Самоделки из светодиодов своими руками: Самоделки из светодиодов, световая электроника LED своими руками

⚡️Самоделки из светодиодов — магические светодиоды

На чтение 2 мин Опубликовано 08.08.2019 Обновлено 13.08.2019

Со временем дети поймут, что радиотехническое “чудо” имеет строго научное обоснование. Обратимся к схеме на рис. 1.

“Разноцветные” кристаллы двухцветного светодиода LD1, например, красный R и зеленый G, являются нагрузками триггера. Он выполнен на транзисторах Т1 и Т2. Резисторы R2 и R3 являются коллекторными нагрузками транзисторов триггера, а резисторы R4 и R5 – элементы связи транзисторов в триггере.

Управляющим сигналом устройства является изменение сопротивления фоторезистора R6 при его затемнении. Это сопротивление увеличивается. Соответственно, будет отпираться транзистор Т3 током базы через резистор R8 (ограничительный) и подстроечное сопротивление Р1.

Через конденсаторы С1 и С2 управляющий сигнал подается одновременно на оба транзистора (Т1 и Т2). При этом происходит изменение их состояний – ранее насыщенный транзистор запирается, а другой, соответственно, отпирается.

Поделки из светодиодов видео

Переключение триггера приводит к изменению цвета свечения светодиодного индикатора LD1. Наиболее привлекательный вид эта электронная игрушка будет иметь, если в качестве LD1 использовать светодиодную матрицу, состоящую из двух разноцветных светодиодов в одном корпусе. Внешне светодиод, вроде, один, а цвет его свечения изменяется!

Импортные транзисторы Т1 …Т3 типа ВС547 с успехом можно заменить на отечественные КТ3102 или КТ315. В том случае, если возникнут проблемы с приобретением светодиодной матрицы с общим катодом составляющих ее светодиодов, можно использовать матрицу с общим анодом светодиодов. При этом необходимо будет лишь изменить полярность подключения источника питания (9 В) и использовать транзисторы противоположного типа проводимости, например, КТ3107 или КТ361.

Напряжение питания на схеме указано, как 9 В. Вероятно, авторы статьи [1] предполагали, что для юных радиолюбителей проще всего использовать гальваническую батарею, например, типа “Крона- ВЦ”. Практически схема должна быть работоспособной и при других напряжениях питания. Возможно, понадобится лишь уточнить номиналы некоторых резисторов.

Тип фоторезистора в [1] не приводился. Можно не только использовать имеющиеся под рукой фоторезисторы, но и применить другие фотоприемники, например, фотодиоды. При этом потребуется подобрать номиналы R8, Р1.

Сетевая лампа на светодиодах своими руками

В настоящее время стоимость электроэнергии значительно выросла. Для того чтобы оптимизировать бюджет можно воспользоваться двумя вариантами: увеличить свои месячные доходы или начать экономить. Второй способ займет гораздо меньше времени и усилий. Поэтому в качестве одного из решений проблемы выступает замена обычных лам накаливания на более энергосберегающие. В качестве альтернативы обычно рассматривают ЛДС или LED-светодиоды. Однако последние имеют гораздо больший срок службы и мощность всего 8 Ватт.

Принципиальная схема лампы на светодиодах представлена на следующем рисунке:

Изготовить сетевую лампу на светодиодах своими руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Для этого придется купить в магазине радиотоваров несколько деталей:

1. Светодиод мощностью 1 Ватт – 8 шт.;
2. Радиатор – 1 шт.;
3. Мост диодный – 1 шт.;
4. Кусок оргстекла или пластмассы – 1 шт.;
5. Резистор на 56 Ом – 1 шт.;
6. Резистор на 100 Ом – 1 шт.;
7. Резистор на 1,2 кОм – 1 шт.;
8. Резистор на 3,9 кОм – 1 шт.;
9. Конденсатор неполярный 680 нФ с напряжением 400 В – 1 шт.;
10. Конденсатор полярный 2мкФ с напряжением 400 В – 1 шт.;
11. Транзистор 13001 – 2 шт.

Желательно приобрести готовую диодную сборку. Если такую не удалось найти, что основу для LED-лампы можно спаять самостоятельно. Когда все элементы будущей конструкции есть в наличии, то можно приступать к работе.

На кусочке оргстекла необходимо сделать разметку под светодиоды, она должна совпадать с формой радиатора. После этого в материале высверливают небольшие отверстия.

После этого заготовку нужно зашкурить наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Обрабатываю поверхность детали до тех пор, пока она не станет матовой. Затем на светодиодах выравнивают лапки, концы проводов не должны касаться радиатора.

Далее светодиоды нужно прикрепить к оргстеклу. После установки их спаивают между собой, соблюдая полярность.

Когда все элементы установлены на свои места, то нужно подпаять проводки. Для отвода тепла стоит воспользоваться термопастой. Оптимальным по свойствам является состав КПТ-8, его следует наносить непосредственно на светодиоды.

Затем светодиоды крепят на радиаторе и собирают электронную часть. Специалисты рекомендуют паять все по схеме навесом. В итоге должна получится следующая конструкция:

После этого можно переходить к проверке работоспособности устройства. В равнении с обычной лампой накаливания светодиоды более яркие. Они имеют больший срок эксплуатации и прочность.

---

 

Изготовление плат и сборка устройства для плавного розжига светодиодов

Приветствую всех начинающих электронщиков и любителей радиотехники и тех, что любит что-то поделать своими руками. В данной статье я постараюсь убить сразу двух зайцев: постараюсь вам рассказать о том, как самому сделать печатную плату отличного качества, которая ничем не будет отличаться от заводского аналога, тем самым мы с вами будем делать устройство для плавного розжига и затухания светодиодов. Данное устройство можно будет использовать в автомобиле для подключения светодиодов. Например, как в этой самоделке.

 

Для работы нам понадобятся:

• Транзисторы – IRF9540N и КТ503;
• Конденсатор на 25 V 100 пФ;
• Диод выпрямительный 1N4148;
• Резисторы:
  • R1 – 4. 7 кОм 0,25 Вт;
  • R2 – 68 кОм 0,25 Вт;
  • R3 – 51 кОм 0,25 Вт;
  • R4 – 10 кОм 0,25 Вт.
• Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм
• Текстолит односторонний и FeCl3 – хлорное железо

Ход Работы.

Первым делом нам необходимо подготовить плату. Для этого отмечаем на текстолите условные границы платы. Края платы делаем чуть больше чем рисунок дорожки. После того как отметили края границ можно начать вырезать. Вырезать можно ножницами по металлу, а если их под рукой нет, то можно попробовать вырезать с помощью канцелярского ножа.

После того как вырезали плату, ее нужно отшлифовать. Для этого наждачкой с зернистостью Р800-1000 прошкуриваем под водой плату. Далее сушим и обезжириваем поверхность 646-м растворителем. После чего прикасаться к плате не рекомендуется.

Далее скачиваем программу, что находится в конце статьи, SprintLayout и с помощью ее открываем схему платы и распечатываем ее на лазерном принтере на глянцевой бумаге. Важно, чтобы при печати в настройках принтера была выставлена высокая четкость и высокое качество изображения.

Затем необходимо будет утюгом подогреть подготовленную плату и приложить на нее нашу распечатку и утюгом хорошенько проутюжить плату в течение нескольких минут.

