AT блок питания на TL494 своими руками
Приветствую, Самоделкины!В данной статье продолжим изучать различные топологии вместе с Романом (автором YouTube канала «Open Frime TV»), и на очереди у нас AT блок питания.
На данный момент такие блоки питания потихоньку уходят из быта. Но давайте все же попробуем собрать один такой блок и разобраться что к чему.
Топология здесь довольно сложная. По этой причине автор оттягивал, как только можно, создание блока питания данного типа. Давайте разбираться, что к чему. Если посмотреть на полумостовой блок питания с полевыми транзисторами, то тут практически не возникает вопросов как это работает, все вроде понятно.
Взглянув же на блок питания АТ, то тут появляется парочка вопросов.
Первый вопрос: зачем третья обмотка в ТГР (трансформаторе гальванической развязке)?
Второй вопрос: зачем дополнительные транзисторы после управляющей микросхемы?
В общем, давайте по порядку рассмотрим все сложные моменты. Начнем с трансформатора гальванической развязки (ТГР).
Самое главное, что нужно усвоить, это трансформатор тока, а не напряжения, как в схеме с полевиками. Все из-за того, что для управления биполярным транзисторам необходим ток, а полевикам напряжение. Ну и, казалось бы, в чем собственно проблема, берем, вдуваем в ТГР больше мощности и вот, он уже спокойно рулит и полярниками.
Но для начала давайте представим какой ток должен быть в цепи базы. Средний h31 у биполярных транзисторов, которые тут применяются, около 10. Для того, чтобы транзистор пропустил ток в 2А, необходимо ему в базу подать 200мА.
И вроде бы все просто, подаем 200мА и забываем про эту проблему. Но стоит напомнить, что у транзисторов есть такой момент, как рассасывание не основных зарядов. Причем, чем больше был ток базы, тем дольше транзистор закрывается, а это уже влечет за собой нагрев.
Работает это следующим образом: ток силового трансформатора проходит через ТГР и создает в нем прирост тока для открытия транзистора. Отсюда следует, что чем больше нагрузка, тем больше ток базы. Соответственно, чем меньше нагрузка, тем меньше ток базы. И все это возможно без применения каких бы то ни было микросхем и управляющих элементов. Довольно интересное решение, не правда ли.
Также через этот трансформатор можно отслеживать протекающий в первичке ток и построить на этом защиту. В стандартных схемах это делают следующим образом: снимают сигнал со средней точки первичной обмотки, так как напряжение на ней поднимается пропорционально току нагрузки. Чем выше этот ток, тем соответственно больше напряжение.
Далее узел защиты следит за уровнем сигнала. Если он превышает заданный уровень, то происходит либо уменьшение ширины импульсов, либо же их полная остановка.
Теперь давайте разберемся с транзисторами на первичке.
Тут необходимо понимать, что данные транзисторы инвертируют сигнал. Получается, что транзисторы постоянно открыты. Когда микросхема (в данном случае TL494) подает сигнал, она закрывает определенный транзистор. Это в свою очередь дает импульс в ТГР, а тот, уже открывает силовой транзистор.
Диоды в эмиттерах транзисторов необходимы для того, чтобы гарантированно закрыть последние.
Также нужно отметить, что управляющий импульс здесь довольно слабый, и пытаться его увеличить не имеет никакого смысла.
АТ блок питания отличается от блока питания АТХ наличием дежурки.
В случае АТ блока необходимо создать условие запуска. Для этого вводят вот эти резисторы (см. изображение ниже).
Пара этих резисторов и дает старт схеме. Давайте более подробно рассмотрим, как это работает.
А так, как в схеме присутствуют вот эти два конденсатора (см. изображение ниже), после первого же импульса, один из них будет заряжен, он то и подопрет базу транзистора и не даст ему вновь открыться.
Далее откроется противоположный транзистор и так по кругу. Вследствие таких манипуляций, на выходной обмотке силового трансформатора будут появляться импульсы, которые зарядят вот эту емкость:
После превышения на ней напряжения в 8В, включится микросхема и уже возьмет управление на себя.
Дальнейшая схема уже не представляет особого интереса, так как подобное уже не раз разбиралось, например, отслеживание отрицательного напряжения шунта и отрицательная обратная связь.
Со схемой разобрались, можно переходить к печатной плате. Автор изготовил данную печатку чисто для ознакомления с данным типом блоков питания, поэтому снять большую мощность в данном случае не получится.
Чтобы все было красиво, можно заказать печатные платы, например, в Китае. Тогда вы получите печатки высокого заводского качества. Экспериментальный же образец можно изготовить методом ЛУТ, что собственно и сделал автор.
Следующим шагом можно запаять на плату радиодетали, все, кроме трансформаторов, их еще предстоит намотать.
Начнем с трансформатора гальванической развязки (ТГР). Его расчет довольно-таки сложный. Здесь необходимо выдержать коэффициент трансформации для нормального управления, чтобы насыщение базы не было в избытке или недостатке. По этой причине проще взять готовое решение из какого-нибудь блока питания.
Автор выпаял ТГР из старого АТ блока питания, размотал его и получил следующие параметры:
Далее приступаем к намотке своего ТГР. Автор мотал на каркасе Е16, витки вместились в притирку, но сердечники схлопнулись.
Приблизительные расчеты для ТГР выглядит следующим образом:
Теперь приступаем к намотке силового трансформатора. Для расчета воспользуемся программами Старичка.
Частоту преобразования берем стандартную для блоков питания АТ – 36кГц, выше поднимать не стоит, может появиться сквозной ток.
Более подробно, как намотать трансформатор, произвести правильные расчёты, а также процесс сборки и испытаний, автор демонстрирует
Давайте протестируем получившийся блок питания. Для этого нам понадобятся следующие, думаю знакомые многим радиолюбителям, устройства: лабораторный автотрансформатор, осциллограф, электронная нагрузка и пара мультиметров.
Первым делом посмотрим на осциллограммы на базах силовых транзисторов:
Как видим, ШИМ стабилизация присутствует. Для следующего теста понадобится электронная нагрузка.
Так как это пробная модель, ждать от нее каких-нибудь сверхтоков не стоит. Со стабилизацией напряжения, как видим, здесь все в порядке, она в пределах нормы.
Такие показатели вполне пригодны для питания большинства схем. На этом все. Вот такой вот АТ блок питания получилось собрать. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
ВКонтакте
ОК
Модульный БП своими руками
Оплётку из красного полимерного материала, светящуюся в уф, диаметром 16 мм — 1,5 м, диаметром 10 мм — 1,5 м, диаметра 6 мм — 3м и диаметра 4 мм — 3м. Термоусадку диаметров 30 мм, 16 мм, длиной 30 см, диаметром 42 мм, 15 см. Стяжки-хомуты, из красного пластика, 10 шт.
Дрель «Ритм», свёрла, эл. лобзик «Bosch» Шлифовальная машинка «Colt» Паяльная станция «KADA 852» Паяльник и принадлежностиИтак, приступаем:
Для начала, вот как выглядел внутри мой комп до этого мода:
Перво-наперво надо разобрать комп и достать БП.
Вот что представляла собой задняя стенка моего БП. Сразу оговорюсь, что в любом другом питальнике всё может выглядеть по-другому.
У меня было несколько вариантов, какие же использовать разъёмы для кабелей, но я остановился на стандартных Molex’ах и переходниках, которые приложил производитель моего БП. Вот фота тех материалов, которые я использовал в этой работе:
Для шлейфа материнской платы я использовал переходник с 20 на 24 пиновый ATX разъём, для дополнительного разъёма подачи питания к процессору S-478 — переходник с 4 на 8 пинов. Цвета проводов переходников и, следовательно, их напряжение совпадали, необходимо было только отрезать лишние группы контактов в разъёме. Проверив несколько раз правильность распиновки, острым ножом я это проделал. Далее я снял крышку БП, почистил его от пыли.
И приступил к дальнейшей разборке. Отпаял провода с входной розетки питания, конденсатор-фильтр, провода с тумблера вкл-выкл. В этом БП был установлен переключатель входного напряжения 230-127в, причём он был заклеен от случайного переключения. Его я выпаял из платы и демонтировал из корпуса питальника, пусть не занимает драгоценное место внутри блока.
Саму плату блока питания пока трогать не надо, так как необходимо тщательно продумать и примерить, куда ставить дополнительные разъёмы. В моём случае пришлось поломать голову, БП довольно плотно упакован деталями, и плюс к этому его задняя крышка имеет большое количество прорезанных отверстий для доступа воздуха. После того как я всё-таки разместил теоретически разъёмы, настало время практики. Печатная плата БП была демонтирована из его корпуса, с неё были выпаяны 2 стандартных 80мм кулера, об их замене позже. Таким образом, в моих руках остался только металлический остов питальника.
Крышка была заклеена малярным скотчем, были нарисованы необходимые технологические отверстия под разъёмы, в количестве 3 штук, электролобзиком и дрелью они были выпилены. Затем они были подогнаны с помощью надфилей до нужных конфигураций.
После некоторого количества неоднократных примерок все разъёмы были на своих местах, а значит можно приступить к следующей фазе этого мода — полировке.
Полировка:
Использовались: шлифовальная машинка, водостойкая шкурка разной зернистости, паста ГОИ, кусок войлока, авто-полироль. За пользование шлиф-машинкой её владельцу Алексею от меня большое спасибо.
