиотехнический усилитель 101 1985 года.

Аппарат очень ремонтопригоден, и в моем случае поломок не было. Произведена небольшая модификация, связанная с заменой разъемов на современные и заменой всех электролитических конденсаторов.

Так первое это конечно блок питания:

Меняем все сушеные банки 50В 2000МКФ современные 63В 6800МКФ.

Главное соблюдать полярность и аккуратно пропадать контакты, стараясь не перегреть конденсаторы.

Результат:

Правда, с химией я немного сдвинулся, и в результате потерял все надписи….

Но для меня это не критично, потому что я знаю все навороты. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:

Позже часть аудиопроводки внутри усилителя будет заменена, и показаны жгуты проводов:

Testing. Акустическая система подключается непосредственно к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Лет 10 назад я его выключил, и теперь нужно было все вернуть на место:

Старшие каналы проверки:

Вернуть лицевую панель на место, заодно и установить твистеры на месте.Fook no name Усилитель получается:

К моменту замены всех электролитов в усилителе пришло время поработать напильником и ножовкой:

В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные штуки :

Деталь крепления гнезд входных домкратов:

Установка входных разъемов на место:

Это долг. Конденсаторы в нем как полярные, так и неполярные.Лечились и хрустящие переменные резисторов в Pedification:

И установили их на место:

Переднюю панель усилителя я сохранил, побывав только разъемы на задней панели. Также убрали как невозможность выбора входов, т.к. в усилителе будет только 1 входной источник. И от логина сигнал сразу идет на тембоэль. В общем на мой взгляд получилось круто:

В итоге усилителю придется какое-то время поработать с акустикой N-Monitors 100.Далее будет служить то, что сейчас есть у динамиков amphiton 35as-018. Посмотрим, как он себя проявит в работе.

Спасибо за внимание!

Статья посвящена усовершенствованию и восстановлению полюбившегося многим усилителям «Радиотехника-У-101», который сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и в моем доме появилась «Красавица».
Надо отдать должное предыдущему хозяину — внешний вид у нее замечательный! Девайс попался не отработанным, с исправными переменными резисторами и без каких-либо вмешательств и доработок.

Первое подключение его к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! Назвать это было невозможно. Вместо низких частот — хрипы, плюс фон с частотой 50 Гц в колонках, в общем — ужас. Вывод: срочно в ремонте и модернизации!
Несколько дней в Интернете в поисках нужной информации. Делаем бумажный план на бумаге. Сразу оговоримся: восстановим в оригинальном, заводском варианте.
Включите паяльник. Идти!


В первую очередь меняем все электролитические конденсаторы. Устройство довольно старое, выпуск 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов остались только объекты, внешне похожие на электролитические конденсаторы, но теперь с совершенно другими функциями. Часть подавалась на резисторы класса с некоторым сопротивлением, а другая часть — на резисторы с бесконечным сопротивлением!


«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1.Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ± 26В поставил 10000 и 4700 мкФ и по питанию ± 31В 4700 мкФ в плече. Также замените диоды на КД 213. (эти и далее в статье, штатные детали не рекомендуются, так как использовали те, что есть под рукой, т.е. дома). Попутно меняем провода, идущие от трансформатора к плате питания, на провода с большим сечением. Учитывая мощность усилителя, я ограничился сечением 0.75 мм 2.
Шунтирующая пленка. Снимаем тонкую перемычку на силовом трансформаторе (вых. 6-6 *) на два отдельных провода от каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее загоняем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого блока питания 0,047 мкФ х 630 В. Тем самым избавляемся от помех от сети.


Теперь у нас нормальный блок питания. И это почти половина пути к успеху.

2. Входные цепи питания

На входах входов U2 усилитель напряжения (изменение 16 В в пост.38 В). Он не имеет к нам никакого отношения. У нас в блоке питания есть +31 В. Снимите C7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подается на C10.

3. Питание микросхем предусилителя

В предусилителе У5 УХ-П микросхема К157УД2 задает напряжение питания при воспроизведении звука от 13 В до 9 В! А это нехорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно навешивают цепочки на 15 В, шунтируют пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 заменены на 1.Резисторы 1 кОм. Теперь вот порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Мы будем работать немного сверлом и напильником. Снимаем входной сетевой разъем, устанавливаем держатель сетевого предохранителя. В итоге получаем:

5. Боевой фон

Получил! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это мало нам дало, но не помешало для профилактики.
В ходе проделанной работы было замечено, что фон увеличивается при поднесении руки к шлейфу, соединяющему вход платы с предусилителем.Ага! Красавчик упал!
Исчезаем провода от подъезда предварительно и … тишина !!! Особенно он! Поможет только массовое обследование!
Можно было бы запустить отдельные экранированные провода, но я сделал иначе.
Удалите фишку из петли.


Находим кусок экранированного кабеля, снимая с него оплетку, форма у него, конец клюет, чтоб не разбираться.


Теперь мы осторожно продвигаем наш цикл в него. Опять же в виде петли.Ставим чип обратно. Получилась такая змея.


Оплетка экрана изолирована. Лучше одеться поверх термоусадочной трубки и сесть. Подключение к общему проводу осуществляется только с одной стороны — со стороны приемника сигнала.
Ставим поезд на место. Включить. Фон хорош! Есть пузо, еле слышное при повороте ручки громкости на максимум, но это ерунда по сравнению с тем фондором, который был!

6. Реверсивный усилитель

В процессе работы работоспособность усилителя проверялась после каждой замены.Но все не так. Звук меня не устроил. Поскользнулся. И баса нет. Только Пепроге какой-то. Измеряем токи покоя alte: 26 мА и 30 мА.
Вот меня расписали. Вот кто меня не пускает! В наконечнике у прибалтов есть датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5 Вт !!!


Для моих колонок с сопротивлением 4 Ом дополнительные два Ома явно избыточны! Здесь мы поможем с белыми кирпичами от наших желто-бешенских братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 ​​Вт.


Включите. Вот она — динамика! Вот они низкие! Держите устройство защиты на транзисторах VT11, VT12.
Наконец-то «Девушка» выскочила !!! Вроде как выкопали!