Далее дадим плате немного остыть, после чего опустим ее  на несколько минут в чашку с холодной водой. Вода позволит легко отодрать глянцевую бумагу от платы. Если глянец целиком не отодрался, то можно просто скатывать потихоньку пальцами остатки бумаги.

Затем необходимо будет проверить качество дорожек, если имеются незначительные повреждения, то можно подкрасить плохие места простым маркером.

Итак, подготовительный этап завершен. Осталось протравить плату. Для этого насаживаем нашу плату на двухсторонний скотч и приклеиваем ее на небольшой кусок пенопласта и опускаем ее в раствор хлорного железа. Чтобы ускорить процесс травления можно покачивать чашку с раствором.

После того как лишняя медь стравится необходимо будет отмыть плату в воде и с помощью растворителя очистить тонер с дорожек.

Осталось просверлить дырочки. Для нашего устройства были использованы сверла диаметром в 0.6 и 0.8 мм.

Далее необходимо облудить плату. С помощью кисточки смазываем плату флюсом и паяльников лудим дорожки. На жало насаживаем больше припоя и аккуратно проводим по дорожкам.

Важно не перегревать дорожки иначе можно их повредить.

Осталось собрать наше устройство. Предварительно схему с обозначениями рекомендуется распечатать на обычной бумаге и, ориентируясь по нему расположить все элементы на плате.

После того как все припаяно, надо полностью очистить плату от флюса. Для этого тщательно протрите плату тем 646 растворителем и хорошенько промойте щеткой и с мылом и высушите.

После просушки подключаем и проверяем  с помощью мультиметра работоспособность сборки. Для этого подключаем «постоянный плюс » и «минус» к питанию а вместо светодиодов подключаем мультиметр и проверяем нет ли напряжения. Если есть напряжение, то значит что флюс смут не полностью.

Как видите процесс изготовления платы не очень и сложный процесс. Данный способ изготовления платы называется ЛУТом (лазерно-утюжная технология). Как было сказано выше, данная сборка может быть использована для плавного розжига светодиодов в автомобиле (плавный розжиг панели приборов: дефлекторов, спидометра, подсветки салона, подсветки ручек), или же в любых других местах, где используются светодиода и питание в 12 вольт – даже на велосипед

Всем спасибо за внимание! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!

Архив с программами и схемой – С К А Ч А Т Ь

 

Удачи на дорогах!!!

Автор: Петров Владимир. г. Пермь

 

---

 ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! 

Приборы, действия и свойства которых вам мало известны, особенно самоделки, подключайте через предохранители.  

---

Мир самоделок — Подключение светодиодов

При протекании тока через светодиод на нем падает напряжение.
Если светодиод светится, то при комнатной температуре на красном светодиоде падает 1,8 вольта, на желтом — 2,0 В, а на зеленом — 2.2 В.

Надо знать, что уже при 1,5 В ни один светодиод гореть не будет, а при превышении питания на 0,5 В, (например 2,3 В для красного — он сгорит почти сразу).
Для обычных светодиодов максимальный ток составляет 20 мА. Значит имея питание например 4 В, мы можем подключить 2 желтых светодиода, но при малейшем увеличении напряжения мы их потеряем.

В этом случае надо взять один светодиод и резистор. Для того, чтобы резистор взял свою часть напряжения при токе 15…20 мА, номинал резистора должен быть 100 Ом.
Для надежности можно взять резистор 220 Ом. Свечение будет слабее, а надежность выше. При этом можно не брать во внимание цвет светодиода, поскольку ток будет застабилизирован резистором.

Для питания светодиода от разных напряжений питания необходимы следующие ограничительные резисторы:

3…5В — 100 Ом

5…9В — 220 Ом

9…15В — 470 Ом

15…28В — 2К2 в данном случае мощность резистора не менее 0,25 Вт.

220В — 150К с таким резистором светодиод можно просто совать в розетку, хотя полный ток и полная яркость свечения обеспечены не будут. Однако поскольку обычно к 220 В светодиоды подключают для подсветки выключателя в темноте, то и слабого огонька достаточно. Интересно, что выпрямлять питающее напряжение нет необходимости. При подаче обратного напряжения светодиод ведет себя как стабилитрон с ненормированными параметрами и даже слегка (в несколько раз хуже чем при правильном включении) светится. «Напряжение стабилизации» для разных экземпляров меняется от 10В (возможно и меньше) до нескольких сотен.

Качество стабилизации тоже разное. Некоторые образцы можно использовать как хорошие стабилитроны, а некоторые «текут» и ведут себя практически как резисторы.

Можно ли делать из светодиодов гирлянды? Можно. Для 220 В нужно включить последовательно 90 светодиодов и ограничительный резистор 2К2 мощностью не менее 1 Вт.

При составлении схемы подключения светодиодов и подбора номиналлов сопротивлений (резисторов) очень удобно пользоваться сервисом http://led.linear1.org/led.wiz Он на английском языке, поэтому ниже дан перевод названия полей, которые надо заполнить:
Напряжение источника питания (Source voltage)
Напряжение питания светодиода (diode forward voltage)
Ток, потребляемый светодиодом (diode forward current (mA))
Количество устанавливаемых светодиодов (number of LEDs in your array).

Ставим галочку на переключателе (wiring diagram)
Ставим галочку (help with resistor color codes)
Нажимаем на кнопку и получаем схему с готовыми номиналами резисторов.
Пример:

КАК СДЕЛАТЬ МАТРИЦУ ИЗ СВЕТОДИОДОВ

---

Светодиодные дисплеи-матрицы 8х8 бывают различных размеров и с ними интересно работать. Большие промышленные сборки имеют размер около 60 х 60 мм. Однако, если вы ищете намного большие LED матрицы, их найти трудно.

В этом проекте мы будем строить реально большую светодиодную матрицу LED дисплея, который составлен из нескольких крупных 8х8 светодиодных модулей, последовательно соединенных друг с другом. Каждый из этих модулей по размеру около 144 х 144 мм.

Особенность этого дисплея заключается в том, что при необходимости можно смотреть на фон позади него. Это дает свободу в творческом использовании этих дисплеев, например размещение их спереди от стеклянных панелей, чтоб была возможность увидеть происходящее позади дисплея.

Для этого проекта мы будем использовать 10 мм светодиоды. Вы можете использовать и другие размеры. Обычно доступны размеры 3 мм, 5 мм, 8 мм, и 10 мм.

Хотя дисплей не предназначен для работы с любым микроконтроллером, мы будем использовать популярные платы Arduino и подключать его через SPI используя только 3 сигнальных провода.

Чтобы построить этот проект, требуются базовые знания электроники и пайки компонентов, а также некоторые знания по использованию Arduino. Прошивка есть тут.

Здесь нужно спаять светодиоды вместе, используя длинные ножки светодиодов. Вы можете использовать любой размер и цвет LED, но длина ноги (более 23 мм) должна быть достаточной, чтобы согнуть и спаять их между собой. Светодиоды расположены в виде матрицы 8х8, где катоды спаяны между собой для строк, а для столбцов — аноды.