Из стандартных листов шкурки необходимо вырезать куски под размер, зажимаемый в машинку. Начал я со шкурки зернистостью 240, затем 800, а финальная шлифовка была зерном 1200. В перерывах между шлифовками необходимо немного смачивать шкурку губкой с водой. Затем вместо шкурки в шлиф-машинку зажимается тонкий войлок или подобная ткань-фетр, драп. Наносится паста ГОИ и несколько капель машинного масла. А дальше предстоит монотонная, однообразная полировка крышки БП со всех сторон. Результат будет тем лучше, чем больше времени ему уделить и чем лучше подготовить поверхность. Финальная полировка идёт с применением авто-полироли. В итоге, у меня получилось так:
Покраска разъёмов:
Покрасить решено было все разъёмы в красную краску, светящуюся в уф лучах. Начинать красить можно в перерывах полировки, так как процесс это длительный. Шкурить разъёмы перед покраской не следует, я попробовал пошкурить и покрасить тестовый molex, получилось не очень: из-за его материала полиэтилена изначально поверхность разъема гладкая, а после шкурения получается шершавой и потерявшей былой блеск. Полностью разбирать все разъёмы было излишним, достаточно было замаскировать скотчем провода от краски. Разбирались только molex’ы. Их разборка не так сложна, как кажется. Берем разъём в руку и со стороны контактов подходящей маленькой часовой отвёрткой аккуратно загибаем внутрь 2 удерживающих усика на каждом штырьке. Далее несильно тянем за провод, и вуаля — штырёк с проводом оказывается у нас в руке. Те части разъёмов, что не красятся, были замотаны скотчем. Molex’ы я решил красить не полностью: и краска экономится и выглядит, на мой взгляд, оригинально, все равно, когда разъём воткнут в девайс, белой неокрашенной части не видно. Последовательность покраски такая: 2 слоя грунтовки с промежутком 15 минут; 2-3 тонких слоя краски, с тем же перерывом. Затем разъёмы сохнут ночь. Красил за раз 3-4 разъёма.
В первую очередь надо покрасить те разъемы, которые будут ставиться в БП — 5 molex’ов female(мама), 20 пиновый на материнку и 4 пиновый на процессор.
Страница 2Рейтинг (голосов):7.17(6)
Личная моддинг коллекция
Блок питания своими руками для усилителя мощности
Блок питания своими руками, подходит для использования с усилителем мощностью 60 Вт. Предложенный в статье БП совершенно прост, и для его создания не требуется особых навыков. Тем не менее, есть несколько вещей, с которыми следует быть осторожным, например, прокладка силовых цепей, но это легко сделать.
Данная публикация показывает общую форму версии «цена не имеет значение», но ее можно упростить. Первым делом нужно выбрать подходящий трансформатор. Я предлагаю тороидальные трансформаторы, а не традиционные многослойные понижающие трансформаторы серии EI.
Это обусловлено тем, что тороидальные трансы излучают меньше магнитного потока, создающий наводки в схеме. Также их конструкция более плоская, тем самым пригодны для установки в невысоких корпусах. Однако у них есть некоторые недостатки, такие как более высокий пусковой ток при включении, что означает необходимость использования плавких предохранителей с задержкой срабатывания.
Для усилителя мощностью 60 Вт требуется номинальное напряжение (при полной нагрузке) ±35 В, поэтому вторичная обмотка должна быть 25v-0-25v. Схема блока питания для изготовления собственными руками показана ниже, для каждого канала используются отдельные выпрямители и конденсаторы.
Совместно применяется только трансформатор, поэтому взаимодействие каналов сведено к минимуму. Один источник питания ±35 В (то есть с использованием только одного моста и набора конденсаторов фильтра) будет работать так же хорошо в большинстве случаев.
Рисунок 1 — Блок питания своими руками ±35 В
Показанный плавкий предохранитель на 5 А подходит для трансформатора на 300 ВА, если применить трансформатор на 120 ВА, его следует уменьшить до 2,5 А (или 3 А, если 2,5 А приобрести слишком сложно). В случае вашего сомнения по поводу номинала предохранителя, обратитесь к производителю трансформатора, чтобы узнать рекомендованное значение для него.
Правильный предохранитель имеет решающее значение для защиты от электрического сбоя, который может привести к тому, что оборудование станет небезопасным или вызовет пожар. Значение также зависит от сетевого напряжения в месте вашего проживания. Возможно, для сети 120 В потребуется более высокая номинальная мощность.
Конденсатор C2 (номинал 100 нФ X2) предназначен для минимизации EMI (электромагнитных помех) и, в частности, кондуктивных помех. Можно конечно установить емкость с более высоким значением, но больше 470 нФ ставить не обязательно. Некоторым радиолюбителям нравится добавлять конденсаторы с малым номиналом параллельно диодам в мосту, но в этом нет необходимости. Они не причиняют вреда, но убедитесь, что используемые вами емкости безупречно справятся с колебаниями переменного тока.
Используемая емкость не критична и в некоторой степени зависит от бюджета. Я предлагаю конденсаторы емкостью 10 000 мкФ, но они довольно дорогие, поэтому в крайнем случае конденсаторы емкостью 4700 мкФ подойдут, особенно в показанной схеме. Альтернативой является использование (скажем) набор конденсаторов 5×2200 мкФ параллельно для каждого основного фильтра. Это чаще всего оказывается дешевле, а во многих случаях действительно дает лучшую производительность.
Если блок питания своими руками находится не под нагрузкой (или при небольшой нагрузке), напряжение обычно несколько выше 35 вольт. Это нормально и не должно вызывать проблем с усилителем. Напряжение будет падать с увеличением тока и может упасть ниже 35 В, если используется слабый трансформатор (или трансформатор с очень плохой стабилизацией).
Рисунок 2 — Двойной источник питания ±35 В
Некоторые радиолюбители предпочитают блок питания «двойной моно», но с использованием обычного трансформатора. Эта схема показана выше. Одна вещь, которая жизненно важна, — необходимость обеспечить, чтобы «земля» (или средняя точка) между двумя наборами конденсаторов была как можно более надежной (электрически). Если между точками заземления имеется заметный импеданс, это может привести к замыканию заземления, и результатом будет гудение. Заземляющий потенциал между конденсаторами фильтра очень важен!
Две части этих цепей имеют решающее значение:
- Силовые провода, которые предназначены для установки в блок питания собранного своими руками, должны быть рассчитаны на напряжение 240 вольт, и с надежным изолированным покрытием, а все выводы защищены для предотвращения случайного контакта. Заземление от сети необходимо надежно прикрепить к шасси, предварительно зачистив место крепления.
- Центральный отвод трансформатора и точки заземления каждого конденсатора должны быть подключены к точке заземления основного сигнала через усиленный медный провод или (предпочтительно) медную шину. В этой части цепи протекают большие токи, содержащие неприятные формы волны тока, которые вполне могут проникнуть в ваш усилитель. Напряжение питания должно сниматься с конденсаторов (а не с мостовых выпрямителей), чтобы предотвратить нежелательный фон и шум.
При подключении мостовых выпрямителей к трансформатору выполняйте подключение точно так, как показано, чтобы гарантировать, что пульсации напряжения (и токи) совпадают по фазе для каждого усилителя. В противном случае в тракт прохождения сигнала усилителя могут попасть загадочные гудящие сигналы от байпасных конденсаторов и т.п. Это маловероятно, если на плате (ах) усилителя не используются большие емкости — кстати, не рекомендуется — но зачем рисковать?
Мостовые выпрямители должны быть рассчитаны на ток не менее 35A и иметь болтовое крепление (или что-то подобное), чтобы обеспечить минимально возможные потери (для них не потребуется дополнительный радиатор — шасси обычно будет вполне достаточно).
Первичное напряжение трансформатора, очевидно, будет определяться напряжением питания в вашем регионе (например, 120, 220 или 230) и соответствовать частоте местной электросети. Обратите внимание, что все трансформаторы с частотой 50 Гц будут нормально работать на частоте 60 Гц, но некоторые устройства с частотой 60 Гц будут перегреваться при использовании на частоте 50 Гц.
Трансформатор должен быть рассчитан минимум на 120 ВА (вольт-ампер) для домашнего использования, но желательно все-таки установить на 300 ВА для гарантированного запаса по мощности и стабильной работы усилителя. По возможности, сигнальное и силовое заземление должны быть одинаковыми (это предотвращает возможность поражения электрическим током, если в трансформаторе возникнет короткое замыкание между первичной и вторичной обмотками.
Резистор R1 (рекомендуется резистор с проволочной обмоткой 5 Вт) шунтирует низковольтную цепь на «землю», а диоды D1 и D2 обеспечивают защитную схему в случае серьезной проблемы. Эти диоды должны быть только низкого напряжения, но при этом требуется номинальный ток 5А или выше. Конденсатор 100 нФ (C1) выполняет функцию сглаживающего элемента, эффективно заземляя радиочастотные сигналы. Конденсатор должен обладать высокочастотной характеристикой, рекомендуется «монолитная» керамика.
В некоторых случаях вторичное напряжение трансформатора может быть больше, чем описано выше. Я протестировал некоторые стандартные и нестандартные трансформаторы, которые у меня есть, и обнаружил, что, если транс не имеет исключительно хорошего регулирования, можно использовать номинальную вторичную обмотку 28v-0-28v.
Это обеспечит напряжение на шинах питания около ±40 В, что является максимальным значением, рекомендованным для PЭA (например). Будьте осторожны при тестировании, так как относительно небольшое (10%) изменение напряжения сети имеет большое значение для измеряемой выходной мощности — вторичное напряжение также падает на 10%, поэтому 60 Вт превращается в 48 Вт, если напряжение в сети ниже 10%.
Вы также должны помнить, что выходное напряжение трансформаторов обычно указывается при полной мощности с резистивной нагрузкой. Это означает две вещи:
- Напряжение холостого хода будет выше, чем под нагрузкой.
- Напряжение под нагрузкой будет ниже, чем без нагрузки.
Первый пункт верен, потому что нет нагрузки, поэтому выходное напряжение должно расти. Второй вариант более сложен, но происходит потому, что в обычной схеме выпрямителя используется конденсаторный входной фильтр (выпрямитель питается непосредственно через конденсатор.