По ходу акции деревянные транзисторы P308 (VT7, VT10) явно не прижились своими характеристиками (особенно током — 30 мА) по сравнению с тем, что было дома — 2N5551, выбранным попарно для каждого канала. Выводы, однако, пришлось сделать — поменять базу на коллекторную.

Далее выставил «ноль» на выходе из конца. До замены P308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 и 60 мВ соответственно. После замены отрегулировал R5 (3k9). Я установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Повозиться еще можно было, но не стало. Я решил, что этого достаточно.

А теперь остальное остальное! Нормально выставил ток покоя, не удалось из-за пыльной пыли, компоненты подрезанных резисторов.Тут мне помогли мои любимые многооборотные SP5-2. Ее ноги пришлось удлинить из-за разошедшихся резисторов МЛТ-1 подорванного номинала.

Сначала не хотел брать в ремонт, а уж тем более за написание статьи по темам своими руками. Но потом желание дать новую жизнь следующему ангелочку устройству переставило и я начал работать. Статья рассчитана скорее на тех, кто не первый день занимается электроникой и хочет создать что-либо своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель Радиотехники 101, который пришел ко мне исключительно из желания разобраться с доводами владельца с долговременными аудиозаписями. Ну в общем хозяин почему-то захотел, чтобы я ее перевез из и в.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Количество каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 … 20 000
  • Номинальное входное напряжение, МВ:
  • пикап: 2
  • остаток: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3%. ,
  • Отношение сигнал / фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал / шум (взвешенное), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 МВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Габаритные размеры, мм: 430x330x80.

Сначала нужно его послушать. После включения выяснилось, что в усилителе вообще как-то отсутствует выход на один из каналов. Худшая мысль, которая мелькнула в тот момент в голове — сгорел один из каскадов оконечного усилителя.

В первую очередь было решено снять деревянный декоративный кожух усилителя, под которым находился каркас с закрепленными на нем блоками.

Вид сверху.

Вид спереди, со шкалы.

Рассказывать, что это за блоки и для чего они нужны, особо не буду — это не учебник по звуковой инженерии, а обзор с ремонтами до ремонта усилителя. На рисунке ниже я просто нарисовал где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса будьте внимательны и осторожны при работе с включенным усилением — он может быть больше, чтобы запустить 220 прямо из розетки и получить шок или просто умереть.Всю ответственность за свои действия вы несете сами!

При обнаружении неисправности при нерабочем канале поиск надо начинать с коммутатора. Для этого убедитесь, что плата за переключение исходит от источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор ввода переведен в «Univ.». Источником может быть генератор сигналов, радиоприемник, проигрыватель или что-то в этом роде. Главное, чтобы пели и болтали, и был аудиовыход. После этого счастливые обладатели осциллографа отслеживают приходящий сигнал с помощью самого осциллографа.У кого его нет — берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на землю, а второй методично, как с помощью осциллографа, начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже показана электрическая схема распределительного щита.


Если везде сигнал, то следующий — предусилитель, который, как оказалось, совмещен с тембоэлем.

Сразу отметим, что проверить токовые провода будет не лишним, так как если на каком-то агрегате нет питания, то ни на какие «ну пожалуйста» не пойдет… делать это следует осторожно, ориентируясь на схемы, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель может вам не пригодиться.

Итак, проверив питание и коммутационные платы, проверьте предусилитель и коллектор. Методы проверки такие же, как и в прошлый раз. Схема коллектора и предусилителя показана ниже.


Хочу обратить ваше внимание на то, что конденсаторы на фото современные, а у вас скорее всего старый образец.Дело в том, что статья написана после ремонта (или воскрешения этого агрегата) и конденсаторы я все заменил.

С коллекторной платы и сигнала предусилителя сигналы поступают, собственно, на UMP. Тут придется повозиться, как с транзисторным усилителем, и проверять прохождение сигнала придется как после каждого каскада усиления, так и на усилителе в комплекте. Будет полезно и в этом случае проверить поступление соответствующей мощности на плату усилителя.

Если с едой все в порядке, начните отслеживать прохождение сигнала по следующей схеме:


Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте внимательны при работе с включенным усилителем! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь небольшим опытом ремонта транзисторных усилителей.Отдельные конденсаторы выходят из строя редко, как и резисторы, стоящие каскадами. В основном транзисторы, часто возникают каскады первого и последнего хода: на первом этапе из-за превышения максимального входного напряжения, во втором — из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых динамиков 4-8 Ом. , кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 омических динамика и в результате дискотека «покрылась медным тазом») или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Следовательно, для проверки осциллографа (или динамика) достаточно будет проверить первый и последний каскады. Усилитель раздается звуковой сигнал. Если все в порядке, и сигнал проходит, и вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, поступающий со входа, то наш следующий и, надеюсь, последний элемент — это блок защиты от перегрузки. А если вдруг на выходе нет сигнала — придется искать неработающий транзистор конкретнее. Да чуть не забыл упомянуть — еще надо проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок и предпоследний абзац следующего абзаца. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень «умелых» рук, в том числе!). При включении усилителя замыкается реле блока защиты (слышен характерный щелчок усилителя). Если реле не замкнуто — проверьте, подано ли питание на плату защиты. Если да, то все подключено, а щелчка не было, значит неисправен блок защиты.Схема этого блока представлена ​​ниже:


Методы определения неисправности такие же, как и в предыдущих блоках. Единственное, что можно отметить, это блок не является жизненно важным компонентом усилителя, и, в принципе, его можно просто вынуть из его состава. При этом необходимо четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходного каскада усилителя. Те, по крайней мере, трижды подумают об этом, прежде чем удалить или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установке ручки «Громкость» в крайнее правое положение, исправлена ​​замена емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллиновых электролитических конденсаторов емкостью по 2000 мкФ (C8C9 и C3C4), пары конденсаторов емкостью 6800 мкФ гудение сменилось тихим шорохом. В принципе это нормально. Усилитель на современном TDA2030 шумит примерно так же, чтобы не лазить в интернете и не искать блок питания «И-101-стерео радиотехника», выложите его ниже:


И напоследок: при изменении емкости не забывайте о номинальном напряжении конденсаторов: оно должно быть равным указанному на схеме или на случае заменяемого конденсатора или выше.Иначе тара перегреется и устроится, пока настраиваешь морду!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе презентации — пишите в комментариях. Будем думать вместе.