Драйвер MAX7219 управляет динамической индикацией светодиодной матрицы. При проектировании, каждая светодиодная матрица 8х8 будет опираться на схему, используя следующие компоненты:

• 1 х MAX7219
• 1 х 10 мкф 16В электролитический конденсатор
• 1 х 0. 1 UF керамический конденсатор
• 1 х 12 кОм резистор (0,25 ВТ)
• 1 х 24-контактное гнездо DIP IC

Обратите внимание, что вам может понадобиться выбрать другое значение резистора для работы с LED, что будете использовать. Этот резистор ограничивает максимальный ток на MAX7219, который на выходе будет подаваться на светодиоды.

А это видео показывает наглядно, как происходит монтаж светодиодной матрицы, электронной платы управления и простой тест, чтобы запустить её с помощью популярной платы Ардуино UNO/Nano.

Поделитесь полезными схемами

---

РАДИОПЕРЕДАТЧИК НА FM    Схема передатчика малой мощности на диапазон 88-108 мегагерц, собранного с операционным усилителем LM741.

---

ПРОСТЕЙШИЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК    Как и на какой диапазон можно самому сделать простейший радиопередатчик — схема и фото собранного трансмиттера на одном транзисторе.

---

ВЫПРЯМИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ      Выпрямители — это устройства, преобразующие переменный ток в ток одного направления. Раньше это преобразование осуществлялось с помощью электрических машин — мотор-генераторов, но они требуют постоянного обслуживания, занимают много места и имеют низкий к. п. д. Поэтому в настоящее время для преобразования переменного тока в ток одного направления применяют более экономичные и удобные в эксплуатации ионные, электровакуумные и полупроводниковые приборы.

---

СЧЁТЧИК ГЕЙГЕРА    Делаем простейший дозиметр — карманный счетчик Гейгера на фотодиоде, двух транзисторах и микросхеме LM358.

---

рекомендации по изготовлению и примеры

Ночник – осветительный прибор, используемый как по прямому функциональному назначению, так и в качестве дополнительного элемента декора. Трудно переоценить роль данных светильников в формировании дизайна спальни, комнаты отдыха. В магазинах, на рынках электротехники можно отыскать разнообразные модели, но все они в определенных аспектах будут напоминать друг друга. Если хотите проявить фантазию и оригинальность, то создайте ночник из светодиодов своими руками.

Изготовить осветительный прибор для украшения спальни можно из подручных материалов, включая CD-диски, картонную или обычную бумагу, капроновые нити, листы фанеры, стеклянные или пластиковые бутылки и т.д. Вариантов настолько много, что уместить все в одной статье не выйдет. Акцент делается на светодиодных светильниках, поэтому устройства получаются менее энергоемкими и максимально безопасными.

Общие советы и рекомендации

Данный прибор характеризуется компактностью, простотой конструкции, что связано с применением несложной электрической схемы. Создать его самостоятельно сможет любой человек, задавшийся такой целью. При формировании дизайна ориентируйтесь на интерьер комнаты, в которой устройство будет установлено.

Для производства осветительных приборов могут использоваться старые электрические запчасти, полученные из вышедших из строя светильников и даже не имеющего отношения к ним оборудования, включая фумигаторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, электрические вилки и т.п. Для украшения и создания неповторимой формы могут использоваться консервные банки, пластиковые или стеклянные стаканы, детские игрушки и даже шприцы (естественно, без иголки).

Если уверены в силах и хотите воплотить в жизнь необычный замысел, то может потребоваться покупка более дорогостоящих предметов и деталей.

В процессе выполнения работ по сборке светильника уделите огромное внимание электрической и пожарной безопасности. Если применяются светодиодные лампочки малой мощности, нельзя исключить вероятность возникновения короткого замыкания. Особенно неприятными последствия могут быть при эксплуатации ламп в детских комнатах. Старайтесь исключить даже самые невообразимые и маловероятные исходы.

Избегайте применения классических ламп накаливания или галогенок, поскольку они чрезмерно нагреваются во время работы. Светодиоды – идеальное решение. К тому же уменьшают количество потребляемой электроэнергии в 7-8 раз и будут экономичными даже при включенном освещении в течение целой ночи.

Конечно, можно подобрать маломощную лампу накаливания. На наглядном примере подсчитаем количество потребляемой энергии за год для лампы накаливания мощностью 25 Вт. Предположим, что ежедневно лампа работает 5-6 часов. В таком случае за 360-365 дней (ровно год) набежит 55-60 кВт. Показатель незначительный, но ведь можно сэкономить. При идентичной мощности диодные лампы будут намного ярче, поэтому, если светового потока от лампы накаливания 25 Вт достаточно, то купите светодиодную на 5 Вт (или меньше).

В схемах ночников, изготовленных из фумигаторов, зарядных устройств с понижением напряжения через резисторы, могут использоваться широко- и узконаправленные светодиоды. Выбирайте изделия с максимальной яркостью.

Узконаправленные устройства имеют ограниченный световой пучок, нацеленный лишь в одну сторону. Данный прибор будет хорошо смотреться вместе с основным источником освещения (например, люстрой), при этом обязательно нужно подключить люстру и ночник через двойной выключатель, чтобы можно было активировать устройства по отдельности.

Разновидности самодельных ночников

Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные варианты изготовления ночных светильников своими руками.

Ночник из транзисторов в виде Луны

Для построения светильника понадобятся светодиодная лента и два транзистора, через которые подключают первый элемент. Первый транзистор будет автоматически регулировать устройство за счет падающего света, после чего – запускать второй транзистор, непосредственно включающий/отключающий гибкую плату.

Добавив в схему резистор, можно отрегулировать чувствительность и порог, с которыми срабатывают транзисторы и загорается подсветка.

Что касается оформления ночника, то перед началом работ найдите лист фанеры и выпилите из него круг. Основание должно напоминать букву «О». Воспользуйтесь принтером и распечатайте изображение Луны. Когда все будет сделано, возьмите в руки дрель и просверлите два отверстия. Одно — в верхней части, будет служить креплением ночника к стене, другое, в нижней – использоваться для протяжки кабеля.

Далее приклейте основание светильника к кругу фанеры, используя специальный клей ПВА по дереву. Предварительно придется зашкурить поверхности, сделав их идеально ровными и гладкими. Обязательно выполните обезжиривание, в противном случае адгезия будет слабой. Конструкция в целом максимально простая и понятная.

Спустя несколько часов (до полного высыхания) отмерьте отрезок светодиодной ленты, приложив плату вдоль края буквы «О». Отрежьте лишнюю часть в месте, указанном производителями (ищите изображение «ножниц»).

Далее действуйте в следующем порядке:

1. Спаяйте провода и светодиодную ленту.
2. Наклейте распечатанное изображение Луны на круг фанеры. Действуйте не спеша, разглаживая любые складки. Края нужно загнуть, сформировав «юбку», которую в дальнейшем придется отрезать.
3. Дождитесь высыхания клея.
4. Просверлите отверстие для установки фотоэлемента. Подберите место таким образом, чтобы элемент сочетался с приклеенным изображением.
5. Удалите защитный слой, расположенный на тыльной части гибкой платы, после чего наклейте светодиодную ленту по периметру овала. Пропустите провод через заранее проделанное отверстие в нижней части (читайте выше).