Поскольку диоды проводят только на пике формы волны, ток намного выше, поэтому сопротивление трансформатора и цепи питания приведет к падению пикового напряжения, а напряжение постоянного тока не может превышать пиковое выходное напряжение (менее двух диодных прямых падений напряжения ).
Мощный импульсный блок питания своими руками
В данной статье описан способ изготовления мощного сетевого БП для питания усилителя мощности низкой частоты. Блок питания — основная проблема, с которой приходится сталкиваться после сборки мощных усилителей. Мною было собрано огромное количество блоков питания и хочу поделиться конструкцией наиболее простого и стабильного сетевого ИБП.
Тип блока питания, как уже заметили — импульсный. Такое решение резким образом уменьшает вес и размеры конструкции, но работает не хуже обыкновенного сетевого трансформатора, к которому мы привыкли. Схема собрана на мощном драйвере IR2153. Если микросхема в DIP корпусе, то диод нужно ставить обязательно. На счет диода — обратите внимание, он не обычный, а ультрабыстрый, поскольку рабочая частота генератора составляет десятки килогерц и обычные выпрямительные диоды тут не подойдут.
В моем случае вся схема была собрана на «рассыпухе», поскольку собирал только для проверки работоспособности. Мной схема практически не настраивалась и сразу заработала как швейцарские часы.
Трансформатор — желательно взять готовый, от компьютерного блока питания (подойдет буквально любой, я взял трансформатор с косичкой от блока питания АТХ 350 ватт). На выходе трансформатора можно использовать выпрямитель из диодов ШОТТКИ (тоже можно найти в компьютерных блоках питания), или любые быстрые и ультрабыстрые диоды с током 10 Ампер и более, также можно ставить наши КД213А.
Схему подключайте в сеть через лампу накаливания 220 Вольт 100 ватт, в моем случае все тесты делал инвертором 12-220 с защитой от КЗ и перегруза и только после точной настройки решился подключить в сеть 220 Вольт.
Как должна работать собранная схема?
- Ключи холодные, без выходной нагрузки (у меня даже с выходной нагрузкой 50 ватт ключи оставались ледяными) .
- Микросхема не должна перегреваться в ходе работы.
- На каждом конденсаторе должно быть напряжение порядка 150 Вольт, хотя номинал этого напряжение может откланяться на 10-15 Вольт.
- Схема должна работать бесшумно.
- Резистор питания микросхемы (47к) должен чуть перегреваться во время работы, возможен также ничтожный перегрев резистора снаббера (100 Ом).
Основные проблемы, которые возникают после сборки
Проблема 1. Собрали схему, при подключении контрольная лампочка, которая подключена на выход трансформатора мигает, а сама схема издает непонятные звуки.
Решение. Скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы, попробуйте снизить сопротивление резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40 и так (с шагом 2-3кОм ) до тех пор, пока схема не заработает нормально.
Проблема 2. Собрали схему, при подаче питания ничего не греется и не взрывается, но напряжение и ток на выходе трансформатора мизерные (почти ровны нулю)
Решение. Замените конденсатор 400Вольт 1мкФ на дроссель 2мГн.
Проблема 3. Один из электролитов сильно греется.
Решение. Скорее всего он нерабочий, замените на новый и заодно проверьте диодный выпрямитель, может именно из-за нерабочего выпрямителя на конденсатор поступает переменка.
Импульсный блок питания на ir2153 можно использовать для питания мощных, высококачественных усилителей, или же использовать в качестве зарядного устройства для мощных свинцовых аккумуляторов, можно и в качестве блока питания — все на ваше усмотрение.
Мощность блока может доходить до 400 ватт, для этого нужно будет использовать трансформатор от АТХ на 450 ватт и заменить электролитические конденсаторы на 470мкФ — и все!
В целом, импульсный блок питания своими руками можно собрать всего за 10-12 $ и то если брать все компоненты из радиомагазина, но у каждого радиолюбителя найдется больше половины радиодеталей, использованных в схеме.
как подготовить корпус самодельного прибора, а также калибровка и настройка термостата своими руками
Я уже собрал несколько разных регулируемых блоков питания своими руками и вначале полагал, что мне в работе понадобятся всевозможные крутилки и усилители. Но после нескольких лет экспериментирования и сборки, я понял, что мне нужен небольшой компактный блок со стабилизатором, хорошим регулятором вольтажа и ограничителем тока, также он должен занимать мало места на верстаке.
Как и в большинстве моих проектов, я начал с проверки компонентов, которые мне удалось спасти из сломанной техники. Мой руг дал мне трансформатор 230v/16V из старой системы безопасности, он стал основным компонентом моего блока.
Шаг 1: Список компонентов
- Трансформатор 230V/16V — 1,8A
- Оригинальный набор для сборки блоков DC питания Hiland 0-30V 2mA — 3A (banggood.com)
- Цифровой измерительный прибор с двуцветным экраном — вольтметр, амперметр (banggood.com)
- Цифровой датчик температуры-выключатель DC 12V от -50 до +110 градусов (banggood.com)
- Радиатор с кулером (24VDC)
- Стабилизатор вольтажа IC 7812
- Хромированные держатели для диодов на 3 мм (banggood.com)
- 3 диода диаметром 3 мм
- 2 кнопки-потенциометра (banggood.com)
- 10 Коробка ATX
- Реле 24VAC с 4 контактами (NO-COM-NC) — опционально для совместимости с приборами WELLER
- Виниловая плёнка (banggood.com)
Шаг 2: Подготовка корпуса ATX
Когда все компоненты были на руках, пришло время задуматься о том, как правильно разместить их в корпусе. Поскольку я решил, что всё железо будет находиться в корпусе ATX, то нужно было серьёзно задуматься о том, где будет находиться каждый компонент и это отняло у меня много времени.
После того, как компоновка была продумана, я подготовил наклейку на переднюю панель блока питания. Большинство работы заключается в просверливании отверстий.
В нижней части блока я установил 4 ножки, которые снял со старой кофемашины.
Шаг 3: Схема
В приложенных картинках вы найдёте схему сборки блока питания. Я внедрил в неё термостат, который активирует вентилятор — я не хотел слышать жужжание во время простоя бока, или когда я работал на малых мощностях. На кулер я установил транзистор и стабилизатор вольтажа IC (7812).
Я просверлил в кулере отверстие для зонда термостата. Вентилятор на кулере был закреплён медной проволокой на 1.5 мм, сам кулер был закреплен на корпусе 4 зажимами.
Резистор для светодиода я припаял прямо к диоду и изолиовал термоусадочной трубкой.
Тот же подход был использован для соединения контактов реле.
Шаг 4: Виниловая оболочка
Я хотел, чтобы корпус выглядел красиво, поэтому я использовал виниловую плёнку. Также меня осенила идея, что я могу украсить блок питания своей подписью. Я вырезал свой логотип из картона и покрыл его винилом, также мне не хотелось видеть ненужные отверстия в моём блоке, поэтому я также покрыл их все картоном с винилом.
Шаг 5: Передняя и задняя наклейки
Мне хотелось видеть приятную и чистую переднюю панель, поэтому я спроектировал на компьютере дизайн наклейки (можете сделать это в любой графической программе) и распечатал всё на принтере. Также наклейка помогает на том шаге, когда нужно вырезать и просверливать отверстия. Лицевая сторона наклейки была покрыта прозрачной самоклеящейся плёнкой, задняя часть была наклеена на двусторонний скотч, а затем поклеена к корпусу.
ФайлыШаг 6: Установка компонентов в корпус и на лицевую панель
Когда корпус был готов, я начал установку. Корпус состоит из двух частей, поэтому для удобной сборки нужно сделать провода достаточно длинными, чтобы можно было всё установить и соединить.
Очень важно заземлить корпус, у ATX внутри обычно есть специальное место для заземления — посмотрите фотографии.
Сперва я установил все компоненты, затем я соединил всё проводами согласно схемы. Все контакты были надежно спаяны и изолированы термоусодочными лентами.
Шаг 7: Калибровка и настройка термостата
У ампер\вольтметра есть небольшой потенциометр на задней панели, он используется для калибровки.
После того, как всё соединено, нужно обязательно откалибровать ампер\вольтметр. Вольтметр оказался достаточно точным, я понизил вольтаж до 4.5V и использовал потенциометр на задней части вольтметра, чтобы настроить его по моему мильтиметру. То же самое я проделал на 12V и 13.7V.
Калибровка амперметра оказалась боле хитрой, я рассчитал силу тока на лампочку 5W P=U*I, так что ток на 12V должен был быть I=5/12=0.416A. Мой амперметр не является очень точным, но я постарался настроить его максимально точным образом. Затем я проделал тот же шаг с лампочками на 15W и 21W и постарался откалибровать значения до максимально точных. Сравнивая показатели с моим мультиметром, я убедился, что они достаточно точны для стабильной и надёжной работы. Не ожидайте от самодельного блока питания хирургической точности…
Термостат был настроен таким образом, чтобы активировать вентилятор на 40C°. Настройка несложная, а инструкции по настройке были выложены на сайте, где я купил девайс. После двух месяцев работы поломок выявлено не было.
Шаг 8: Кабель для соединения с паяльной станцией WELLER
У меня была паяльная станция TCP-S Weller, в которой был трансформатор 50W /24VAC, который идеально подходил для моего блока питания. На случай, если мне понадобится больший вольтаж, я выпаял из старого WELLER коннектор и собрал с помощью него соединительный кабель, подходящий для моего блока.
Как вы можете увидеть на схеме, для этого я на входе добавил реле 24VAC. Когда добавляется внешний источник, блок автоматически переключается на этот вход, что дополнительно сигнализируется синим диодом на передней панели
Шаг 9: Итоговый результат
У меня вышел простой регулируемый блок питания маленького размера, он хорошо работает и я им очень доволен.