есть стильный усилитель а прочая поперек битва ужасная? — есть выход! Прочтите статью о том, как сделать красивее сабвуфер или колонку !!

Ну а если у вас старый пыльный океан 209, то Артикул для вас!

На заре моих ресиверов лучшим усилителем считался «спидла 232», ступенькой ниже стоял «Ишим».Потом появился «ВЭФ 216» — маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, просил серые будни и иногда такие же серые выходные. Потом появилась «Вильма», чуть позже — динамики к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «горбить», хотя я не люблю громкую музыку.

И вдруг совсем недавно я понял, что громкость регулировки громкости совсем мала, так что скажем «тихо -> ок -> громко -> старт-компенсирую — Фрейд -> Далее, не крутится» (2 х 4 Вт).Хотелось чего-нибудь посильнее.

А нам обычно нравится? Мы говорим «Обычный доступный усилитель» — я имею в виду «Радиотехника U-101» (2 x 20 Вт), скажем «Радиотехника U-101» — я имею в виду «Нормально доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл «Синдром утки» — попадалась одна такая ремонтная, что внутри что-то есть, я знаю об этом.

В общем нашел и купил.

Да, навес, который стоит на столе, невроген, в основном из-за глубины.

В комплекте был только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что первичную проверку тоже пришлось достать «Willma». Играли Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не умею слышать «воздушность», «тепло» и «прозрачность». Все-таки первый класс, вроде пора.



Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что под капотом «101-го». Ближе к нам предварительный усилитель-плита и вакуумно-люминесцентная индикаторная плата.Второй ряд — это конденсаторы батареи (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленькие для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и мощные (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. . Третий ряд — распределительный щиток, плата защиты (там релюшка) и оконечные усилители. «Электролиты» полностью укомплектованы, т.


Только кто знал, что я придумываю и эта моя любимая фраза все равно будет звучать боком.

Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака подозреваемого чуть-чуть со стула упала, увидев ее. Читал в инете — оказывается, есть такая переделка, когда в тембоэле снимают первый К157УД2. Если тарелки не слушаются, то без этого вполне можно обойтись, искажений будет меньше. Смотри, решил предыдущий хозяин.



Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на распределительном щите прямо под цветным жгутом проводов от БП.Прошлый хозяин точно решил, что время Винила прошло (как и время устройств на четырех ножках — «радиотехника» оказалась хромоногой, без заднего правого). Однако одно простейшее и действенное переделка «101-го» — просто убрать фонок. директор, он иногда начинает шуметь и даже магнитолу берут. Так что кто знает, может и не в лучшую сторону — «вертушек» у меня до сих пор нет и не предвидится.

Немного правильно — плата за защиту. «Электролиты» заменены 85-градусными.На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только первый взгляд.

Дико возмущает, что все доски сделаны из Гетынакса («Вильма» — классник целиком на текстолите).



Оконечные усилители, или, как их еще называют, «Концы». Немного точен. Также со следами замены контейнеров.



Индикаторная плата. Есть еще два ненужных резистора из фольги — не фотографировал.

В общем, что тут можно сказать: жизнь латышей расставлена ​​пунктиром.Ничего, белый конь уже в пути, щас мы будем тобой, принцессой, спасем.



Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собаку».

Испытания После замены почти все танки показали: заплесни с колонками. И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а где же защита? Хотя что это? Это ничто! Дальше началось интересное.

Включаю усилитель, десять минут слушал. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, звук не реагирует. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. По слухам, он воспринимается как мотоцикл, работающий на холостом ходу. Выключаю, ДВС реверс, иду регулировать токи покоя «концов».

Поднимите 45 мА. В левом канале непонятно что случилось, мультиметр на 200 мА офшорный.

Включаю снова.Работает минут десять, опять начинает правильно расти. У меня ситероид от правого «торцевого» входного штекера — гул и «мотоцикл» уходят влево. Дёргиваю за вход слева — почти сразу индикатор уходит на башку, так что С-30 светит перегруз (хотя бы видел эти светодиоды в корпусе). Мультиметр показывает, что «стоячий» (до 13 вольт) на выходе нарастает, то релюшка так же плохо щелкает. Начал разбираться.


Ну и самая крутая переделка в этой «радиотехнике» — внимание! — Выходные провода обоих унч размещены на выходных проводах платы защиты.В байпас Охрана, Карл! Насколько довольна релюшка может щелкать, но если наступит «стояние», то она не подумает, что по акустике не подумает. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления status-CVO защита начала правильно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его в динамики, когда индикаторы пляшут почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже изменился — мне стало тепло, я бы даже сказал, жаркий гараж у левого дяди, он там поселился, практически сразу после включения запуская пятидесятилетнюю песню.

Решил на досуге все таки забрать «Аппер». Тут как при периодите — больной зуб вырвать можно, а можно и лечь. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, насколько это возможно, лучше лечить. Родной ближе к кузову.



Времени заглянуть в салон «Унч-50-8» нашлось не сразу, но оно пришло, поэтому сразу сломали стулья и столы, разбили посуду, все трехногие ковбои по очереди устроили дуэль с тестер транзисторов.Мне CT837N с h31 больше трех сотен не понравился (50-150 по каталогу и 60 в другом то же). Заменил на КТ818г, но он сгорел из-за напряжения питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


Да задолбала эта «радиотехника»! Такие тяжелые перерывы!

И вот до друг друга Андрей, большая неразбериха в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт — это вялость техники на пару недель) и говорит, что купил бы готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов».«Какая разница 20 ватт или 18, а бед в разы меньше.

И я понял, что он был прав. Так или иначе, подлинность «радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» будут шалить надо мной за замену «Класса Холтона» «бездушными чипами». Вентиляторы микросхемы — не для TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука Напырчатт ни в коем случае.



Ну что я? Я уже не усилитель восстанавливающий, я ранг «Шеви».

В инете нашли

готовых разносчиков, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди наверное трансформатор перемотали бы или нашли другой. Но это долго и дорого, утеплителя повязки не стоит, тем более что я специально поругалась за ее хамское поведение на этой овчине. А если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНГ.Только там Гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В инете, правда, упоминаний о том, чтобы кто-то это делал, и это вообще законно, я не нашел, ну да ладно буду, разберусь, попробую.