6. Данное отверстие нужно использовать для пропуска кабеля питания, идущего от источника (распределительного щитка, розетки и т.д.).
7. Воспользуйтесь обычной нейлоновой стяжкой, чтобы собрать провода в один узел.
8. Схему подключения транзисторов можно найти в интернете – она максимально проста. К сожалению, без основ электротехники здесь можно и не обойтись.
9. Припаяйте провода к фотоэлементу и воспользуйтесь термоусадочной трубкой для улучшения изоляции.
10. Припаяйте жилы от кабеля питания к рабочей плате.
11. Крепить плату к светильнику рекомендуется при помощи липучек или других быстросъемных элементов.
12. Разместите фотодатчик в заранее проделанное отверстие и зафиксируйте клеем.

Повесьте готовое устройство в комнату, где планируется эксплуатация, и наслаждайтесь полученным результатом. Используя импульсный блок питания, вы обезопасите себя и избежите лишних трат: при выключенном ночнике, но включенном в сеть блоке питания, последний практически не будет потреблять электроэнергию.

Светодиодный ночник из старой электрической вилки

Еще один простой ночник, который можно изготовить своими руками, делается из обычной электрической вилки. Конечно, в отличие от «каши из топора», создать светильник из одной вилки не выйдет, поэтому вам понадобятся светодиоды, два резисторных элемента, два конденсатора, стабилитрон и трубки из поливинилхлорида. Последние будут необходимы для изоляции проводов и исключения короткого замыкания.

Осмотрите вилку и удалите заземляющие контакты. Снимите хомут, затем сточите обод на светодиоде, используя надфиль.

Схема подключения электротехнических элементов схожа с применением фумигатора (прибор, подключаемый в розетку с «таблеткой» для отпугивания комаров и мух). Устройство разбирается, удаляется нагревательный элемент, а на свободное место монтируется светодиод. Напряжение от сети питания поступает через конденсатор. Избыточное напряжение воздействует на выпрямительный мост, на выходе активируется сопротивление и конденсатор, сглаживающий пульсацию. Напряжение сети должно быть около 400 В.

В данном случае вместо фумигатора используют электрическую вилку. Готовая схема размещается внутри плафона, форма которого может быть произвольной. Плафон создается самостоятельно или покупается в магазине (обычно это пластиковые или стеклянные изделия). Можете вырезать каркас ночничка из дерева, покрыв сверху защитным слоем специального лака и пропиткой, исключающей появление грибка или плесени и гниение.

Светодиодный ночник из фанеры

В данном случае речь идет о декорировании устройства. В качестве электронной схемы можно выбрать любой из вариантов, описанных выше. Фанера является натуральным и экологически чистым материалом, простым в обработке. При помощи ручного или электрического лобзика вы с легкостью сможете придать ей желаемую форму.

В процессе изготовления такого светильника могут понадобиться лобзик, дрель, клей, гвозди, молоток и карандаш или другой канцелярский предмет для нанесения разметки.

Готовые изделия крепятся на стену, причем светящиеся элементы располагаются между стеной и листом фанеры выбранной формы. Вырежьте из фанеры изображение кошки и повесьте готовый светильник на стену. Смотрится просто шикарно и намного оригинальнее реализуемых в магазинах осветительных приборов.

Для создания «домашнего зоопарка» из ночников нужен шаблон животного, звезд и других предметов, который придется распечатать на большом листе бумаги. Вырежьте его по контуру, действуя максимально аккуратно. Распечатывать желательно на листе формата A3, но может устроить вариант на формате A4, если изготавливается небольшой светильник.

Приложите рисунок к фанере и обведите его карандашом или маркером по контуру. Далее нужно вырезать получившуюся фигуру и к тыльной части прикрепить светодиодную ленту. Найдите условный центр вырезанной фигуры, куда нужно прикрепить плату. Это позволит создать ночник с равномерным свечением во всех направлениях. Для крепления достаточно будет клеевого слоя, спрятанного под защитной пленкой на тыльной части светодиодной ленты.

Теперь нужно подумать о креплении светильника к стене. Чтобы получить лучший результат и избежать ситуации, когда свет практически не выходит за границы фигуры из фанеры, ночник не должен прилегать вплотную к стене. Приклейте к нему деревянный брусок или закрутите саморезами и уже на нем соорудите крепежный элемент (к примеру, «ушко», за которое устройство можно будет повесить на дюбель, торчащий из стены).

Обратите внимание, что вы можете вырезать несколько одинаковых фигурок, сделать из них ночники, но разместить под разными углами.

Данный вариант подразумевает вырезание метрики из фанеры с именем ребенка, супруги и т.д. Если хотите более оригинальный осветительный прибор, то попробуйте создать многоуровневый светильник из фанеры, вырезав различные фигуры и наложив их друг на друга за счет разницы в габаритах. Если размер такого устройства большой, то вместо светодиодной ленты рациональным будет применение led-лампы.

Не стоит эксплуатировать лампы накаливания или галогенки для фанерных, деревянных и бумажных ночников. У них чрезмерно высокая температура нагрева, что повышает уровень пожарной опасности.

Самоделка из неисправного фумигатора

Данный метод был частично описан выше, но давайте рассмотрим его подробнее. Для изготовления такого ночника понадобятся:

• фумигатор – чтобы его не было жалко, возьмите прибор, вышедший из строя;
• два конденсатора;
• резистор;
• диоды для выпрямительного моста;
• два белых светодиода (хотя свечение и цветовая температура подбираются индивидуально, в соответствии с предпочтениями каждого потребителя).

Последовательность действий максимально просто: разбирается корпус фумигатора, удаляется нагревательный элемент и на его место монтируются светодиоды.

Принцип работы получившегося светильника выглядит следующим образом: напряжение сети поступает на конденсатор. Реактивное сопротивление устройства взаимодействует с избыточным напряжением и переходит на выпрямительный мост, состоящий из диодов КД209. Выходящее напряжение с выпрямительного моста активирует нагрузочный резистор, тогда как второй конденсатор отвечает за сглаживание пульсаций.

Итоговое постоянное напряжение питает белые диоды через конденсатор. Напряжение на первом конденсаторе должно быть не менее 400 В. Это важно учитывать при построении выпрямительного моста из диодов. Общее число светодиодов варьируется в зависимости от желаемого конечного результата. Независимо от выбора схема подключения остается прежней.

Зарядка для телефона в качестве блока питания

Практически у каждого человека в доме валяется зарядное устройство от старого мобильного телефона. Возможно, этот блок питания неисправен или просто валяется без надобности.

Осмотрите зарядку и определите ее мощность. Предположим, что данный параметр составляет 6 Вт. При помощи закона Ома рассчитайте сопротивление нужных резисторов для ограничения тока в зависимости от используемых светодиодов. Максимальный ток, проходящий через светодиод, не должен превышать 20 мА.

Если напряжение выбранных диодов одинаковое, то они могут быть подключены через один резистор. Свет все равно будет неоднородным, но такие перепады незначительны и незаметны для глаз человека. После завершения сборки зафиксируйте детали суперклеем и установите по центру потолка, рядом с люстрой.

Днем осветительный прибор будет незаметен, а в ночное время суток порадует приглушенным светом, достаточным для того, чтобы помещение не было таким темным и мрачным, каким его себе представляют дети. Мощность готового светильника составит 7 Вт, поэтому потребление электроэнергии будет минимальным.