⚡️Лабораторный блок питания своими руками
На чтение 5 мин Опубликовано Обновлено
В радиолюбительской практике всегда необходим лабораторный источник питания с широким диапазоном выходных напряжений и достаточным запасом тока нагрузки. Предлагается одна из таких несложных конструкций, позволяющая подключать несколько разных устройств одновременно.
При ремонте, разработке либо моделировании радиолюбительских конструкций иногда возникает необходимость иметь несколько источников питания. Предлагаемый блок питания позволяет получить четыре ступени регулируемого стабилизированного напряжения, плюс четыре ступени фиксированного нестабилизированного напряжения. Также есть возможность одновременно подключать нагрузку по переменному току выборочно от 6 до 28 В.
В радиолюбительской литературе встречается много схем (конструкций) лабораторных источников питания с большим диапазоном регулируемого выходного напряжения и большим максимальным током нагрузки. Однако авторы всегда обходят вниманием тот факт, что чем меньше выходное напряжение, тем, соответственно, меньше и максимальный выходной ток. Это связано с тем, что чем больше разница между входным и выходным напряжением при одном и том же токе нагрузки, тем большая мощность, рассеиваемая транзистором.
Так, например, при входном напряжении 20В и выходном 15В падение напряжения на транзисторе составит 5 Вт. При токе нагрузки 5А на транзисторе будет выделяться мощность 25 Вт. Если же установить выходное напряжение 5В при неизменном входном, падение напряжения на транзисторе составит 15 В. Соответственно, при том же токе нагрузки, равном 5 А, на транзисторе будет выделяться уже 75 Вт мощности, что потребует увеличения площади охлаждающего радиатора, либо применения более мощного силового транзистора.
Чтобы не превысить мощность, рассеиваемую транзистором в данном примере (25 Вт), ток нагрузки при выходном напряжении 5В не должен превышать 1,66 А. Чтобы получить максимальный ток нагрузки при уменьшении выходного напряжения, необходимо снижать входное напряжение, выполнив отводы от вторичной обмотки трансформатора.
Схема лабораторный блок питания
Предлагаемая принципиальная электрическая схема (рис. 1) позволяет получить четыре ступени регулируемого стабилизированного выходного напряжения с возможностью получения максимального тока на каждой ступени. Входное напряжение переключается с помощью SA2.1, SA3.1, в качестве которых используются тумблеры. Преимущество использования тумблеров — малые габариты (по сравнению с галетными переключателями), возможность коммутировать большие токи, двумя тумблерами можно получить четыре варианта выходного напряжения.
При изменении входного напряжения потребуется изменять и источник опорного напряжения для каждой ступени. В качестве источника опорного напряжения используется стабилитрон VD2, который питается от отдельного выпрямителя, выполненного на диодной сборке VDS1, подключенного к дополнительной обмотке трансформатора. Такое подключение стабилитрона улучшает стабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки.
Опорное напряжение со стабилитрона через делители R2…R5, переключатели SA2.2, SA3.2 и потенциометр R11 поступает на базу VТ1. Наличие отдельного выпрямителя и делителя R2…R5 позволяет обойтись одним стабилитроном для получения четырех ступеней опорного напряжения. SA2 и SA3 на схеме показаны в нижнем положении, варианты выходных напряжений — на рис. 2.
На тиристоре VS1 выполнена защита стабилизированного блока питания от КЗ в нагрузке. В цепь нагрузки включен резистор R12, при превышении определенного тока падающее на нем напряжение поступает на управляющий электрод VS1, который открывается, шунтируя опорное напряжение на потенциометре R11. В результате транзисторы VT1…VT3 запираются, напряжение на выходе пропадает. Для возврата защиты в исходное состояние необходимо кратковременно нажать кнопку SB1.
Из-за высокого быстродействия защиты при подключении нагрузки, имеющей на входе емкость (начиная от 1,5…2 мкФ), из-за броска зарядного тока происходит ложное срабатывание защиты. В этом случае необходимо сначала подключить нагрузку, и лишь потом выставить нужное напряжение. Полностью отключить защиту можно с помощью SB2, при этом функцию защиты выполняет только предохранитель FU2 (расположен на передней панели).
С клеммы XS6 снимается регулируемое стабилизированное напряжение. Клемма XS7 подключена к выходу диодного моста VD1… VD4, напряжение на ней не стабилизировано, и зависит от положения переключателей SA2.1, SA3.1. Здесь можно подключать нагрузку, не требующую стабильности напряжения, защита от КЗ в нагрузке — предохранитель FU2. Вольтметр PV1 контролирует выходное стабилизированное напряжение, амперметр РА1 — ток нагрузки как стабилизированного, так и нестабилизированного напряжения.
Со вторичной обмотки трансформатора выведены клеммы XS1…XS4, напряжение с которых можно использовать для подключения низковольтного паяльника либо лампы подсветки. Лампа HL1, расположенная на передней панели, индицирует включенное состояние блока питания.
Настройка
Настройка схемы заключается в подборе величины резистора R12, который одновременно выполняет роль шунта амперметра РА1, на максимальный ток отсечки защиты (обычно тиристоры имеют большой разброс по чувствительности), подбору дополнительных резисторов R10, R14 в цепи приборов РА1, PV1 для калибровки показаний шкал приборов.
В авторском варианте при номинале резистора R12 0,2 Ом ток отсечки равнялся 8 А, шкала РА1 — 2,5 А, шкала PV1 — 25 В. Также желательно подобрать резисторы делителей R3, R4, R5 для того, чтобы в крайнем верхнем по схеме положении потенциометра R11 максимальные напряжения на каждом пределе соответствовали заданным.
Детали
Трансформатор TV1 выполнен на Ш-образном сердечнике сечением 5×2,5 см. Сетевая обмотка I — 836 витков ПЭВ-1 диаметром 0,31 мм, вторичная обмотка II: 6 В — 25 витков, 10В — 42 витка, 12В — 50 витков ПЭВ-1 диаметром 1,0 мм. Дополнительная обмотка III (40 В) — 155 витков ПЭВ-1 диаметром 0,2 мм. Тумблеры SA1 — ТП1-2, SA2, SA3 — ТЗ. В качестве приборов РА1 и PV1 использованы микроамперметры М5-2 с током отклонения 300 µА. Резистор R12 выполнен из отрезка нихромового провода диаметром 1,5 мм. Транзистор VT3 установлен на литом радиаторе, диоды VD1…VD4 — на отдельных П-образных радиаторах (рис. 3), остальные детали — на печатной плате размером 100×70 мм. Транзистор VT1 можно заменить на КТ815, VT2 — КТ817, VT3 — КТ808, КТ819.
Блок питания выполнен в корпусе размером 190x140x90 мм (рис. 4). Для улучшения охлаждения на левой боковой стенке корпуса (со стороны расположения радиатора транзистора VT3), а также на задней стенке просверлены отверстия диаметром 7 мм. Для получения большего выходного тока необходимо применить трансформатор TV1 большей мощности, увеличить емкость конденсаторов С2, С3 и, возможно, применить более мощный транзистор VT3. Несмотря на простоту конструкции, для автора блок питания уже много лет является неизменным помощником, а тиристорная защита многократно спасала от аварийных режимов не только блока питания, но и в испытуемых устройствах.
Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Наверное многие помнят мою эпопею с самодельным лабораторным блоком питания.Но меня неоднократно спрашивали что нибудь похожее, только попроще и подешевле.
В этом обзоре я решил показать альтернативный вариант простого регулируемого блока питания.
Заходите, надеюсь, что будет интересно.
Я долго откладывал этот обзор, то времени не было, что настроения, но вот дошли у меня руки и до него.
Данный блок питания имеет несколько другие характеристики чем предыдущий.
Основой блока питания будет плата DC-DC понижающего преобразователя с цифровым управлением.
Но всему свое время, а сейчас собственно немного стандартных фотографий.
Пришла платка в небольшой коробочке, ненамного больше пачки сигарет.
Внутри, в двух пакетиках (пупырчатом и антистатическом) была собственно героиня данного обзора, плата преобразователя.
Плата имеет довольно простую конструкцию, силовая часть и небольшая плата с процессором (данная плата похожа на плату из другого, менее мощного преобразователя), кнопками управления и индикатором.
Характеристики данной платы
Входное напряжение — 6-32 Вольта
Выходное напряжение — 0-30 Вольт
Выходной ток — 0-8 Ампер
Минимальная дискретность установки\отображения напряжения — 0.01 Вольта
Минимальная дискретность установки\отображения тока — 0.001 Ампера
Так же данная плата умеет измерять емкость, которая отдана в нагрузку и мощность.
Частота преобразования, указанная в инструкции — 150КГц, по даташиту контроллера — 300КГц, измеренная — около 270КГц, что заметно ближе к параметру указанному в даташите.
На основной плате размещены силовые элементы, ШИМ контроллер, силовой диод и дроссель, конденсаторы фильтра (470мкФ х 50 Вольт), ШИМ контроллер питания логики и операционных усилителей, операционные усилители, токовый шунт, а так же входные и выходные клеммники.
Сзади ничего практически и нет, только несколько силовых дорожек.
На дополнительной плате установлен процессор, микросхемы логики, стабилизатор 3.3 Вольта для питания платы, индикатор и кнопки управления.
Процессор — 8s003f3p6
Логика — 2 штуки 74hc595d
Стабилизатор питания — 1117-3.3
На силовой плате установлены операционные усилители mcp6002i 2 штуки (такие же операционники стоит и в ZXY60xx)
ШИМ контроллер питания самой платы xl1509 adj
В качестве силового ШИМ контроллера выступает микросхема xl4012e1. По даташиту это 12 Ампер ШИМ контроллер, так что здесь он работает не в полную силу, что не может не радовать. Однако стоит учесть, что входное напряжение лучше не превышать, это так же может быть опасно.