Отдал левую доску со стабилизаторами и спустил на место правого канала, а там, где осталось, закрепил ТДА-шки.

светодиода указывают на наличие питания.Всегда стараюсь сделать индикацию включения — больше не попадалось, когда очередная самоделка не работает, хоть ты и ненормальный, а проблема не в транзисторах и даже не в катушках, а в неподключенном «плюсе».

И так, значит, запускаю эти семь с половиной литров электролита … Защита думает пару секунд, нажмите! .. О, «Мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в уч. Надо тембоэль ковырять.



Первым делом заменил провода с него на ТДА-амортизаторы на экранированные (экран висит на «Земле» только со стороны детали).Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно подключить две штуки «плюс» к «плюсу» в два раза больше, чем в баке), один ничего не было, один сухой. Тоже не то. Я посмотрел, что на предварительном была такая особенная жизнь. Два к157уд2, нормальные безотказные микросхемы, сколько уже на них вся дрянь собрана. Это точно? Больше виноваты некоторые. Осмотрел один левый канал (1983 год, коричневый корпус) и заменил экземпляр на льняной (для этого пришлось удалить алюминиевую грань и все грободы).Включаешься — и не гуд! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Интересно, интегральные технологии, лоно многодиапазонной инженерной схемы «Вильма», наконец, заглянем в бумажку, к которой прилагался ТДА-шок. « Если извещается самовозбуждение усилителя, дотянуться до цепи 2К и 82Р между ножками 2 и 4 » (Даташет тоже там). Ну я добавил …

*** Отступление от темы ***

В лесу заяц, видит: лиса между деревьями застряла.Я пошел, сделал много плохого и продолжал. Волк встречает:
— Заяц, чем ты доволен?
«Так вот лиса застряла, ну я … бросил пару палочек!»
Волк туда побежал — сделал то же самое. Возвращается довольный, и медведь встречает его:
— Волк, а какое твое лицо уже стесняется?
— Да вот лиса воткнула, вот я пару палочек и пригрозил …
Медведь думает «Дай а я идем. Поехал, возвращаюсь к волку, весь уже светится от счастья.Волк:
— Ну что, пару клюшек кинул?
— Вовсе нет! Палки не было … Вот я и швырнул ей шишки!



Так я еще закинул «радиотехнику» с шишками: ни песчинки не осталось. Громко играет, примечательно, может даже светодиодами в акустике подмигнуть — у «Виллмы» от зависти только зуб позолочен. Но оказалось, что она рабочая — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5, к «101-й» я никакого отношения не имею. Одиночки она играет тихо от этого шнура, но уборщица — Вильма вносит свой второсортный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже при хорошей нагрузке в холоде, ТДА-шки теплые, но руку к ним держать можно полностью. Самый горячий угол радиатора — это тот, который находится ближе всего к плате ввода. Но даже там температура очень и очень далека от того, чтобы волновать.

А так вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть кинзо … Стоп, магнитола Ep-P-Punchy! Проработало часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум.Что ж, ад вроде бы с ним, вот он и растет! Тогда по характеру становится, как прилив на море. Затем начинается какая-то дикая модуляция.

Вот почему дурак сошел с ума. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Кое-что из мелочей получилось, подкорректировал провода (оказалось, что ввод правильного UHC шёл своим путем, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА-шка (вдруг неисправный отдал).Проверено.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но опять час полтора-два и начинается «море». Выход правого канала с предварительной на «сушу» — шум исчез. И тут я второй раз подумал — что это за темпмер? Еще один к157уд2 , — прошептала любительская преемница, неизвестно, куда он прилетел.

«Шеви» немного охладился, при включении шума уже нет.Стал отверткой по чипу водить … Вылез, зверюга: и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Немедленно меняйте! Ой, и что, закончилось, что ли? Для уверенности. Самодельные стрелковые указатели пришлось разобрать, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — и не шум! Наконец-то!

Так что верьте этому «RDMs».



Проблемой хромоногеры решили просто удивить: на местном радиорынке нашлись подходящие ножки (на переднем плане).



Они называются «Полы для быстрой установки».И действительно, в нижней части комплектации отверстие более длинное, чем фиксированная ножка.



Предварительный усилитель меня, душа души, раздражает больше всего. То ли я ничего не понимаю в схемотехнике, то ли что-то еще, кроме включенных в коллектор +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 и R48. (1,5 ком) преобразуются в +/- 15 вольт (синие точки). Где, Карл? В моем «Шеви» с завода 1,2 ком, а после них были +/- 22 вольта.Заменил 1.5 ком, да еще на ночь. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно решение решения «Одиссея» — стабилизаторы на 15 вольт (1N4744A) для питания. Неужели это так сложно сделать на заводе, на этапе проектирования?

Селектор впуска, который так любят форумы, оказался очень полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено более одного входного кабеля, это уже представить сложно (разве что у счастливчика нет полного набора «радиотехника 101 стерео»: магнитофон, тюнер, «проигрыватель» ), так что вы можете использовать его в противном случае, как функцию mute. (временное отключение звука). Перейдя на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до еле слышного шороха, даже не касаясь регулятора громкости (переключатель используется на К190Т2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, впрочем, и немного пропускают сигнал — это не реле).

Но они могут играть такие песни с «Willma». Так что рука тянется, чтобы добавить объема.



Может чуть позже замена TDA2030A на TDA2050. В конце концов, невозможно идти «достаточно быстро».«

П.С. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал небольшой ремонт «Вильмы» и поставил на электрическую планку. И звук есть, и звук! Зачистка 157-го (в унче их четыре на канале плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет громкости громкости «да-у-я-серьезная-по-Фрейду проблема», басы тоже сомневаются … к лучшему, оказывается, к себе очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявления:



Ни одного живу с таким комплектом техники.

Обновление от 20.01.16

Установил TDA2050, в защите поставил КТ805 (родной транзистор был зажат ножкой), переделал темпборды по такой схеме (синий — снять, красный — номинал поправить):



Баса стало больше.

В целом полностью нормальный усилитель.

Оговорюсь, у любого уважающего себя человека должен быть не пластиковый хлам китайского производства с кучей маленьких колонок, а настоящий стереоусилитель.Так как блочная аудиосистема не только солидно выглядит, но и звучит.