Таким образом, для самодельного ночника можно взять корпус любого электрического прибора, вышедшего из строя. Это одно из главных преимуществ создания светильников своими руками. Более габаритные осветительные приборы изготавливаются из мощных светодиодных лампочек или цельных кусков гибкой ленты.

Выбор материалов, поэтапный процесс и мощность led-устройств зависит от желаемого конечного результата. Основные сложности связаны с пайкой электронной схемы, а декорировать устройство, к примеру, с помощью фанеры, не составит труда.

Ночник из светодиодов своими руками: рекомендации по изготовлению и примеры

Ремонт светодиодных ламп 220 В за 4 шага

Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.

Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.

В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.

Содержание статьи

Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:

1. оценить его конструкцию;
2. выявить неисправность;
3. заменить отказавшую деталь.

Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.

Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

• обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;

• светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

Они обладают общими конструкторскими решениями:

• выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;

• имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

• у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
• филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
• вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
• мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.

По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.

Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
2. нагревом драйвера;
3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.

Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

По этой причине они вынуждены:

• применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;

• или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
2. диодный мост;
3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
4. токоограничивающий резистор.

Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.

Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

• нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
• паяльник электрический с набором для пайки;
• мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
• небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

Как разобрать колбу из пластика

Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

• защелками;
• клеем типа силиконового;
• комбинированным способом.

Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

Как разобрать корпус из стекла

Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

Проверка SMD матрицы

Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

Светодиодная матрица сборки по технологии COB

Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.

Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

Как вы можете видеть из этого видения, результаты далеки от хороших, и попытка исправить изображения была очень сложной.Из-за того, что в цветовом спектре отсутствует так много информации, трудно получить изображение, которое выглядело бы естественным и подходящим для оттенков кожи. Я не колорист, и уверен, что кто-то с более умелым набором навыков, вероятно, добьется лучшего результата. После того, как мы добавили красные полосы к свету, результаты действительно улучшились до точки, когда он, вероятно, стал немного приближаться к тому, чтобы выглядеть как дешевый с полки 1 × 1.

Я почти уверен, что если бы Джефф смог найти для использования несколько более качественных светодиодных лент, результаты от этого света действительно могли бы быть довольно хорошими.Нам удалось улучшить его точность цветопередачи, просто добавив полосу красных светодиодов, что вряд ли научно, но это действительно сработало.

Я спросил Джеффа,

Узнали ли вы что-нибудь из результатов, которые заставили вас переосмыслить, как улучшить свои светодиодные фонари?
Да, у меня был запас красных светодиодов, купленных в том же магазине, поэтому я добавил несколько красных полос между белыми, и это действительно помогло округлить цветовой спектр огней.

Сковорода

Еще один источник света, над которым работал Джефф, я назвал «Сковорода», потому что это буквально светодиодные ленты, прикрепленные к внутренней части сковороды.Это новый подход, и использование металлической основы с высокой отражающей способностью, такой как сковорода, безусловно, помогает увеличить интенсивность света. Поскольку светодиоды утоплены в кастрюлю, это также помогает источнику света не разливаться повсюду. Теперь я просто вижу Kickstarter: «Днем светло, ночью готовлю».

Попадал и промахнулся

Построить свои собственные светильники своими руками — это все еще непростая задача. Хотя вы можете добиться неплохих результатов, на самом деле все зависит от качества светодиодов, которые вы используете.Поиск и поиск правильных требует большого количества проб и ошибок. Поскольку некоторые светодиодные светильники продаются в розницу всего за несколько сотен долларов, создание собственного может показаться не лучшим решением. Если вы считаете себя мастером / инженером, вы определенно можете попробовать, но лично я бы предпочел просто выложить немного денег и купить тот, который уже сделал кто-то другой.

Вы раньше использовали или делали светильники своими руками? Какой у вас был опыт? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Руководство на 2021 год | Светодиодные светильники для выращивания растений своими руками по бюджету

Основная причина, по которой большинство людей интересуются светодиодными лампами для выращивания своими руками, — это экономия денег. Даже недорогие заводские светодиодные лампы для выращивания растений могут стоить около 100 долларов. В качестве альтернативы вы можете купить коробку светодиодных ламп или COB всего за 10–20 долларов, в зависимости от того, где вы делаете покупки. Стандартные светодиодные драйверы сейчас продаются по цене от 20 до 30 долларов, а радиаторы могут стоить всего 10 долларов.

Но не только дешевле собрать заранее светодиодный фонарь для выращивания растений. Поскольку вам нужно будет рассчитать входную и выходную мощность ваших светодиодных фонарей, вы можете максимально повысить эффективность настройки освещения для выращивания растений. Вы можете установить столько светодиодов, сколько захотите, учитывая ваши идеальные затраты на электроэнергию.

Еще один бонус: изготовление собственных светодиодов может быть удобно, если у вас мало места. Вы обнаружите, что гораздо проще разместить свои DIY-устройства в небольших помещениях по сравнению со многими из имеющихся сейчас на рынке светодиодных светильников для выращивания растений. Как и в случае с палаткой для выращивания своими руками, создание собственных светодиодных светильников дает вам полный контроль над функциями вашего пространства для выращивания.

Нужен ли мне опыт для сборки собственных светодиодных светильников для выращивания растений?

Чтобы успешно собрать светодиодный светильник «сделай сам», вам не понадобится . Однако чем больше вы знаете о таких навыках, как пайка и последовательное подключение, тем более естественным будет для вас этот процесс.

Важнейшие качества, которые вам понадобятся, чтобы начать устанавливать свои собственные лампы для выращивания, включают терпение, решимость и готовность учиться. Если вы потратите время на изучение основных понятий, таких как напряжение, последовательность проводки и пайка, вы почувствуете себя комфортно, используя любой драйвер, светодиод и радиатор, чтобы настроить светильник для выращивания растений.

Термины, которые должен знать каждый, прежде чем строить светильники для выращивания растений?

Когда вы начнете изучать инструкции по созданию светодиодного светильника для выращивания растений своими руками, вы можете натолкнуться на несколько незнакомых терминов. Вот лишь несколько слов, которые вам нужно знать перед покупкой материалов:

Ultimate DIY Светодиодное освещение для аквариума по доступной цене!

В наши дни светодиодное освещение — единственный вид освещения, который вы должны использовать в ваших аквариумах с растениями. По сравнению с традиционным освещением, светодиоды намного дешевле и безопаснее в использовании.Они служат намного дольше люминесцентных ламп и потребляют на 80% меньше электроэнергии.

Светодиодные фонари регулируются и бывают практически любого цвета, который может различить человеческий глаз!

Что такое светодиодные фонари?

LED — это сокращение от Light Emitting Diode. Электричество проходит через крошечный микрочип, освещая небольшую поверхность и позволяя видеть видимый свет.

Подходят ли светодиодные светильники для аквариумов?

Светодиодные светильники отлично подходят для аквариумов по ряду причин.Самая выгодная причина в том, что температура воды в резервуарах не колеблется. Тот факт, что светодиоды регулируются, делает их идеальными для всех типов аквариумов, включая аквариумы с морской водой, а также аквариумы с растениями.

Террариумы также могут получить светодиодное освещение. Наличие ультрафиолетового света вместе со светодиодами позволяет моим рептилиям и растениям процветать при имитации дневного света. Ночью светодиодные фонари легко настраиваются на очень низкую мощность, что позволяет моей террарии идеально имитировать лунный свет.