В описании на плату указано максимальное входное напряжение 32 Вольта, предельное для контроллера — 35 Вольт.
В более мощных преобразователях применяют слаботочный контроллер, управляющий мощным полевым транзистором, здесь все это делает один мощный ШИМ контроллер.
Приношу извинения за фотографии, никак не получалось добиться хорошего качества.
Силовая диодная сборка mbr1060
При осмотре платы увидел восстановленную дорожку, не думаю, что это страшно.
Но говорит о том, что изготовитель как минимум включает платы для проверки.
При первом включении плата отображает установленное по умолчанию напряжение 5 Вольт.
А так же ток, 1 Ампер. Эти установки можно изменять.
Для этого в этом режиме надо выставить необходимый ток, нажать SET, на индикаторе отобразятся четыре прочерка, потом повторить операцию для напряжения.
после включения плата будет запускаться с этими установками.
Так же можно настроить автоматическое включение выхода и автоматический попеременный режим отображения тока\напряжения.
Выходное напряжение устанавливается довольно точно…
С током картина несколько хуже, но не думаю, что это так критично.
При повышении напряжения погрешность растет.
А вот точность установки тока практически неизменна.
В качестве проверки подключил автомобильную лампу, выставил 13.5 Вольт
В описании платы сказано, что при токе нагрузки до 6 Ампер достаточно естественного охлаждения, при токах более 6 Ампер уже необходимо применять активное охлаждение.
Я проверил нагрев при токе 6 Ампер и напряжении на нагрузке около 12 Вольт.
После 20 минутного прогрева температуры были такие — ШИМ контроллер — 82 градуса.
Выходная диодная сборка — 72 градуса
Силовой дроссель — 60 градусов.
В принципе, вполне верится в 6 Ампер с пассивным охлаждением, но плата тестировалась на столе, при установке в корпусе лучше применять либо активное охлаждение, либо ограничивать ток хотя бы на уровне 5 Ампер.
Плавно мы перешли к практической части обзора 🙂
Собственно применение данной платы
На базе этой платы я решил сделать небольшой вспомогательный блок питания, а так же была мысль использовать его как зарядное устройство. Более мощный лабораторный блок питания у меня обычно стоит на столе и довольно часто используется. А так как процесс зарядки может занимать длительное время, то и было решено изготовить еще один, но попроще.Сначала я откопал дома плату от одного из компьютерных блоков питания, она уже успела послужить донором, но чудом избежала полной распайки. Видно, что части компонентов уже нет.
Дальше берем в руки паяльник, выпаиваем все лишнее и впаиваем на место недостающее.
На фото выпаяна часть компонентов, после того как было сделано фото, я выпаял еще некоторые детали, но это были уже мелочи.
Описания переделки приводить не буду по двум причинам.
1. Описаний такой переделки в интернете очень много.
2. Блоки питания хоть и собраны в основном на похожей элементной базе, но могут иметь отличия, потому лучше разбираться с каждым в отдельности.
А еще лучше просто купить БП на 24 или лучше 27 Вольт, соответствующей мощности и не заморачиваться с переделками. 🙂
После выпаивания ненужных компонентов я взял в руки маникюрные ножницы и отрезал кусок платы, предварительно очертив кусок, где нет используемых дорожек.
Так же пришлось сходить на радиорынок и купить то, чего у меня дома не было.
В общем блок питания я переделал. Переделка заключалась в удалении элементов, которые отвечают за работу узлов выдающих сигналы Power good, выпрямителей и фильтров 12, 5 и 3.3 Вольта, ну и тому подобных.
Трансформатор перематывать было лень, потому к выходной диодной сборке добавились еще две, образуя диодный мост. Я добавил две сборки потому, что сборки с общим анодом у меня в наличии нет, и каждая сборка работает как просто одиночный диод.
Настроил 27.5 Вольт на выходе, больше мне не надо было, да и БП и плата будут работать в безопасном режиме.
Первая проверка после переделки.
Так выглядит плата после всех моих манипуляций.
Из своих домашних запасов выбрал подходящий корпус для будущего блока питания.
Примерил всю начинку внутри, собственно теперь стало понятно, зачем я делал вырез в печатной плате блока питания. 🙂
Дальше пошел процесс установки всего этого в корпус.
Прикинул как лучше и удобнее будет разместить элементы управления и индикации на передней панели и вырезал отверстия под светофильтр и кнопку.
После этого немного обработал грани небольшим канцелярским ножом.
Примерил как это будет выглядеть, под клеммники пришлось сделать отверстия немного овальными, так как на клеммниках есть выступы, защищающие от прокручивания.
Начинает что-то вырисовываться.
Разметил и просверлил отверстия под кнопки, светодиоды, установил плату управления.
Спереди вроде красиво даже вышло 🙂
А вот сзади лучше не смотреть. Прошу не пугаться.
Кнопки на плате преобразователя установлены слишком близко друг к другу, потому вырезал небольшой кусочек текстолита, прорезал ножовкой медь, просверлил отверстия под кнопки.
После всех манипуляций приклеил все термоклеем.
Так же пришлось вынести светодиоды за пределы светофильтра и немного изменить их расположение. Я сделал так же, как сделано у меня на основном блоке, что бы не путаться.
Вот и все собрано в кучку.
Сейчас, набирая текст, думаю, как то все быстро получается.
Когда паял, сверлил, пилил, мне так не казалось.
В процессе я допустил ошибку, ниже в комментариях подсказали. Между диодным мостом и конденсатором фильтра должен быть дроссель, это важная часть БП. Дроссель можно использовать от старого БП, тот, который большой с кучей обмоток. Я смотал все обмотки кроме 12 Вольт.
Сзади установлен разъем питания и вентилятор. На всякий случай я закрыл вентилятор решеткой. Вентилятор размером 50х15мм, довольно мощный, но очень шумный, надо будет допилить к нему термоконтроль, пока он запитан постоянно от КРЕН8В (15 Вольт, боялся, что будет мало).
Осталось свинтить корпус и можно сказать, что все готово. В комплекте к корпусу даже были ножки и шурупы (это через лет 7 и переезд с одной квартиры на другую).
Первое включение в уже полностью собранном состоянии, оно работает :))).
Ну и небольшая проверка, напряжение 12 Вольт
Ток более 7 Ампер.
Остались косметические мелочи.
Сделать регулировку оборотов вентилятор в зависимости от температуры.
Оформить переднюю панель, а то хоть все и интуитивно понятно, но создает ощущение незавершенности.
Описания на используемые компоненты, а так же инструкцию, я выложил в виде архива.
В инструкции, найденной мною в интернете, описан вход в сервисный режим, где можно изменить некоторые параметры. Для входа в сервисный режим надо подать питания при нажатой кнопке ОК, на экране будут последовательно переключаться цифры 0-2, что бы переключить настройку, надо отпустить кнопку во время отображения соответствующей цифры.
0 — Включение автоматической подачи напряжения на выход при подаче питания на плату.
1 — Включение расширенного режима, отображающего не только ток и напряжение, а и емкость, отданную в нагрузку и выходную мощность.
2 — Автоматический перебор отображения измерений на экране или ручной.
Так же в инструкции есть и пример запоминания настроек, так как у платы можно настроить лимит по установке тока и напряжения и есть память установок, но в эти дебри я уже не лез.
Так же я не трогал контактны для разъема UART, находящиеся на плате, так как даже если там что-то и есть, то программы для этой платы я все равно не нашел.
Резюме.
Плюсы.
1. Довольно богатые возможности — установка и измерение тока и напряжения, измерение емкости и мощности, а так же наличие режима автоматической подачи напряжения на выход.
2. Диапазон выходного напряжения и тока вполне достаточен для большинства любительских применений.
3. Качество изготовления не то что бы хорошее, но без явных огрехов.
4. Компоненты установлены с запасом, ШИМ на 12 Ампер при 8 заявленных, конденсаторы на 50 Вольт по входу и выходу, при заявленных 32 Вольта.
Минусы
1. Очень неудобно сделан экран, он может отображать только 1 параметр, например —
0.000 — Ток
00.00 — Напряжение
Р00.0 — Мощность
С00.0 — Емкость.
В случае последних двух параметров точка плавающая.
2. Исходя из первого пункта, довольно неудобное управление, валкодер бы очень не помешал.
Мое мнение.
Вполне достойная плата для построения простенького регулируемого блока питания, но блок питания лучше и проще использовать какой нибудь готовый.
Данная плата, для тестирования и обзора, была мне бесплатно предоставлена магазином gearbest.
Это мой пятидесятый обзор, почти юбилейный (когда только столько набралось), надеюсь, что он будет полезен и интересен, пишите в комментариях свои вопросы, попробую ответить.
Купон на скидку
По моей просьбе магазин предоставил купон на скидку, с ним цена на плату будет 20.93, купон — B3008DH
Разница конечно маленькая, но хоть что-то.
Вместо котика
Я давно не выкладывал разные интересные рекламы.Это не реклама инструмента, но она мне просто нравится и даже немного подходит под тему обзора.
Проверка артериального давления дома
Вам не всегда нужно идти к врачу, чтобы проверить артериальное давление; вы можете контролировать собственное артериальное давление в домашних условиях. Это особенно важно, если ваш врач рекомендует регулярно контролировать артериальное давление.
Советы по проверке собственного артериального давления
Существуют определенные факторы, которые могут вызвать временное повышение артериального давления. Например, артериальное давление обычно повышается в результате:
- стресса
- курения
- низких температур
- упражнений
- кофеина
- некоторых лекарств
Старайтесь избегать как можно большего числа этих факторов при приеме лекарств. кровяное давление.Кроме того, старайтесь измерять артериальное давление каждый день примерно в одно и то же время. Ваш врач может попросить вас проверять свое кровяное давление несколько раз в течение дня, чтобы увидеть, не колеблется ли оно.