В стандарте с усилителем радиотехники У-101 идет

Функциональные и управленческие . Усилитель в 101 выглядит очень замечательно — лицевая панель из толстого фрезерованного алюминия, ручки переключателей, а также регуляторы хромированы и светятся на свету. С правой стороны усилителя, 101 — люминесцентный экран, который довольно ярко светит — даже в самый солнечный день легко различить на дисплее спектрографа .Еще справа, входной выключатель расположен, но под автоматом есть утопленный разъем для «ушей». Усилитель в 101 стерео имеет регулировки на НЧ и ВЧ, чуть дальше баланс.

Регулятор громкости Это массивная вещь, созревает красиво и легко. Внизу есть два переключателя: 1-я тонкомпенсация — подъем низких частот на небольшой громкости, очень хорошая кнопка и 2-й переключатель моно в стерео, однако, Эта кнопка лишняя (никогда не использовалась) .Внутри все платы и пайка выполнены качественно и красиво.

Однако усилитель в 101 годится для подключения к хорошей звуковой карте, внешней оси, кассете или. У меня был усилитель в 101 радиотехнике, подключенный тылом на звуковой карте Asus Ksonar D1 в качестве забавы тыловой акустики в подвижном многоканальном режиме: 5.1 Dolby Prologic IIh.


Радиотехнический усилитель U-101 стерео

Прослушивание . С первого прослушивания звука вы сразу возьмете музыку, которая льется из усилителя U-101.Правильное и точное питание радиотехнического усилителя чувствуется после двух часов прогрева. МИД бас и бас на своем месте, но не хватает самой высокой и отчетливой середины.

Хотя в целом звук усилителя у 101 очень хороший, можно поп, диско и рок . Металл конечно воспроизвести, но без должного привода. Звук при длительном прослушивании не утомляет. При большой громкости усилителя бас 101 теряет собственную мощность, музыка отталкивает пронзительные RF и SC. Звуковая сцена правильная и точная, но все же чувствуется небольшой недостаток по краям .


Радиотехнический усилитель W-101 стерео, вид сзади

Идеальные маленькие «полочки «, потому что мощность невысокая 2х30 и огромные напольные колонки не будут под питанием.

Заядлые музыкомананофилы и аудиофилы Усилитель в 101 не будет платить за его звук

Усилитель в 101 годится в кино в качестве усиления тыловой акустики. Легко опережает приемник начальной категории сложности. Непреодолимые взрывы и могучие эффекты Этот усилитель 101 радиотехники легко озвучивается, в то время как простой приемник 5.1 на тех же эффектах унесет и.

профи . Низкая цена. При длительном прослушивании усилитель радиотехники в 101 не утомляет звук. Внутри в 101 все сделано предельно и четко. Красивый.

Минусы . Аудиофилы Savy в 101 не будут платить за свой звук, а вот неопытный пользователь, слушающий музыку и фильмы, устроит на все%.

Советую купить этот винтажный девайс, однако большинство современных усилителей сильно позавидуют этому серебристому усилителю не только по звуку, но и по программному обеспечению.

Руководство по ремонту, инструкции, проспекты, каталоги и схемы, Усилитель «Радиотехника У-101-Стерео» , вы можете скачать Здесь, а лучше здесь БЕСПЛАТНО! Размер 2,08 МБ.

Не бойся меня и прибавь к

Вот и решил попробовать написать статью о переделке усилителя.Что ж, начну наверное с его рассказа, а именно я решил полностью его переделать. Во-первых, все старое, не соответствует современности. А во-вторых, очень старательно работал, до того, как попала в руки, соответственно ломалась не раз. 9 раз ремонтировали оконечный каскад, 2 раза ремонтировали рампобилями, с селектором входов что-то непонятное было, да еще один раз сгорел индикатор, подключил не правильно, но был еще один от другого усилителя, но мне удалось сжечь это тоже, когда я привередлив в усах.В общем, есть что сказать, позвольте мне унаследовать это нам. Решил покончить с этими глюками, переделав полностью.

До переделки он выглядел так:

Терминальный усилитель. Захотелось вставить что-то поинтереснее, не как-то там 7294, а что-то по-серьезнее. Гугл за неделю нашел то, что мне нужно.

Усилитель

, это усилитель AV класса, он хорошо подошел как по характеристикам, так и по стоимости.

Параметры:

THD: ~ 0.005% (ИЗМЕРЕННАЯ) SIM’D: 0,002%
МОЩНОСТЬ НА 8 Ом: 60 Вт
МОЩНОСТЬ НА 4 Ом: 100 Вт
Усиление: 32 дБ (~ 1:40) Полный выход при 0,7 В на входе (0,5 V RMS)
Обратная связь: 57 дБ.
Запас по фазе:> 90 °
Напряжение питания: +/- 36 В
Смещение: 55 мА, 12,1 мВ через одиночный 0,22 Ом
Частотная характеристика: от 3,2 Гц до 145 кГц (-1 дБ) при использовании 4,7 ВХОДНАЯ КОЛПАЧКА UF
Фазовый сдвиг при 10 кГц:

Есть красивые характеристики? Недолго думая набрал 1 канал, а там уже 2 сделал 2.Качество звука прекрасное!
Огромный минус в том, что под ней не было печатной платы в формате Lay, а в других программах пользоваться не умею, поэтому пришлось накладывать рисунок и переводить плату в Light. Теперь другие желающие собрать этот усилитель смогут без проблем повторить его. За плату смотрите приложения.


И главное, чтобы мощность была около 100Вт на нагрузку 4 Ом с диетой + -33в. Это то, что вам нужно! Хотя собираюсь переделывать, но трансформатор решил оставить прежний.При выпрямлении на постоянной было подходящее напряжение. Еще один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от U101, без перегрузок, проверено! Нагрев радиатора на полной выходной мощности у меня за час не превышал 70 градусов, да очень громко люблю слушать музыку

Малая инструкция по сборке и настройке оконечного усилителя.