Лучший световой спектр для аквариумных растений

Растения используют комбинацию цветов видимого спектра для ускорения фотосинтеза. Фотосинтез — это процесс использования света в качестве энергии для переваривания углекислого газа и минералов в воде. Растения естественным образом проделывают этот процесс с солнечным светом, но сегодня мы попытаемся имитировать этот процесс с помощью искусственного освещения… светодиодов!

Стоит отметить, что зеленые растения не используют зеленый цвет в видимом спектре.Они фактически отражают этот цвет, поэтому большинство растений зеленые! Мы получим наибольшую пользу от синего, красного и желтого цветов!

Чтобы упростить выбор между цветными светодиодными лентами, которые вам следует использовать, если вы хотите купить только один набор цветов… Я бы порекомендовал «Холодный дневной свет», который составляет около 6000 Кельвинов. Если вы хотите смешать цвета для достижения оптимальных результатов, то соедините одну светодиодную лампу «Pure Blue» (10 000K) и «Pure Red» (1,000K) с каждыми двенадцатью «Cool White» (4,000K) набором светодиодных ламп.

Сколько светодиодных ламп лучше всего подходит для аквариума с растениями?

На самом деле нет универсального ответа на этот вопрос, если вы решите сделать установку своими руками. Здесь играет роль множество переменных. Какие растения вы планируете разместить в этом резервуаре… Насколько глубоко в воде должны будут проникнуть светодиоды… На каком расстоянии светодиоды будут от поверхности воды…

Для простоты сегодняшнего урока, Я бы рекомендовал, чтобы длина аквариума была равна длине полосы светодиодов.Я бы оптимизировал силу освещения, добавив дополнительный ряд светодиодов на каждые десять дюймов глубины, через которые должен проникнуть свет. На собственном опыте я убедился, что эта практика лучше всего работает для большинства аквариумных растений в моем аквариуме.

** Не забывайте, что одним из самых больших преимуществ использования светодиодного освещения является то, что оно регулируется по яркости! Таким образом, добавлением большего количества света с помощью дополнительных рядов можно легко управлять, отрегулировав яркость позже.

Изготовление самодельных светодиодных светильников для аквариума

Существует масса различных способов настроить и настроить светодиодное освещение.Сегодня я покажу вам чрезвычайно доступный способ установки светодиодного освещения в ваш аквариум. Было бы неплохо держать все электрические части этой установки на достаточном расстоянии от воды.

Материалы:

• Комплект светодиодных лент — Большинство комплектов, которые вы найдете, содержат больше светодиодов, чем вам нужно, пульт дистанционного управления и предустановки с регулируемой яркостью. https://amzn.to/2JT06o2
• Black Duck Tape — Она будет использоваться для создания внешней поверхности корпуса фонаря, если вы не приклеиваете светодиоды непосредственно на поверхность уже существующего бленды или выступа. https://amzn.to/2AcuvhC
• Saran Wrap — Мы будем использовать это, чтобы изолировать поверхность светодиодных ламп от возможного повреждения водой позже после установки. https://amzn.to/2mJc7DC
• Лист картона — Он будет служить структурой для нашего светодиодного корпуса. https://amzn.to/2LlNrQi
• Провод динамика 16 калибра — Подойдет любой провод. Только убедитесь, что он не тоньше 20 калибра и не толще 14 калибра. https://amzn.to/2LlNueW
• Клейкая жидкость — Мне лучше всего подошел горячий клей, но вы также можете использовать силикон (сохнет дольше) или суперклей (убедитесь, что он нетоксичен).

Инструменты:

Конструирование светодиодных фонарей:

1. Во-первых, нам нужно измерить длину резервуара и выяснить, какой длины полосы должны быть на светодиодах. отрежьте две полоски огней достаточной длины, чтобы они доходили до обоих концов резервуара.
2. После того, как полосы будут разрезаны, измерьте расстояние между тем местом, где будут размещены светодиоды, и тем местом, где будет подключаться адаптер переменного тока. это будет длина провода динамика, которая нам понадобится для питания светодиодных лент.
3. Вырежьте две картонные полоски по длине светодиодных лент и оставьте полдюйма толщины с обеих сторон светодиодной ленты.
4. Затем мы поместим два куска картона вокруг «проволочной вешалки для одежды» и обмотаем ее черной утиной лентой. Проволочная вешалка для одежды отлично подходит для установки освещения над резервуаром и достаточно гибкая, чтобы ее можно было регулировать.
5. Прикрепите светодиоды к одной стороне полосы и припаяйте провода соответственно к светодиодным полосам. Проверьте подключение к адаптеру переменного тока, чтобы убедиться в работе светодиода.и отключите в случае успеха. В случае неудачи проверьте соединение и убедитесь, что плюс и минус правильно припаяны.
6. Хороший и доступный способ защитить светодиоды от влаги — это вырезать полоску полиэтиленовой пленки и наклеить ее на светодиоды.
7. Осторожно оберните внешний корпус одним последним слоем утиной ленты.
8. Проверьте соединение еще раз и с помощью пульта ДУ отрегулируйте яркость до удовлетворительного значения!

Как долго должен гореть свет в аквариуме?

Когда дело доходит до того, как долго должен гореть свет в аквариуме, это в основном зависит от того, будут ли в аквариуме живые животные или нет.Рыбам и большинству беспозвоночных необходимо провести имитацию дня и ночи. Было бы негуманно и вызвало бы серьезный стресс, если бы вы держали свет включенным 24 часа в сутки. Поэтому, если вы планируете, чтобы в вашем аквариуме обитали животные, я бы рекомендовал запускать моделирование дневного света не более 16 часов в день.

Посаженный VS Незаживаемый

С другой стороны, растения хорошо себя чувствуют при освещении. Включать фары на пике мощности должно не менее 4-6 часов в день. Если меньше, то живым растениям будет трудно переваривать питательные вещества, необходимые для выживания. Я считаю, что продолжительность от 10 до 12 часов в день идеально подходит для растений в моем аквариуме и виварии.

Что касается освещения в аквариуме без растений, меня беспокоят только рыбы, и для них лучше всего подходит продолжительность от 8 до 10 часов.

Имейте в виду, что постоянство также является очень важным фактором для всей водной и наземной жизни. Наличие простого таймера розетки позволяет мне бездумно включать и выключать свет каждый день. Опоздание с графиком освещения хотя бы один или два раза повлияет на рост и стресс как растений, так и рыб!

Последние мысли

Настройка светодиодного освещения не только лучше всего подошла для моих водных и наземных обитателей, но и законченный вид, который представляет аквариум с хорошим освещением, оказался потрясающим! Мне никогда не нужно беспокоиться о проблемах с отоплением, а возможность управлять своим светом с помощью пульта дистанционного управления — это то, что я люблю хвастаться перед компанией… ха-ха !! Какие еще типы настроек вы применили и к светодиодному освещению? Вы сделали что-нибудь уникальное в том, что касается цветов или функций?

Проекты «Сделай сам» с использованием светодиодных ламп от Ecolocity LED Lighting Solutions

Главная | Светодиодные проекты своими руками

проектов «Сделай сам» с использованием светодиодных модулей и светодиодной световой ленты для простого и энергоэффективного освещения «Сделай сам». Эти изделия можно использовать по-разному, в том числе под шкафами, под прилавками, при освещении бухт, в карнизах и даже под лестницами. Это некоторые из реализованных нами проектов. Если вы хотите показать нам некоторые из своих проектов, мы будем рады видеть ваши идеи и предложения.