Перед проверкой артериального давления
- Найдите тихое место, чтобы проверить артериальное давление. Вам нужно будет прислушиваться к своему сердцебиению.
- Убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно и расслабляетесь с недавно опорожненным мочевым пузырем (полный мочевой пузырь может повлиять на ваше чтение).
- Закатайте рукав на руке или снимите одежду с узкими рукавами.
- Отдохните в кресле рядом со столом от 5 до 10 минут. Ваша рука должна удобно лежать на уровне сердца. Сядьте прямо, спиной к стулу, ноги не скрещены. Положите предплечье на стол ладонью вверх.
Пошаговая проверка артериального давления
Если вы покупаете ручной или цифровой тонометр (тонометр), внимательно следуйте инструкциям в буклете.
Следующие шаги представляют собой обзор того, как измерить артериальное давление левой руки с помощью ручного или цифрового тонометра.Просто переверните стороны, чтобы измерить артериальное давление в правой руке.
1. Найдите свой пульс
Найдите свой пульс, слегка прижав указательный и средний пальцы к внутренней части центра сгиба локтя (там, где находится плечевая артерия). Если вы не можете определить свой пульс, поместите головку стетоскопа (на ручном мониторе) или манжету (на цифровом мониторе) в одной и той же области.
2. Закрепите манжету
Наденьте манжету на руку, убедившись, что головка стетоскопа находится над артерией (при использовании ручного монитора.) Манжета может быть помечена стрелкой, чтобы показать расположение головки стетоскопа. Нижний край манжеты должен быть примерно на 1 дюйм выше сгиба вашего локтя. Используйте тканевую застежку, чтобы манжета плотно прилегала, но не слишком туго.
Вставьте стетоскоп в уши. Слегка наклоните наушники вперед, чтобы добиться наилучшего звучания.
3. Надуйте и спустите воздух из манжеты
Если вы используете ручной монитор:
- Держите манометр в левой руке, а грушу — в правой.
- Закройте воздушный клапан на баллоне, повернув винт по часовой стрелке.
- Надуйте манжету, сжимая грушу правой рукой. Вы можете услышать свой пульс на стетоскопе.
- Следите за манометром. Продолжайте накачивать манжету до тех пор, пока манометр не покажет примерно на 30 пунктов (мм рт. Ст.) Выше ожидаемого систолического давления. На этом этапе вы не должны слышать свой пульс на стетоскопе.
- Не сводя глаз с манометра, медленно сбросьте давление в манжете, открыв клапан воздушного потока против часовой стрелки.Датчик должен падать только на 2–3 пункта с каждым ударом сердца. (Возможно, вам придется попрактиковаться в медленном вращении клапана.)
- Внимательно прислушайтесь к первому удару пульса. Как только вы это услышите, обратите внимание на показания манометра. Это показание — ваше систолическое давление (сила притока крови к стенкам артерий во время сердцебиения).
- Продолжайте медленно спускать воздух из манжеты.
- Слушайте внимательно, пока звук не исчезнет. Как только вы перестанете слышать свой пульс, обратите внимание на показания манометра.Это значение — ваше диастолическое давление (артериальное давление между ударами сердца).
- Дайте манжете полностью выпустить воздух.
Вы получите наиболее точные показания, если держите руку прямо.
Если вы сбросили давление слишком быстро или не слышите свой пульс, НЕ надувайте воздух в манжете сразу же снова. Подождите одну минуту перед повторением измерения. Начните с повторного наложения манжеты.
Если вы используете цифровой монитор:
- Держите лампочку в правой руке.
- Нажмите кнопку питания. Все символы на дисплее должны появиться на короткое время с последующим нулем. Это означает, что монитор готов.
- Надуйте манжету, сжимая грушу правой рукой. Если у вас есть монитор с автоматическим накачиванием манжеты, нажмите кнопку пуска.
- Следите за манометром. Продолжайте накачивать манжету до тех пор, пока манометр не покажет примерно на 30 пунктов (мм рт. Ст.) Выше ожидаемого систолического давления.
- Сядьте спокойно и посмотрите на монитор. Показания давления будут отображаться на экране.Для некоторых устройств значения могут отображаться слева, а затем справа.
- Дождитесь длинного звукового сигнала. Это означает, что измерение завершено. Обратите внимание на давление на экране дисплея. Систолическое давление (сила притока крови к стенкам артерии при сокращении сердца) отображается слева, а диастолическое давление (артериальное давление между ударами сердца) справа. Ваша частота пульса также может отображаться между или после этого измерения.
- Дайте манжете выпустить воздух.
Если вы не получили точных показаний, НЕ снова накачивайте манжету сразу.Подождите одну минуту перед повторением измерения. Начните с повторного наложения манжеты.
4. Запишите артериальное давление.
Следуйте инструкциям врача о том, когда и как часто следует измерять артериальное давление. Запишите дату, время, систолическое и диастолическое давление. Вы также должны записывать любые особые обстоятельства, такие как недавние упражнения, еда или стрессовое событие.
Не реже одного раза в год, особенно после первой покупки монитора артериального давления, приносите его с собой на визит к врачу, чтобы проверить точность прибора.Это делается путем сравнения показаний артериального давления на вашем аппарате с показаниями аппарата врача.
Блог | BPL Medical Technologies
Если у вас проблемы с артериальным давлением, ваш врач, скорее всего, порекомендовал вам регулярно контролировать уровень артериального давления дома. Поэтому в таких условиях нужно следить за своим артериальным давлением дома. Также, когда вы регулярно проверяете уровень артериального давления.Монитор АД своими руками, также известный как автоматический тонометр, становится обычным бытовым устройством. Это помогает вам ставить цели и следить за уровнем артериального давления. Но все же есть люди, которые мало что знают об устройстве и его важности. Прочтите ниже, чтобы узнать все о кровяном давлении и автомате для измерения кровяного давления.
Что такое высокое / низкое артериальное давление
Артериальное давление (АД) — один из основных признаков хорошего или плохого здоровья. Это давление крови на стенки наших артерий.Когда кровь перекачивается из сердца в артерии, кровяное давление вызывается потоком крови и сопротивлением, с которым она сталкивается, когда движется через эти закрытые сосуды.
BP измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Максимальное давление, оказываемое сердцем при перекачивании крови в здоровое тело, должно составлять 120 мм рт. Ст. (Систолическое АД). Точно так же самое низкое давление — это когда сердце отдыхает между двумя ударами сердца, которое должно составлять 80 мм рт. Ст. (Диастолическое АД). Когда артериальное давление ниже или выше этих стандартных уровней, это называется низким и высоким АД.Это также известно как «Гипотония» и «Гипертония» соответственно.
Поскольку и «Гипотония», и «Гипертония» требуют регулярного контроля, очень важно использовать самостоятельный монитор АД.
Самостоятельный измеритель артериального давления (DIY BP Monitor)
Слишком часто мы воспринимаем свое здоровье как должное и не решаемся тратить деньги на основные медицинские устройства. Однако покупка автоматического монитора АД того стоит. Это избавит вас от хлопот, связанных с посещением врача для проверки АД, и позволит вам просто проверить уровень АД, не выходя из дома.
Монитор артериального давления своими руками — это полностью автоматический прибор для измерения артериального давления, работающий по осциллометрическому принципу для точных измерений и получения точных результатов. Он измеряет ваше кровяное давление и частоту пульса с помощью легкого управления в одно касание.
Множество полезных преимуществ делают его незаменимым в каждом доме
Преимущества самостоятельного монитора АД
Самостоятельный (или автоматический) монитор АД помогает вам проверять артериальное давление в комфортной и комфортной обстановке. безопасность вашего дома. Автоматический монитор АД обладает различными функциями и преимуществами, что делает его незаменимым медицинским устройством, которое нужно держать дома.
- Индикатор классификации ВОЗ — Этот монитор АД поставляется с подробным индикатором классификации ВОЗ, который отслеживает тенденции вашего артериального давления и помогает вам узнать ваше положение на диаграмме
- Обнаружение нерегулярного сердцебиения — Этот автоматический тонометр показывает сообщение об ошибке, когда сердечный ритм показывает отклонение от среднего на 25%. Это позволит вам узнать, что вам необходимо проконсультироваться с врачом по поводу вашего здоровья.
- Отслеживание вашего лечения — Регулярная проверка артериального давления помогает вам проанализировать, действуют ли изменения в вашем образе жизни или лекарства.Мониторинг АД в домашних условиях может помочь вам и вашему врачу принять решение относительно вашего лечения в будущем.
- Простота эксплуатации — Автоматический монитор АД — это простое в использовании устройство. Монитор запускается и перестает работать всего одной кнопкой. Кроме того, это удобно, когда пациент один и некому помочь.
- Saves Money- Самоконтроль может уменьшить количество посещений вашего врача или клиники.
- Запись показаний- Внутренняя память устройства позволяет записывать до 100 записей для двух пользователей каждая.Это позволяет пользователям регулярно отслеживать и контролировать свое здоровье.
Чтобы воспользоваться преимуществами самостоятельного монитора АД, важно понимать, как правильно использовать это устройство для достижения наилучших результатов.
Как использовать самостоятельный монитор АД
Автоматический самостоятельный монитор АД прост в использовании. Но все же вам понадобятся некоторые базовые инструкции, чтобы правильно понять работу устройства.
Выполните следующие важные шаги:
- Подсоедините маленький штекер манжеты к разъему на устройстве.
- Наложите манжету на руку и убедитесь, что индикатор белой линии должен находиться в центре плеча.