Transistors Output Para 2SC5200 / 2SA1943, но в исходной схеме стояли MJL3281A / MJL1302A, а MJE15030 / MJE15031 были заменены на 2SA1837 / 2SC4793.Транзисторы БК продаются везде, заменять их на что-то не нужно, раздаются. BD135 Заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут быть проблемы, если не найдешь, то на BC550 спокойно можно заменить, а вот при феуите надо развернуть на 180 градусов, т.к. у него зеркальное соединение, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор

VR1 тоже может быть вертикального типа 3296 многооборотный, а можно и обычный одноразовый, я бы посоветовал 3296 взять, проще настроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь максимальное сопротивление.

Резисторы R24 R25 0,22 Ом на цемент 5Вт. Резисторы R22 R23 1,2 Ом программные 1Вт. Резистор R26 4,7ОМ на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка на 10 витков проводом 0,8мм. Все остальные резисторы по 0,25Вт.

Конденсаторы … Fuffer сюда лучше не ставить. Конденсаторы силовые электролитические нужно брать с запасом по напряжению, у меня 50В с питанием + -33В.

Конденсатор С3 470МКФ от 16В. Конденсатору на входе усилителя С1 нужна пленка, от 4х.7МКФ до 63В, можно поставить полипропилен желтый, вертикально поставленный, идеальный размер. Очень желательно использовать пленочный, но если вы не встретите встречу 2 конденсатора на 10 MCF на вольт 50 минусов, а крайние плюсы в зарядке, и желательно добавить пленочный конденсатор параллельно собирающему конденсатору , не менее 1МКФ.

C15 47NF 63B Заглушка пленка, в силе C9 C11 C16 C17, тоже желательно поставить пленку.

Остальные конденсаторы керамические, желательно НПО, но если не найдешь, то можно воткнуть китайский коричневый, а я бы поискал что лучше.

Предохранители от 2.5а.

В принципе все, можно идти собирать.

Транзисторы

нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и ни в коем случае не закрывать!

Правильно собранный усилитель сразу включается и его можно ставить. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220В и первичной обмоткой трансформатора, если несколько ошиблись, лампа загорится, но детали не сожжете.

Если вы бесстрашны, уверены в себе и ничему не мешаете, то, удачи, включайте без лампы, если что-то фонит, гудит или горит сразу выключайте, а мы ищем ошибки.Но все же лучше собирать без ошибок, гуглить внимательно по каждому плагину, потому что если ошибешься, ошибка может выйти дорого.

Регулировка усилителя

Уже собрали? Ух ты! Поздравляю. Теперь осталось за малым.

Необходимо установить ток покоя в пределах 50-70м. Ставлю 70мА.

Для успешной настройки усилитель нужно прогреть, достаточно включить и слушать музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настраивали, он работает в режиме, соответственно греться не будет .

Ну как звук? Полный конечно. Теперь нам понадобится мультиметр. Ставлю в режим измерения Милвольт, а щуп включает между эмиттерами первого и второго транзистора, и выставляю нужный ток резервуара, резистор VR1 закручиваем. Для 70 мА это 30,8 мВ (u = I * R, U = 70 мА * (2 * 0,22 Ом) = 30,8 мВ).

Вот и все, поздравляем! Со вторым каналом проделываем аналогичные действия.

Слегка переделанная диаграмма:


Переменные резисторы отделяем от коллектора от U101, прикусываем дополнительные выводы, и идем в плату, вставив пластину крепления.

Операционному усилителю здесь нужен «Мюзикл», рекомендованный NE5532, но можно поискать аналоги, я, например, использовал RC4580IP, производился из звукового оборудования.

Все конденсаторы в звуковом тракте пленка! А вот в питании электролиты на 470MCF на 25V. Резисторы мощности 1ком 0.5Вт. Остальные резисторы по 0,25Вт. Стабилисты использовали 1Н4743, других менее мощных, к сожалению, не было.

В настройке не нуждается, сразу работает.

Внимание! На плате стоит перемычка SMD, либо резистор 0 Ом от дорожек.Не забываем ставить!

* .Плата за регистрацию указывается в заявках.

Здесь вы уже выбираете то, что вам больше нравится. Я предпочел капа на 22000мкп, но здесь желательно подобрать несколько конденсаторов, чтобы в количестве было около 20000мкф, суммарное ESR конденсаторов было меньше, чем у большого, следовательно, при пике может давать больший ток . Мягкий старт здесь не понадобился. Имею диоды CD2997. Конденсаторы пленочные на 1-4,7МКФ на 63В.

Плата питания см. Приложения.

Как подключить трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяют друг друга. А 220 Подключить к выводам 1 и 1.

Теперь … Выводы 7 и 7 соедините, а выводы 8 и 8 подключите к индикатору.

Хоть родную можно оставить, но все же решил заменить. Использовал усилитель от Полеухи Микрухам, автор Илья Сергеевич (NEM0). Защищает от перегрузки и от постоянства на выходе, и от постоянства, как от плюса, так и от минуса относительно Земли.

Все резисторы по 0,25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилизаторы на 12В и 13В, сборная, оказывается 25В. Реле на 24В.

КОНДЕНСАТОРЫ C1 C2 C3 C4 на 25В. C5 до 50 В.

Плата также в приложениях. На этой же плате уже стоит защита на два канала.

Здесь я бы оставил свой родной индикатор, но так как сгорел при неправильном подключении, дело в том, что там был другой индикатор, нигде не нашел схемы на него, предположительно радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.



Все резисторы по 0,25Вт. Крайние светодиоды «100W» красные, остальные зеленые. Сконфигурирован следующим образом: Подключите к выходу усилителя и поверните триггерный резистор на максимальной громкости, чтобы показать всю шкалу дисплея, и с минимальной громкостью, чтобы загорелся светодиод подъема «0,2 Вт».

Проделаем то же самое со вторым индикатором. При первом включении индикатора установите переменный резистор в среднее положение.

Установка

Сейчас в корпус все набито.


Придумал такой крепеж для клемм подключения колонки. Итак, вырезаем из текстолита.

Окрашенные краской и резьбовые клеммы.


Сделал так же по креплению патрубков ввода звука. Все прикручено и прикручено. Время:


Подключите все провода.

Первое питание.Усилители питания подключаем к блоку выпрямителя, плату Rainbar тоже подключаем к плате выпрямителя, а плату выпрямителя подключаем к плате выпрямителя в плече + 33В и земле, иначе работать не будет !. Но питание индикатора снимается с выводов 8 трансформатора, через диодный мост.