Нужна помощь? Позвоните нам, и мы будем рады помочь вам с вашим проектом. Мы предоставляем бесплатные услуги по расценкам и макету

Светодиодное освещение под шкафом быстро становится стандартом для освещения под шкафом, в основном из-за того, что светодиодные светильники служат дольше, потребляют меньше энергии и с ними намного проще работать, чем с любыми другими типами освещения под шкафами, доступными на рынке.Взгляните на этот проект DIY, чтобы увидеть, как легко установить светодиодное освещение под шкафом в вашем доме или офисе.

Для светодиодного освещения над шкафом используется тот же процесс, что и для светодиодного освещения шкафа, и он также прослужит дольше, потребляет меньше энергии, прост в использовании и выглядит потрясающе по сравнению с другими типами вышеупомянутых решений для освещения шкафа. Ознакомьтесь со второй половиной этого проекта «Сделай сам», чтобы увидеть, насколько хорошо ваш дом или бизнес может выглядеть со светодиодным освещением под и над шкафом.

Следуйте этому руководству «Сделай сам» для справки по модернизации существующих люминесцентных ламп T8, T10 и T12 в экологически чистую и энергосберегающую альтернативу существующим светильникам.Эти лампы бывают длиной 2 и 4 фута, подключаются непосредственно к источнику питания 110–240 В переменного тока и не содержат ртути, других вредных газов или химикатов.

Устали заменять галогенные лампы в салоне автомобиля или просыпаться от разряда батареи, если вы забыли выключить плафон? У нас есть идеальное решение, следуйте этому проекту DIY, чтобы заменить галогенные лампы на более яркие и более эффективные светодиодные вафельные лампы G4 мощностью 1 Вт.

Замените неэффективное и тусклое существующее освещение 12 В постоянного тока в вашем прицепе или грузовике на яркие, четкие, энергосберегающие и долговечные светодиодные ленты. Просто используйте существующую проводку прицепа, и вы получите те же результаты для вашего прицепа или самосвала.

Для этого проекта «Сделай сам» мы использовали наши алюминиевые каналы треугольной формы с нашей 12-вольтовой светодиодной лентой Ribbon Star Max Warm White, чтобы добавить света и привлечь внимание к некоторым существующим внутренним домашним стеллажам.

Как сделать светодиодную панель с батарейным питанием

При съемке видео в помещении освещение даже более важно, чем качество вашей камеры. Мало того, что свет должен быть достаточно ярким, он также должен иметь правильную цветовую температуру.Для магазина с окнами, пропускающими естественный свет, освещение внутри магазина должно иметь цветовую температуру дневного света (5000–6500k) для согласованной цветопередачи в каждом кадре.
Итак, когда я впервые подумал о создании световой панели, поиск светодиода с правильной цветовой температурой был самой большой проблемой. Те, которые я использовал для этого проекта, заявлены как «дневной свет», но единственный способ узнать наверняка — это купить их и попробовать. К счастью, оказалось, что они соответствуют рекламе, а цветовая температура идеально подходит для освещения в моем магазине.

Хотя я сделал это специально для видео, нет причин, по которым вы не можете использовать его для других целей. Из него получился бы очень хороший рабочий свет над скамейкой, или же полосы можно было бы расположить по-другому в соответствии с вашими потребностями. Рама, которую я сделал, была утилитарной, но ее также можно было сделать так, чтобы она выглядела как угодно. Поскольку светодиоды нагреваются только во время работы и работают от низкого напряжения, нет риска возгорания из-за использования дерева в качестве корпуса.

Купленная мной светодиодная лента была длиной 5 метров и состояла из 60 — 5050 светодиодов на метр.Вместо одной длинной полосы он был собран из частей по 30 светодиодов и спаян вместе. Паяльником расплавил стыки, чтобы разделить полосы:

У меня осталось 10 штук, которые я мог расположить на прямоугольной панели. Это тоже удобно, так как контактные площадки уже покрыты оловом и готовы к пайке выводных проводов.

Задняя панель представляет собой кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма, достаточно большой, чтобы уместить десять полос. Я разрезал первую полоску пополам, чтобы я мог вывести цилиндрический разъем (который подключается к источнику питания) через прорезь посередине:

Я использовал дополнительный двусторонний скотч, поставляемый со светодиодом, думая, что он поможет полоскам приклеиваться.Я также покрасил подложку в белый цвет, чтобы сделать ее светоотражающей, и покрыл ее полиуретаном на водной основе, чтобы сделать ее гладкой. Как выяснилось, лента ненадежна, и мне пришлось использовать другой метод, чтобы закрепить полосы.

Чтобы соединить полоски вместе, я отрезал короткие куски многожильного провода и залудил концы после того, как снял изоляцию:

Я использую флюсовую ручку, чтобы промокнуть каждую контактную площадку перед тем, как прикрепить провод. Я много паял и обнаружил, что это намного эффективнее, чем пытаться удерживать три вещи (провод, паяльник и припой) двумя руками:

Ручка с флюсом заставляет припой течь, и риск перегрева соединения или нагружения слишком большого количества припоя невелик.

Быстрый тест, подтверждающий, что я не делал ошибок — работает!

Светодиодный свет

очень направлен, и чтобы смягчить и рассеять его, я купил обычную люминесцентную линзу 2 х 4 фута в домашнем центре. Он легко режется на настольной пиле, и я сделал его того же размера, что и задняя панель:

Возвращаясь к отсутствию адгезии ленты к полоскам, я использовал строительный полиуретановый клей, чтобы приклеить их, и зажал его в течение нескольких часов.Я считаю, что это лучший и самый надежный способ закрепить эти полоски.

Рамка вокруг панели довольно проста, и я хотел, чтобы она была как можно более легкой. Вы можете увидеть две канавки — одну для задней панели и одну для линзы:

Я расположил линзу примерно на 3/4 дюйма от подложки, чтобы сделать устройство более компактным. Если расположить его подальше, свет будет рассеиваться немного лучше, но корпус станет более громоздким.

С объективом внутрь и с питанием панели вы можете видеть, насколько яркий и ровный свет:

Рядом с моей световой стойкой светодиодная панель действительно выглядит ярче.Фонарь оснащен лампой CFL мощностью 42 Вт (что эквивалентно 150 Вт в традиционных терминах) и обеспечивает яркость 2700 люмен. Светодиод был рассчитан на 635 люмен на метр, так что всего около 3100:

Светодиодная лента поставлялась с блоком питания, но я хотел запустить ее от небольшой свинцово-кислотной батареи, чтобы установить ее на , мой портал для камеры . Достаточно просто покопаться в моем мусоре с электроникой и найти старый адаптер питания с цилиндрическим разъемом нужного размера на конце, который подходит для светодиодной ленты.Я перерезал шнур, затем прикрепил лопаточные разъемы, подходящие к клеммам на аккумуляторе:

Я сделал фанерный ящик для аккумулятора и установил его в задней части портала, чтобы компенсировать дополнительный вес спереди от световой панели:

Этот свет находится прямо над камерой и может быть направлен вверх или вниз, чтобы при необходимости пролить нужное количество света на объект:

Я просто приклеил и прикрутил короткий кусок 2 × 2 к рычагу портала, чтобы установить его, затем добавил фанерные крылья, которые выступают с помощью болта с квадратным подголовком и барашковой гайки для регулировки.