- После фиксации равномерно закрепите липучку на тыльной стороне руки. После того, как застегивается липучка, вы готовы к измерениям.
- Включите устройство с помощью кнопки «power on».
- Устройство начнет автоматическое надувание манжеты BP, которое накачивает манжету. Через несколько секунд вы увидите, что систолические и диастолические показания будут отображаться на экране.
- Как только показания станут стабильными, вы увидите различные варианты, отображаемые на экране.
- Красный, желтый и зеленый индикаторы указывают на высокий, средний и нормальный уровни артериального давления соответственно.
- Устройство также будет отображать на экране нормальные и нерегулярные записи сердечного ритма.
Заключение
Возможность отслеживать артериальное давление имеет важное значение для наблюдения за своим здоровьем. Так что не ждите — получите монитор АД сегодня и держите свое здоровье под контролем !.
Компания BPL Medical Technologies предлагает ряд мониторов АД.Вы можете измерить свое АД с той же точностью, что и в клинике вашего врача. Комбинация мониторов на руке и на запястье и экранов разного размера обеспечивает удобство и портативность. Будьте в надежных руках с мониторами АД BPL.
Измерение пульса и артериального давления
Ваш кардиолог воспользуется некоторыми стандартными и простыми методами, чтобы получить первые подсказки о работе вашего сердца.
Почувствуйте пульс
Врач прощупывает ваш пульс, чтобы проверить частоту, ритм и регулярность вашего пульса.Каждый пульс соответствует сердцебиению, которое перекачивает кровь в артерии. Сила пульса также помогает оценить количество (силу) кровотока в различных областях вашего тела.
Вы можете определить частоту сердечных сокращений (частоту сердечных сокращений), пощупав пульс. Ваша частота пульса — это количество ударов вашего сердца за одну минуту.
Чтобы измерить пульс, вам понадобятся часы с секундной стрелкой.
- Поместите указательный и средний пальцы руки на внутреннюю поверхность запястья другой руки, чуть ниже основания большого пальца.
- Вы должны почувствовать постукивание или пульсацию пальцами.
- Подсчитайте количество нажатий, которое вы почувствуете за 10 секунд.
- Умножьте это число на 6, чтобы узнать свой пульс за одну минуту.
- Пульс за 10 секунд x 6 = \ __ ударов в минуту.
- По ощущению пульса вы также можете определить, является ли ваш сердечный ритм регулярным или нет.
Слушайте свое сердце
Ваш врач слушает ваше сердце с помощью стетоскопа.Открытие и закрытие ваших клапанов издают звуки («луб даб»), известные как тоны сердца. Врач может оценить ваше сердце и функцию клапана, а также услышать частоту и ритм вашего пульса, прислушиваясь к звукам вашего сердца.
Проверьте артериальное давление (АД)
Артериальное давление — это сила или давление, оказываемое кровью в артериях, когда она перемещается по телу сердцем. Это записано как два измерения:
- Систолическое давление: давление в артериях в период сокращения сердца (большее число)
- Диастолическое давление: давление в артериях, когда сердце расслаблено, между ударами сердца (нижнее число)
Врач или медсестра могут измерить ваше кровяное давление, поместив стетоскоп на вашу артерию и накачав манжету, наложенную на вашу руку.Артериальное давление измеряется специальным измерителем, который называется тонометром.
Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.
BP Фактов:
- Нормальное кровяное давление для тех, кто не принимает лекарства от кровяного давления, должно быть ниже 120/80.
- Ваши записи артериального давления не всегда одинаковы. Когда вы занимаетесь спортом или возбуждены, ваше кровяное давление повышается.Если вы находитесь в состоянии покоя, ваше кровяное давление будет ниже. Это нормальная реакция на изменения в активности или эмоциях. Возраст, лекарства и смена положения также могут повлиять на артериальное давление.
- Одно показание высокого кровяного давления не означает, что у вас высокое кровяное давление. Во время отдыха необходимо измерять артериальное давление в разное время, чтобы узнать, соответствует ли оно вашему типичному показателю артериального давления.
- Узнайте больше о физическом обследовании сердца.
Как контролировать артериальное давление
Обновлено: январь 2020 г.
Тестирование своими руками
Есть два обстоятельства, при которых вы можете измерить артериальное давление дома: потому, что ваш врач попросил вас об этом, или потому, что вы хотите следить за этим самостоятельно.Если вы принимаете лекарства или меняете образ жизни, чтобы снизить кровяное давление, это может помочь вам ставить цели и отслеживать свои успехи — на самом деле пациенты, которые следят за своим кровяным давлением, с большей вероятностью добьются успеха в своих целях.
И если вы один из тех людей, у которых кровяное давление повышается всякий раз, когда вы заходите в приемную врача или в приемную больницы (состояние, известное как гипертония белого халата ), измерение его дома может дать более реалистичную картину. о том, каково это в более расслабленных повседневных условиях.
Как работает тонометр?
Артериальное давление измеряется с помощью тонометра или тонометра . Он состоит из надувной манжеты, которая оборачивается вокруг вашей руки примерно на уровне сердца, и устройства для измерения давления в манжете.
Монитор измеряет два давления: систолическое и диастолическое . Систолическое давление выше, когда ваше сердце бьется и толкает кровь по артериям, а диастолическое давление измеряется, когда ваше сердце отдыхает и наполняется кровью.Так, например, ваше кровяное давление может быть 120 на 80.
Мониторы артериального давлениямогут быть ручными или цифровыми, но домашние мониторы, как правило, цифровые, и весь процесс измерения выполняется автоматически, за исключением наложения манжеты на руку.
Затем манжета надувается до плотного прилегания к руке, перекрывая кровоток, а затем открывается клапан, чтобы выпустить воздух. Когда манжета достигает вашего систолического давления, кровь начинает течь по вашей артерии. Это создает вибрацию, которую улавливает глюкометр, который записывает ваше систолическое давление.В традиционном аналоговом тонометре звуки крови врач определяет с помощью стетоскопа.
По мере того, как манжета продолжает выпускать воздух, она достигает вашего диастолического давления, и вибрация прекращается. Глюкометр определяет это и снова регистрирует давление.
Как измерить артериальное давление?
Снятие показаний требует некоторых размышлений и подготовки, хотя вскоре это станет второй натурой. Следует помнить несколько вещей:
- Relax .Избегайте кофеина и делайте упражнения за тридцать минут до этого, а затем отдохните несколько минут. Сядьте удобно прямо, поставив ступни на пол и поддерживая спину.
- Правильно расположите руку . Положите его на ровную поверхность так, чтобы плечо было на уровне сердца.
- Правильно расположите манжету так, чтобы нижний край находился чуть выше локтя.
Руководство по эксплуатации вашего устройства также содержит четкие инструкции.
Когда проверять артериальное давление?
Если вы используете тонометр по совету врача, он или она скажет вам, когда проводить измерения. Однако, как правило, вы должны принимать их каждый раз в одно и то же время дня, чтобы сравнивать подобное с подобным.
Каждый раз снимайте несколько показаний с интервалом в пару минут и вычисляйте среднее значение, чтобы цифры были более репрезентативными. А если ваш тонометр не сохраняет за вас ваши показания, запишите их в блокнот, чтобы получить представление о долгосрочных тенденциях.
Артикул:
Бупа (2018). Высокое кровяное давление. Получено с www.bupa.co.uk/health-information/heart-blood-circulation/high-blood-pressure-hypertension
.Американская кардиологическая ассоциация (2017 г.). Следите за своим кровяным давлением дома. Получено с www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home
.Измерьте артериальное давление | cdc.gov
Регулярно измеряйте артериальное давление, чтобы помочь вашей медицинской бригаде своевременно диагностировать любые проблемы со здоровьем.Вы и ваша медицинская бригада можете предпринять шаги, чтобы контролировать свое кровяное давление, если оно слишком высокое.
Зачем мне измерять артериальное давление?
Измерение артериального давления — единственный способ узнать, есть ли у вас высокое артериальное давление. Высокое кровяное давление обычно не имеет предупреждающих признаков или симптомов, и многие люди не знают, что у них оно есть.
Где я могу проверить свое кровяное давление?
Вы можете измерить артериальное давление
- Сотрудником медицинской бригады врачебного кабинета .
- В аптеке , у которой есть цифровой прибор для измерения артериального давления.
- С домашним тонометром , которым можно пользоваться самостоятельно.
Возьмите эту форму pdf icon [PDF — 105 KB] с собой во время вашего первого визита для измерения артериального давления, чтобы записать важную информацию, связанную с артериальным давлением.
Что влияет на показания артериального давления?
На показания артериального давления могут влиять многие факторы, в том числе:
- Нервозность по поводу измерения артериального давления. Это называется «синдром белого халата». Примерно каждый третий человек, у которого в кабинете врача измеряется повышенное артериальное давление, может иметь нормальные значения артериального давления вне его. 1
- Что вы ели, пили или делали до чтения. Если вы курили, употребляли алкоголь или кофеин или занимались спортом в течение 30 минут после измерения артериального давления, ваши показания могут быть выше. 2
- Как сидишь. Если скрестить ноги и позволить руке опуститься на бок, а не опираться на стол на уровне груди, ваше кровяное давление может повыситься. 2
Очень важно получать точные показания артериального давления, чтобы иметь более четкое представление о своем риске сердечных заболеваний и инсульта.
Показания, свидетельствующие о том, что ваше кровяное давление ниже, чем оно есть на самом деле, могут дать вам ложное чувство уверенности в своем здоровье. Показания, говорящие о том, что ваше кровяное давление выше, чем оно есть на самом деле, могут привести к лечению, в котором вы не нуждаетесь.
ЗакрыватьКак правильно измерять артериальное давление?