Подключаю защиту от усилителей к плате защиты, а провода соединяю с проводами для подключения колонок.

Трансформатор подключается к переключателю на передней панели, а от него — к разъему питания 220В.Все! Можно включить! 🙂

Такого вида изнутри было выпущено:


Как примерно выглядит в полной сборке и работе:


Выражаю огромную благодарность Люху () за помощь в сборке! Всем удачи!

Без печати карты зеркалировать не нужно.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал сумма Примечание Оценка Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2. Транзистор биполярный 4 можно заменить на BC550, зеркальное отображение базы Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q3, Q4. Транзистор биполярный 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q5, Q6, Q7 Транзистор биполярный 6 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q8, Q9. Транзистор биполярный 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q10. Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q11 Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q12. Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q13 Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q14. Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
R4, R6. Резистор 4 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R1 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R2 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R3, R7, R9 Резистор 6 0.25Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R5 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R8, R16 Резистор 4 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R10, R14. Резистор 4 0.25Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R11 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R12, R13 Резистор 4 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R15 Резистор 2 0.25Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R17, R18, R19, R20 Резистор 8 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R21 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R22, R23 Резистор 4 1 Вт Микросхема поиска и погружение В записной книжке
R24, R25 Резистор 4 5Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R26 Резистор 2 1 Вт Микросхема поиска и погружение В записной книжке
R27 Резистор 2 2Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
VR1. Сильный резистор 1 ком 2 3296 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C1. 10 мкФ 63В. 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C2, C6. Конденсатор 100 PF 4 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C3. 470 мкФ 50В. 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 НФ. 14 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C5. Конденсатор 22 PF 2 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C7, C8. Конденсатор 330 PF 4 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C10, C12. Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В. 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C15 Конденсатор 47 НФ. 2 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C18, C19. Конденсатор электролитический 1000 IFF 50V. 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Операционный усилитель 1 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C1 C2. Конденсатор 1 мкФ 2 63V. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C3 C4. Конденсатор 3,3 НФ. 2 63V.

Статья посвящена усовершенствованию и восстановлению полюбившегося многим усилителям «Радиотехника-У-101», который теперь подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и в моем доме появилась «Красавица».
Надо отдать должное предыдущему хозяину — внешний вид у нее замечательный! Девайс попался не отработанным, с исправными переменными резисторами и без каких-либо вмешательств и доработок. Первое подключение его к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! Назвать это было невозможно. Вместо низких частот — хрипы, плюс фон с частотой 50 Гц в колонках, в общем ужас. Вывод: срочно в ремонте и модернизации!
Несколько дней в Интернете в поисках нужной информации.Делаем бумажный план на бумаге. Сразу оговоримся: восстановим в оригинальном, заводском варианте.
Включите паяльник. Идти!


В первую очередь меняем все электролитические конденсаторы. Устройство довольно старое, выпуск 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов остались только объекты, внешне похожие на электролитические конденсаторы, но теперь с совершенно другими функциями. Часть подавалась на резисторы класса с некоторым сопротивлением, а другая часть — на резисторы с бесконечным сопротивлением!


«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1.Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ± 26В поставил 10000 и 4700 мкФ и по питанию ± 31В 4700 мкФ в плече. Также замените диоды на КД 213. (эти и далее в статье, штатные детали не рекомендуются, так как использовали те, что есть под рукой, т.е. дома). Попутно меняем провода, идущие от трансформатора к плате питания, на провода с большим сечением. Учитывая мощность усилителя, я ограничился сечением 0.75 мм 2.
Шунтирующая пленка. Снимаем тонкую перемычку на силовом трансформаторе (вых. 6-6 *) на два отдельных провода от каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее подвешиваем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого блока питания 0,047 мкФ х 630В. Тем самым избавьтесь от помех от сети.


Теперь у нас нормальный блок питания. И это почти половина пути к успеху.

2. Входные цепи питания

На входах входов U2 ампутируют умножитель напряжения (изменение 16В в посте 38В).Он не имеет к нам никакого отношения. У нас есть + 31В в блоке питания. Снимите C7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подается на C10.

3. Питание микросхем предусилителя

В предварительном усилителе У5 УНГ-П микросхема К157УД2 задавала напряжение питания при воспроизведении звука от 13В до 9В! А это нехорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно тормозят стабилизаторы на 15В, шунтируют пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 заменены на резисторы номинальной мощностью 1 Вт.Теперь вот порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Мы будем работать немного сверлом и напильником. Снимаем входной сетевой разъем, устанавливаем держатель сетевого предохранителя. В итоге получаем:

5. Боевой фон

Получил! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это мало нам дало, но не помешало для профилактики.
В ходе проделанной работы было замечено, что фон увеличивается при поднесении руки к шлейфу, соединяющему вход платы с предусилителем.Ага! Красавчик упал!
Исчезаем провода от подъезда предварительно и … тишина !!! Особенно он! Поможет только массовое обследование!
Можно было бы запустить отдельные экранированные провода, но я сделал иначе.
Удалите фишку из петли.


Находим кусок экранированного кабеля, снимая с него оплетку, форма у него, конец клюет, чтоб не разбираться.


Теперь мы осторожно продвигаем наш цикл в него. Опять же в виде петли.Ставим чип обратно. Получилась такая змея.


Оплетка экрана изолирована. Лучше одеться поверх термоусадочной трубки и сесть. Подключение к общему проводу осуществляется только с одной стороны — со стороны приемника сигнала.
Ставим поезд на место. Включить. Фон хорош! Есть пузо, еле слышное при повороте ручки громкости на максимум, но это ерунда по сравнению с тем фондором, который был!

6. Реверсивный усилитель

В процессе работы работоспособность усилителя проверялась после каждой замены.Но все не так. Звук меня не устроил. Поскользнулся. И баса нет. Только Пепроге какой-то. Измеряем токи покоя alte: 26 мА и 30 мА.
Вот меня расписали. Вот кто меня не пускает! В наконечнике балланов текущие токи датчиков тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт !!!


Для моих колонок с сопротивлением 4 Ом дополнительные два Ома явно избыточны! Здесь мы поможем с белыми кирпичами от наших желто-бешенских братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 ​​Вт.