Батарейный отсек ограничивает движение кронштейна камеры, но это не будет проблемой. Чтобы зарядить аккумулятор, я сделал маленькое зарядное устройство, которое подключается к цилиндрическому разъему, не вынимая аккумулятор из коробки. Оставьте его заряжаться на ночь, и он будет готов к использованию на следующий день.

Я сделал короткое (хорошо освещенное) видео, показывающее, как я делал панель:

2017 Обновление

Световая панель зарекомендовала себя снова и снова и используется почти каждый раз, когда я включаю камеру, чтобы снимать видео или фотографировать.Учитывая, насколько я доволен производительностью, я решил исправить две проблемы, которые были у меня с самого начала. Во-первых, он больше, чем должен быть, и мешает другим вещам на моем портале камеры . Я также склонен натыкаться на него головой (нехорошо). Во-вторых, мне действительно следовало с самого начала подключить переключатель, так как подключать и отключать разъем гораздо сложнее. Кроме того, этот недорогой штекер разъема начинает изнашиваться / ослабевать.

Итак, я разобрал панель и перерезал части рамы для повторного использования.Я сделал их тоньше, и они тоже будут короче. Новая панель будет почти такой же длины, как оригинал, но только вдвое меньшей:

Новая компактная раскладка светодиодных лент. Я приклеил их с помощью строительного клея (подробнее об этом см. В видео ниже) к новой алюминиевой подложке. Лента удерживает полоски, пока клей схватывается:

Переключатель, который я использовал, предназначен для монтажа на печатной плате, поэтому я просто приклеил его к отверстию в раме термоклеем:

Пуговица выступает с другой стороны через меньшее отверстие.Не самый элегантный, но работает и должен хорошо держаться:

Я сделал простой кронштейн, чтобы снова установить его на кронштейне моей камеры. Его можно отрегулировать вверх или вниз, просто ослабив барашковую гайку. Вы можете увидеть новый разъем для подключения питания внизу. Я приклеил его клея-расплава так же, как выключатель питания:

Намного ярче, легче и меньше, я думаю, он излучает на 25% больше света, чем оригинал, когда аккумулятор полностью заряжен:

Я снял видео, как разбираю и переделываю панель:

Как построить современный деревянный светильник

Отрежьте 1×4 по размеру

Отрежьте одну из полос размером 1×4 до 50 дюймов и оставьте концы квадратными.Это образует верхнюю часть, в которую будет ввинчиваться приспособление. Отрежьте две части 1×4 до 54 дюймов, чтобы сформировать стороны, и, обращая внимание на направление волокон, отрежьте две концевые части размером 3-1 / 2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма

Отшлифуйте все до совершенства

Отшлифуйте всю древесину до идеально гладкой поверхности. Начните с бумаги зернистостью 80, если необходимо, и уменьшите до 220. Вы хотите, чтобы это выглядело идеально, поэтому не забудьте провести руками по дереву, пока шлифуете, пока оно не станет идеально гладким.

Разберите светильник

Снимите световую ленту, чтобы можно было отделить монтажную конструкцию сзади от светодиодной ленты. Чтобы упростить задачу, сфотографируйте внутреннюю сборку, чтобы запомнить, как ее собирать. Будьте осторожны, чтобы не погнуть металлическую конструкцию при разделении двух частей.

Выбери нокаут

Осторожно удалите одно из круглых выбивных отверстий в монтажной конструкции.Это то место, куда будет идти шнур, поэтому обязательно подумайте о том, где вы будете устанавливать свое приспособление. Наш потолок установлен, поэтому мы будем использовать центральную заглушку. Если вы собираетесь подключить свой к розетке, для вашей ситуации может быть лучше один из торцевых заглушек.

Отверстия для монтажной конструкции следа

Найдите горизонтальные и вертикальные центральные линии 50-дюймовой верхней части и нарисуйте линии, которые помогут вам разместить монтажную конструкцию в центре доски.Найдите центр монтажной конструкции и совместите его с только что сделанными отметками в центре. С помощью карандаша перенесите замочные скважины монтажной конструкции на верхнюю часть. Не забудьте также обвести контур выбранного вами выбиваемого отверстия.

Монтажные отверстия для сверления и доступ к шнуру питания

Используйте лопаточную коронку 1-1 / 4 дюйма, чтобы просверлить отверстие для выбивки, и крутящуюся коронку 1/4 дюйма для монтажных отверстий.Убедитесь, что соединитель для снятия натяжения очищает стороны от центрального отверстия, если не удаляет больше материала, пока это не произойдет. Его не должно быть видно, когда прибор висит.

Присоедините первую сторону к верху

На одной из боковых частей проведите горизонтальную линию на 2 дюйма от нижнего края. Затем отметьте центральную линию этой стороны. Проведите тонкую полоску клея по краю верхней части и закрепите ее сбоку, как показано.Убедитесь, что вы отцентрированы по центру и выровнены по левому и правому краям. Слегка надавите тремя зажимами и дождитесь высыхания клея.

Прикрепите концы

Приклейте концы и закрепите их на месте. Подождите, пока они высохнут, и таким же образом прикрепите вторую боковину. Когда весь клей высохнет, вставьте несколько гвоздей в каждую сторону и концы, чтобы придать ему немного большей поддержки.Удалите излишки клея, заполните отверстия от гвоздей замазкой и отшлифуйте все видимые карандашные линии.

Нанесите любимую отделку

На этом этапе вы можете нанести финиш по вашему выбору. Если вы собираетесь красить, воспользуйтесь грунтовкой, а при окрашивании — кондиционером для дерева. Обязательно следуйте инструкциям по выбору покрытия и дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Установите оборудование для подвешивания

Когда он полностью высохнет, переверните приспособление на бок и более глубоким концом к себе вставьте рым-болты сверху, затем прикрепите монтажную конструкцию. Прикрепите две гайки к концам рым-болтов и убедитесь, что ваша монтажная конструкция надежна. Измерьте высоту подвешивания и прикрепите к рым-болтам тросы, цепи или декоративную веревку.

Вставьте и закрепите шнур питания

Сдвиньте зажим разгрузки от натяжения примерно на 10 дюймов вниз по одному концу шнура лампы. Затяните два винта и убедитесь, что они затянуты. Осторожно отрежьте ткань от конца шнура и оголите концы кабеля. Протолкните зажим для снятия натяжения через верхнюю часть светильника и затяните гайку внутри монтажной конструкции.

Соберите светодиодный светильник

Снова прикрепите светодиодный светильник и его балласт к внутренней части монтажной конструкции. Совместите черный и белый провода от шнура с проводами на балласте.Если у вас есть заземляющий провод, вы можете прикрепить его к зеленому проводу. В противном случае убедитесь, что зеленые провода прикреплены к монтажной конструкции, как показано. Скрутите все соединения вместе и закрепите их колпачками с проволочными гайками и соберите светильник.

При необходимости прикрепите заглушку

Если вы собираетесь подключить прибор к розетке, вам необходимо установить вилку на противоположный конец провода, как показано.

No related posts.