Узнайте, как правильно измерить артериальное давление, независимо от того, проверяете ли вы его в кабинете врача или проверяете самостоятельно дома.Используйте этот контрольный список:
- Не ешьте и не пейте ничего за 30 минут до измерения артериального давления.
- Опорожните мочевой пузырь перед чтением.
- Посидите в удобном кресле с опорой на спину не менее 5 минут перед чтением.
- Поставьте обе ступни на землю и не скрещивайте ноги.
- Положите руку с манжетой на стол на уровне груди.
- Убедитесь, что манжета для измерения артериального давления плотно прилегает , но не слишком туго. Манжета должна прилегать к обнаженной коже, не поверх одежды.
- Не разговаривайте во время измерения артериального давления.
Если вы следите за своим кровяным давлением дома, воспользуйтесь этими дополнительными советами.
Как медицинские работники измеряют мое кровяное давление?
Сначала медицинский работник наматывает вам на руку надувную манжету. Затем медицинский работник надувает манжету, которая мягко затягивается на вашей руке.На манжете есть манометр, который измеряет ваше кровяное давление.
Медицинский работник медленно выпустит воздух из манжеты, при этом посмотрев ваш пульс с помощью стетоскопа и следя за датчиком. Это быстрый и безболезненный процесс. При использовании цифровой или автоматической манжеты для измерения артериального давления медицинскому работнику не потребуется использовать стетоскоп.
В манометре используется единица измерения, называемая миллиметрами ртутного столба (мм рт. Ст.), Для измерения давления в кровеносных сосудах.
Если у вас высокое кровяное давление, поговорите со своим лечащим врачом о шагах, которые следует предпринять, чтобы контролировать свое кровяное давление, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Используйте этот список вопросов, чтобы попросить вашу медицинскую бригаду pdf icon [PDF — 173 KB] помочь вам контролировать свое кровяное давление.
Как я могу измерить свое кровяное давление дома?
Поговорите со своим лечащим врачом о регулярном измерении артериального давления в домашних условиях, также называемом мониторингом артериального давления с самостоятельным измерением (SMBP).
SMBP означает, что вы регулярно используете личный прибор для измерения артериального давления вне кабинета врача или больницы — обычно дома. Эти тонометры просты и безопасны в использовании. Член медицинской бригады может показать вам, как пользоваться им, если вам понадобится помощь.
Данные показывают, что люди с высоким кровяным давлением с большей вероятностью понизят свое кровяное давление, если они используют SMBP в сочетании с поддержкой своей медицинской бригады, чем если они не используют SMBP. 3
Воспользуйтесь этими дополнительными советами для SMBP: 4
Как часто мне следует измерять артериальное давление?
Поговорите со своим лечащим врачом о том, как часто вам следует измерять артериальное давление или когда измерять его самостоятельно.Людям с высоким кровяным давлением может потребоваться измерять свое кровяное давление чаще, чем людям, у которых высокое кровяное давление отсутствует.
Что мне делать, если у меня высокое кровяное давление?
Если вас беспокоят показатели артериального давления, поговорите со своим лечащим врачом. Они могут помочь вам составить план лечения высокого кровяного давления.
Независимо от вашего возраста, вы также можете каждый день принимать меры, чтобы поддерживать свое кровяное давление на нормальном уровне.
Раздаточные материалы и инструменты для совместного использования
Преимущества самостоятельного измерения артериального давления
Передача показаний домашнего монитора вашему врачу может помочь вам быстрее достичь целевого артериального давления.
Изображение: © Bojan89 / Getty Images
Для лечения определенных проблем со здоровьем поиск лучшего лекарства или комбинации лекарств в правильной дозе часто требует некоторых проб и ошибок. Хороший пример — высокое кровяное давление. Поскольку эта распространенная проблема повышает риск сердечного приступа и инсульта, чем раньше вы сможете снизить артериальное давление до нормального уровня (130/80 миллиметров ртутного столба [мм рт. Ст.] Или ниже), тем лучше. Новое исследование показывает, что люди могут немного ускорить процесс, приняв более активное участие в этом процессе (см. «Отслеживание артериального давления дома: помогает ли это?»).
«Исследование показало, что период домашнего мониторинга артериального давления — одна неделя в месяц — был достаточным, чтобы помочь людям лучше контролировать артериальное давление», — говорит доктор Пол Конлин, профессор медицины Гарвардской медицинской школы и руководитель медицинской службы. в Системе здравоохранения штата Вирджиния Бостона.
Отслеживание артериального давления дома: помогает?Британские исследователи хотели узнать, может ли добавление домашнего мониторинга артериального давления улучшить стандартную помощь людям с высоким артериальным давлением.Вот краткое изложение их результатов, которые были опубликованы в выпуске журнала The Lancet от 10 марта. Кто: Чуть более 1000 взрослых (средний возраст 67 лет) с плохо контролируемым артериальным давлением. Когда началось исследование, их показатели артериального давления в среднем составляли около 153/86 мм рт. Как: Исследователи случайным образом распределили каждого участника в одну из трех групп: стандартный уход (контрольная группа), самоконтроль или дистанционный мониторинг. Когда: У пациентов контрольной группы измеряли артериальное давление в кабинетах врачей.Участники двух других групп также измеряли свое кровяное давление дома (дважды утром и дважды ночью) в течение одной недели каждый месяц в течение одного года. Самоконтроль отправил свои показания врачам по почте. Пациенты, осуществляющие дистанционный мониторинг, отправляли текстовые сообщения о своих результатах и получали напоминания, если они не передавали свои показания, а также предупреждения о необходимости связаться со своими врачами, если их показания были очень высокими или очень низкими. Основные выводы: К концу года у людей в контрольной группе снизилось среднее систолическое (верхнее значение) артериальное давление до 140 мм рт.Но участники группы самомониторинга и группы дистанционного мониторинга снизили свои оценки до 137 и 136 соответственно. |
Целевая практика
Благодаря наличию автоматизированных, относительно недорогих тонометров, люди могут легко измерить свое кровяное давление дома. Более сложные устройства могут отправлять показания по беспроводной сети на смартфон или другое устройство, чтобы вы могли затем поделиться результатами со своим врачом. Эта информация может помочь вашим врачам лучше настроить ваши лекарства и дозы, чем если вы будете ждать следующего визита в офис, чтобы проверить, работает ли ваш текущий режим приема лекарств.
Вот почему домашний мониторинг может быть особенно полезен для людей, у которых недавно диагностировано высокое кровяное давление, или для тех, кто все еще пытается достичь своих целей, — говорит доктор Конлин. Однако он подозревает, что люди, которые не проводят домашний мониторинг, в конечном итоге, вероятно, достигнут своего целевого артериального давления — для его достижения может потребоваться еще от шести до 12 месяцев.
Возможные недостатки
Проверка артериального давления дома может помочь вам почувствовать себя более заинтересованным и, следовательно, заинтересованным в улучшении своего здоровья.Но это верно не для всех. Некоторые люди не хотят контролировать себя, потому что опасаются, что их артериальное давление будет слишком высоким. Однако это беспокойство часто проходит со временем, когда вы привыкаете к процессу, говорит доктор Конлин.
Другими потенциальными недостатками домашнего мониторинга являются «усталость от лечения» и перегрузка данными. Усталость от лечения — это постоянное напоминание (активируемое ежедневным наблюдением) о том, что у вас хроническое заболевание, которое может утомить людей. И если вы отправите своему врачу слишком много данных, у него может не хватить времени, чтобы все их проанализировать.Но новые результаты сняли эти опасения, по крайней мере, частично: мониторинг проводился всего одну неделю в месяц.
Корректировка приема лекарств своими руками?
А как насчет того, чтобы самостоятельно скорректировать лекарственные препараты, которые люди с диабетом делали на протяжении десятилетий на основе анализа сахара в крови в домашних условиях? «Мы еще не совсем готовы к этому шагу», — говорит доктор Конлин. Но это стоит обсудить со своим врачом, — говорит он. Например, если вы замечаете, что ваши домашние показания артериального давления находятся на низком уровне, и вы иногда чувствуете головокружение (симптом низкого артериального давления), вы можете спросить о снижении дозы мочегонного средства.«Я отвечу утвердительно. Но обязательно позвоните мне через месяц, чтобы узнать, как все работает», — говорит доктор Конлин.
В качестве услуги для наших читателей Harvard Health Publishing предоставляет доступ к нашей библиотеке заархивированного контента. Обратите внимание на дату последнего обзора или обновления всех статей. На этом сайте нет контента, независимо от даты, никогда не следует использовать вместо прямого медицинского совета вашего врача или другого квалифицированного клинициста.
Как пользоваться автомойкой самообслуживания (с фотографиями)
Об этой статье
Соавторы:
Автомеханик
Соавтором этой статьи является Angel Ricardo.Анхель Рикардо — владелец компании Ricardo’s Mobile Auto Detail со штаб-квартирой в Венеции, штат Калифорния. Обладая более чем 10-летним опытом в области мобильной детализации, Ангел продолжает посещать тренинги по детализации автомобилей, чтобы улучшить свои навыки обслуживания клиентов и детализации автомобилей. Эту статью просмотрели 550 160 раз (а).Соавторы: 27
Обновлено: 12 сентября 2021 г.
Просмотры: 550,160
Краткое содержание статьи XЧтобы воспользоваться автомойкой самообслуживания, сначала зайдите в один из пустых отсеков и припаркуйте машину.Вставьте деньги в платежный автомат — чем больше денег вы вставите, тем больше времени у вас будет на мытье автомобиля. Вы всегда можете купить больше времени позже, если оно вам понадобится. Ваше время должно начинаться сразу после оплаты. Сначала выберите на машине настройку «стирка». Затем возьмите распылитель и сожмите ручку, чтобы выпустить струю воды. Встаньте на расстоянии 3-5 футов, обойдите машину и обрызгайте всю поверхность водой.