Включите. Вот она — динамика! Вот они низкие! Держите устройство защиты на транзисторах VT11, VT12.
Наконец-то «Девушка» выскочила !!! Вроде как выкопали!

По ходу акции деревянные транзисторы P308 (VT7, VT10) явно не прижились своими характеристиками (особенно током — 30 мА) по сравнению с тем, что было дома — 2N5551, выбранным попарно для каждого канала. Выводы, однако, пришлось сделать — поменять базу на коллекторную.

Далее выставил «ноль» на выходе из конца. До замены P308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 и 60 мВ соответственно. После замены отрегулировал R5 (3k9). Я установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Повозиться еще можно было, но не стало. Я решил, что этого достаточно.

А теперь остальное остальное! Нормально выставил ток покоя, не удалось из-за пыльной пыли, компоненты подрезанных резисторов.Тут мне помогли мои любимые многооборотные SP5-2. Ее ноги пришлось удлинить из-за разошедшихся резисторов МЛТ-1 подорванного номинала.


Едем. Кортим вход в мессу. Включить. Мера. Верный. После получасового пробега и регулировок ток покоя составляет 50 мА. (Необходимо не забывать о мерах предосторожности. Одно неверное движение и «тяга». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неисправности использовал автомобильные лампы на 24В, установленные в месте разрыва питающих проводов ± 26В) .На фото проверка после отключения ламп и окончательной регулировки.

Прежде всего, мы разберемся с самым важным элементом любой системы — ее сердцем. Усилитель — это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем по совету Николая Васильевича + добавлю несколько рыбешек от себя.

Все провода внутри собираются специальной стяжкой. Впервые вижу такую ​​точность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне такие образцы просто не попадались.

Откручиваем прижимные винты

отключаем шлейф с питанием от блока индикации предусилителя

, разобрали с стяжкой

и концевыми усилителями, при съемке тоже пару стяжек.

Все, легкий путь закончился, теперь надо брать паяльник. Исчезаем мощность из входной платы. Да, детки, никогда не паяйте на диване.

Я, кстати, так и не понял, где тут найти усилитель коррекции для плеера.Вроде на входной плате отдельный блок, но в то же время на предусилителе стоит дополнительная микросхема. Ладно, разберемся. Исчезаем нули, собираемся выйти на динамики и на корпус. Шайба жесткая, мой паяльник на 25 ватт справляется с трудом.

Ну конечно еще можно пропасть с трансформатора и блока защиты, но мне что-то лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточно подвижности для дальнейших манипуляций с ним.Девушка переходит к столу.

Ну начнем с того, что мажем конденсатор в цепочке сети, чтобы уберечь нашу малышку от всех ненужных помех. Этот старый монитор вполне подходит.

Перейти с доработкой прямо на сам БП. Как написал в своей новой статье Николай Васильевич, вовсе не обязательно переводить все питание на 31 вольт, достаточно поставить фильтр на максимум конца, чтобы получить максимальную отдачу, а все остальные потребители посажены на 26-вольтовую «диету».Достаточно всего остального поможет Избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.

Ноль разводить не буду, как советую Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем от геморроя с новыми проводами. Более того, Железный корпус уже должен быть защищен от вмешательства, если верить тому, что им говорили в физике.

Начнем с того, что меняем выводы 26 и 31 вольт от трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабильный участок.(Хотя, если учесть, что будут использоваться конденсаторы на 10000 мкФ, это преимущество становится немного сомнительным, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)

Меняем провода провода как на 4, так и на 5 выводах трансформатора . Теперь, как и должно быть, большее натяжение протекает по большему сечению.

Питьевые (анти) фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

Переходим к замене основных «пыльников». Извините, но их придется выбросить. Вряд ли они остались хотя бы на треть заявленной мощности.

Как оказалось, процесс значительно упрощается, если снять пластиковую прокладку.

А теперь мы моем наших монстров 10Mili Paraded здесь. JackCon, конечно, не самый дорогой бренд, но для наших целей — в самый раз.

Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении громкости в 2. Прогресс, ЕПТА!

А теперь — обещанный Фишеч. Паяем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа К73-17. Николая Васильевича нет, но по утверждению многих, близких к теме, он повышает качество отдачи на высоких частотах.Да-да, блок питания в усилителе — очень важный звукообразующий элемент! Ты думал? Мир — это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

После третьего включения выяснилось, что диоды маленького выпрямителя дымят. При измерении двое из них были пробиты. Кто знает, может в первом включении что-то неудачно в ближайшее время, или 10Милифарад для них слишком большая нагрузка, но, в любом случае, их уже нет. Диодов нет, так что завтра сбегать в магазин.

Но мы не остановим эту мелкую неприятность! Муахаха! Продолжаем тестировать выпрямитель большего размера.

Автор сначала очень удивился, почему выпрямитель побольше выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом догадался взглянуть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. суммарный потенциал разница 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.

Что ж, аллилуха, братья и сестры, мотор практически готов перенести нас в светлое будущее, наполненное божественным звуком.Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.

Дом

НОВЫЕ ЛЕТНИЕ ЧАСЫ

Часы розничной торговли

в течение июля и августа следующие: ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА 11-5 СБ-ВС закрыто Мы возобновим субботние часы с 11 до 4 после Дня труда. Хорошо провести лето!!

Поступления новых динамиков

После шестимесячного перерыва TRITON REFERENCE с золотым ухом снова выставлен на обозрение.Рядом находится флагман Revel F328Be. Оба они потрясающе хороши и представляют исключительную ценность для больших напольных колонок. Приходите послушайте!

KEF представляет LS50 META

Обновление до «Лучшего аудиопродукта всех времен» Особенности технологии поглощения метаматериалов

No5101 прибыл!

Прибыли потоковые SACD-плееры и ЦАП Марка Левинсона, и это все, на что мы надеялись.

Представляем высокопроизводительный проигрыватель винила Mark Levinson № 5105

Как аналоговый партнер выдающегося проигрывателя SACD / Streaming / DAC No5101, No5105 по-прежнему предлагает лучшую в своем классе производительность и исключительную ценность.

Два новых интегральных усилителя Mark Levinson дешевле 10 000 долларов

STEREOPHLIE Rave — лучший четырехзначный усилитель в мире.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *